Описание
Характерные особенности Актинидии
Актинидия (Actinidia) — род растений из семейства Актинидиевые (Actinidiaceae), включающий в себя несколько десятков видов многолетних плодово-декоративных деревянистых листопадных лиан. Конкретную численность видов в этом роду разные источники оценивают по-разному: «около 30», «порядка 30», «более 30», «36», «почти 40», «около 40». В более полном списке («Википедия») содержится 57 оригинальных латинских названий, а в том, который, пожалуй, следует оценить как исчерпывающий (сайт GRIN), — 144 вкупе с вариантами и синонимами.
История существования Актинидий на Земле прослежена учеными от третичного периода геологической истории нашей планеты, начавшегося приблизительно 65 миллионов лет назад. Края, именуемые теперь Дальним Востоком России, были тогда обласканы субтропическим климатом. Потом из Арктики спустилось оледенение, и в холоде не выжили многие растения — но Актинидии сохранились. Значительная их часть «ушла» в Восточную Азию (Китай, Корея, Япония), в Юго-Восточную (от Бирмы до Филиппин и индонезийские острова), в Центральную (Гималаи). А на территории будущей РФ остались 4 вида:
— Актинидия Джиральда (Actinidia giraldii). Растет быстро, способна забираться на высоту до 25 метров. До опадения листьев с нее осыпаются плоды — темно- или буровато-зеленые, эллипсовидные, относительно крупные (4 ×2,3 сантиметра), многосемянные ягоды. Аромат у них слабоват и кожица груба — потому эту лиану садоводы используют чаще для вертикального озеленения, чем в пищевых целях;
— Актинидия коломикта (Actinidia kolomikta). Ее правильнее относить в категорию лиановидных кустарников, поскольку высота не превосходит 7 метров (и все равно нужны опоры). Листья привлекают (и ошеломляют новичка) многократно меняющейся окраской: на «старте» бронзовые — затем зеленые — темно-зеленые — перед цветением концы ярко-белые — после него розовые — малиново-красные — осенью целиком фиолетово-красные, или стандартно желтые, или светло-желтые, или опять розовые… Цветение продолжается до 3 недель, одиночные белые цветки (диаметром до 1,5 сантиметров) на длинных ножках источают необыкновенный запах. Форма плодов цилиндрическая, длина до 18 миллиметров, аромат приятный, вкус нежный. Созревают они к середине сентября. Приносить их Актинидия коломикта в подмосковных условиях начинает в возрасте 9 лет, в более благоприятных — на 4-5-й год (и проживет 80—100 лет). Ее тоже можно применять для вертикального озеленения;
— Актинидия острая, она же Актинидия аргута (Actinidia arguta). В первые 3 года растет неторопливо, однако потом, если все хорошо, достигает 30-метровой высоты, благодаря чему снискала себе славу самой крупной представительницы рода. Добравшись до вершины дерева, служащего опорой, получает простор для развития густой кроны, а также для «перескока» на деревья, находящиеся поблизости, и общий вид группы может сделаться совершенно экзотическим. Цветет Актинидия острая недолго (7—10 дней), запах цветов почти не ощутим. Зато у плодов он побуждает вспомнить об аромате Ананаса. Они мягкие (когда окончательно вызреют в сентябре), мясистые, съедобные, сладкие, размерами 3 ×2 сантиметра, цвет темно-зеленый, а бока могут «похвастаться загаром». Увы, под Москвой цветение радует хозяев не ежегодно — но, вероятно, именно поэтому срок жизни растения растягивается до целого столетия и больше;
— Актинидия полигамная (Actinidia polygama), она же Актинидия многобрачная, Актинидия носатая, Актинидия остроплодная. Растет сравнительно быстро. Уступает «коломикте» по максимальной высоте (до 5 метров) и по степени ветвления, слабее вьется, однако листья — такие же «хамелеоны», а белые одиночные ароматные цветки крупнее (до 2,5 сантиметров в диаметре) и долговечнее (30 дней и больше). У плодов заострены и слегка изогнуты наружные кончики, полное созревание под открытым небом наступает позднее — в конце сентября. Допускается срывать их раньше — с тем, чтобы укладывать на дозревание в домашнем тепле. У неспелых ягод цвет светло-оранжевый, а вкус жгучий, за что их называют «перчиками». Спелые достигают в длину 4 сантиметров, приобретают ярко-оранжевую окраску и сладкий вкус. Похожи на фонарики среди темной зелени — это очень красиво. Актинидия полигамная нуждается в опорах, но не нуждается в обрезке.
Упоминания заслуживают и другие виды (к примеру: Актинидия изящная, Актинидия крупноцветковая, Актинидия мозолистая, Актинидия пурпурная, Актинидия чернотычинковая — и каждый вид, поверьте, интересен по-своему). Но целесообразно ради экономии места ограничиться информацией о том, что в субтропической зоне Европейской части России можно выращивать Актинидию китайскую (Actinidia chinensis) и созданную селекционерами на ее основе
Актинидию деликатесную (Actinidia deliciosa). Почему это важно знать? — Потому что, оказывается, коммерческое название последней — «киви»! Этот фрукт и его многосторонние полезные качества людям уже прекрасно известны. В частности, он отлично заменяет чрезмерно «пахучий» чеснок в роли средства, профилактирующего простудные заболевания и даже грипп.
Секреты успешного выращивания Актинидии
Выбор участка определяется следующими требованиями и советами:
— в большинстве своем виды Актинидии — двудомные растения. Плодов естественно ожидать только от женской особи, мужская нужна лишь для опыления. Рекомендуемое соотношение: один «мужчина» (или два) на 5—7 «женщин». Однополым растениям позволены взаимные касания, а между разнополыми оставляйте, как минимум, по 2 метра;
— место пусть будет теплым и хорошо освещаемым (впрочем, сгодится и ажурная полутень, которая «дает приют» Актинидиям в дикой природе), почва — рыхлой с хорошей проницаемостью воды и воздуха;
— не надо планировать высадку под крупные деревья (с расчетом, что они, дескать, явятся надежными, прочными, долговременными опорами для лиан), ибо обернется она беспрестанной борьбой: над землей — за свет, в ее поверхностной толще — за влагу;
— совместное сосуществование корней разных растений в почве наполнено проблемами, которые изучены плохо. Пример: Смородину и/или Орешник (Лещину) Актинидия любит, а соседство с Яблоней абсолютно не приемлет и может ее «задушить». Вообще плодовые деревья «просят» ежегодно и глубоко перекапывать землю в приствольных кругах, а лианам такое беспокойство противопоказано (им достаточно только мелкого рыхления) — значит, рядышком их размещать нельзя;
— густо ветвящиеся корни Актинидии предпочитают распространяться в слое между уровнями 20 и 40 сантиметров от поверхности субстрата без застойного увлажнения близко залегающими грунтовыми водами. Наилучшая почва — богатая (плодородная), среднесуглинистая, хорошо дренированная, с нейтральной или слабокислой реакцией (pH = 5,0—7,3). Но даже и в этих условиях не надо сажать одну Актинидию на смену другой;
— задумывая разместить Актинидии близ стены жилого дома или иного строения, прикиньте, куда будут падать капли с крыши. Чтобы молодняк не был ими искалечен, рекомендуется оставлять до стены не менее 1,5 метров;
— северная ориентировка относительно стен или глухих заборов не опасна: здесь снег весной дольше не тает и притормаживает начало вегетационного периода — значит, почкам и молодым побегам не повредят поздневесенние заморозки. Но учтите, что наступление срока плодоношения тоже оттянется до тех пор, пока лиана не выкарабкается к солнечному свету;
— южная ориентировка потребует предотвращать перегрев и высыхание верхнего слоя почвы. Придется ее чаще мульчировать наново, то и дело поливать. Да и регулярное опрыскивание листьев утром и вечером не покажется лишним, ибо Актинидии не любят малой относительной влажности окружающего воздуха;
— добрыми и желанными соседями Актинидия «считает» однолетние бобовые и цветочные культуры.
Посадку обычно производят ранней весной. Яма (либо траншея) должна иметь глубину 40—50 сантиметров. Дно выстилают дренажным слоем с толщиной 10—15 сантиметров из гравия, каменноугольного шлака (он лучше всего!), из камней средних размеров (крупной гальки) и/или керамзита. Сгодится даже битый красный кирпич — но ни в коем случае не строительная щебенка (присутствующая в ней известь нежелательна для Актинидий). Насыпают на дренаж плодородную землю, а поверх нее «возводят» холмик из смеси земли, песка и удобрений. На одно растение понадобятся: 8—10 килограммов органики (компост, перегной, перепревший навоз, торф), 100—150 граммов нитрата аммония (шире известен под названием «аммиачная селитра»), 30—40 граммов сульфата калия, 200—250 граммов суперфосфата. Сернокислый калий можно заменить древесной золой — но не хлористым калием (и в дальнейшем избегайте удобрений, содержащих хлор). На холмик устанавливают саженец с таким расчетом, чтобы корневая шейка не оказалась ниже поверхности окончательно засыпанной ямы (и лунку вокруг не делают, дабы в ней не скапливалась вода). Щедро (2-3 ведра), однако аккуратно поливают, после чего устраивают мульчу из компоста или торфа. На первые полторы-две недели, пока растение приживается, его прикрывают от прямых лучей Солнца бумагой или легкой тканью (марлей).
На второй год смастерите вертикальную шпалеру высотой 200—250 сантиметров и подвяжите к ней 2 основных лозы, а прочие срежьте.
На третий подвязываете к шпалере отросшие от основных молодые побеги, направляя их кверху параллельно друг другу, исключая их переплетение между собой.
На четвертый отрежьте одну из старых основных лоз, выберите и отметьте тот сильный побег из новых, который будет ее заменять в последующее двухлетие.
На пятый повторите такую же процедуру со второй лозой из первоначальных основных.
Кроме формирующей, нужна ежегодная санитарная обрезка — удаление высохших, подмерзших, поломавшихся, слабых ветвей.
ВНИМАНИЕ! Любую обрезку можно выполнять либо в период цветения, либо после него (летом), либо осенью (поздней). В конце лета всякое механическое повреждение (в том числе и прищипывание) пробуждает на самых молодых побегах почки, из них образуются очень нежные новые веточки, которые не успевают одревеснеть до первых зимних холодов и гибнут. А в предвесеннее время и весной сокодвижение в Актинидии настолько активно и сильно, что сквозь маленький разрез струя толщиной в спичку может вылетать метра на полтора. Такой энергичный «плач» угрожает растению скоропостижной смертью.
Перечень других мероприятий по уходу невелик и прост: жидкие подкормки (1-2 раза в первой половине лета, раствор азофоски готовить в пропорции 90—100 граммов на 30 литров воды), регулярное тщательное удаление сорняков, утепление на зиму опавшими листьями и защита еловым лапником от голодных грызунов.
Возможные трудности
Пятнистость листьев и серая плодовая гниль поражают Актинидию, но, к счастью, весьма редко.
От шестиногих летучих и ползучих вредителей она практически не страдает.
Вот что необходимо знать ради того, чтобы приобретение саженцев не огорчило:
1) им не должно быть более 3-х лет;
2) легко ранимая корневая система должна быть закрыта земляным комом в контейнере или надежном пакете. Если она осталась оголенной под ветром или жарой хотя бы на 10 минут, то растение может погибнуть; уцелевшее в такой «передряге» приспосабливается после высадки к самостоятельной жизни с трудом и долго будет отставать в росте;
3) если хотите дождаться плодов — покупайте и женские особи, и мужские;
4) пол Актинидии на глаз, по внешним признакам (до цветения) никто из честных продавцов-частников назвать с гарантированной точностью не возьмется, поэтому доверяйте больше питомникам, а не рынкам или ярмаркам;
5) лучше сохраняет сортовые признаки посадочный материал, выращенный черенкованием (стволик похож на пенек, несколько тонких побегов растут из боковых почек). У сеянца (то есть саженца, выращенного из семечка) главный побег тянется вдоль оси из верхушечной почки;
6) однолетний (уже одревесневший) побег «коломикты» отличается насыщенным коричневым цветом с оттенками от зеленоватого (табачного) до красноватого и шершавостью, легко воспринимаемой на ощупь;
7) у других видов Актинидии такие побеги — светлые и гладкие.
Напоследок примите еще два ценных указания:
А) никогда не путайте Актинидии с Актиниями (Actiniaria) — бесскелетными морскими животными (хотя и сидячими, но, как правило, хищными);
Б) домашние и бродячие кошки и коты притягиваются запахом молодых Актинидий (особенно полигамных) словно валерьянкой — и сломя голову бросаются жевать побеги (а если докопаются, то и корни). Защитить растение от потравы может лишь достаточно высокая ограда из металлической сетки, нижний край которой заглублен в землю не менее чем на 5 сантиметров. Взрослому экземпляру эти животные не опасны.
