Описание
Малина. Характерные особенности. Сорта малины.
Род Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae) насчитывает около шести сотен видов растений — многолетних трав и колючих деревянистых полукустарников и кустарников. Латинскому слову «rubus» в русском языке филологически точными эквивалентами «назначены» слова «ежевичный куст» и «ежевика». Ботаники же далеки от подобной жесткости и в довольно длинном ряде случаев используют другой перевод:
— Rubus arcticus — Малина арктическая (синоним — Княженика; просторечные названия: «костянка», «мамура», «поленика», «полуденица», «полянина», «хохлушка»);
— Rubus buschii, Rubus idaeus, Rubus vulgatus var. buschii — Малина обыкновенная (красная, лесная);
— Rubus caesius — Малина сизая (чаще все-таки — Ежевика сизая);
— Rubus crataegifolius — Малина боярышниколистная (*);
— Rubus deliciosus — Малина прекрасная (*);
— Rubus linkianus, Rubus thyrsoideus — Малина североамериканская тирсовидная;
— Rubus niveus — Малина майсурская;
— Rubus occidentalis — Малина североамериканская черная;
— Rubus odoratus — Малина душистая (*);
— Rubus parviflorus — Малина североамериканская густоцветковая (мелкоцветковая);
— Rubus sachalinensis — Малина сахалинская;
— Rubus spectabilis — Малина превосходная (североамериканская колосковая);
— Rubus xanthocarpus — Mалина желтоплодная.
Виды, отмеченные звездочкой (*), применяются как декоративные. Например, у Малины душистой привлекательно выглядят все надземные элементы:
— и 1,5-метровые побеги (молодые — коричневые, блестящие, без шипов),
— и опушенные с обеих сторон, крепящиеся к стеблям длинными черешками листья (светло-зеленые поначалу, темно-зеленые летом, желтые с конца сентября, размером достигают 20-ти сантиметров, формой настолько схожи с кленовыми, что есть поползновения объявить этот вид отдельным родом и наименовать его «Малиноклен»),
— и распускающиеся в июне—августе цветки (лиловые, красные либо даже белые, крупные — до 5 сантиметровв диаметре, с приятным запахом),
— и (хотя их очень немного) плоды — светло-красные полушаровидные многокостянки длиной до 1 сантиметра, вполне съедобные, только кислые.
Она холодостойка, терпима к обрезке, охотно и быстро размножается корневыми отпрысками, может превратиться в сплошные заросли, заглушив и вытеснив соседей, если те обладают меньшими жизненными силами.
Однако для большинства садоводов, занимающихся плодовыми растениями, важнее будет, пожалуй, не латынь и/или внешняя красота их, а информация о том, что виды и сорта Малины принято разделять на три масштабные группы:
— традиционные. Им свойственна максимальная неприхотливость (и в том числе — зимостойкость). Масса одной ягоды лежит в диапазоне от 2,5 до 4 граммов. Один куст может дать от 1 до 3 килограммов ягод в сезон;
— крупноплодные. Зимостойкость — высокая (вследствие тщательного районирования сортов), сопротивляемость основным заболеваниям и насекомым-вредителям — хорошая. Вкус ягод сладок, аромат силен. Один куст принесет 4-5 (а то и больше) килограммов ягод в сезон;
— ремонтантные. Происхождение термина «ремонтантность» — французское. Означает он способность растения неоднократно цвести и плодоносить на протяжении одного вегетационного периода. У ремонтантной Малины ягоды невелики (от 2 до 4 граммов), суммарная их масса за сезон достигает 1-2 килограммов с каждого куста. Некоторые сорта Малины благополучно переживают мороз до минус 40°C.
Различают также «летние» (плодоносят в разгаре лета короткое время) и «зимние» (плодоносят всю осень от окончания августа до прихода зимних морозов) сорта Малины.
Плоды, богатые белковыми веществами, витаминами, органическими кислотами, пектинами, сахарами, употребляются и в свежем виде, и после заморозки, и после переработки в варенье, домашние спиртосодержащие напитки, желе, мармелад, сироп, сок… Малиновый сироп фармацевты применяют, чтобы подсластить вкус микстур. Сушеные ягоды хороши как потогонное средство. Плоды и листья народная медицина «прописывает» для понижения жара при простуде и даже гриппе. Из листьев, своевременно смятых руками до соковыделения и почернения, а затем высушенных на печи, можно заваривать вкусный чай.
Нельзя умолчать о следующих интересных фактах. Выявлено: с одного гектара Малины, естественно цветущей в лесу, пчелы могут собрать столько нектара, что его хватит им на приготовление 70 килограммов меда (а с 1 гектара в саду —50 килограммов). При этом дотошные ученые подметили: собирая нектар из цветков Малины, пчелы поднимают ее урожайность на 60—100 процентов!
Малина. Уход и посадка малины.
Она предпочитает солнечное место, но и против частичного затенения сильно не возражает (тем паче в жарких районах). Главное требование по уходу за Малиной — защищенность от буйных ветров. Прикиньте: большой ли снежный покров будет на выбранном участке? Перед зимой рекомендуется Малину пригнуть к земле, и под толстым слоем снега вероятность подмерзнуть снизится.
Почва должна быть богата органическими веществами. Бедную (каменистую, песчаную или меловую) придется ежегодно сдабривать смесью, в обилии содержащей гумус. Допустимый уровень грунтовых вод — не выше1 метра от поверхности (лучше 1,5). Абсолютно нежелательно, чтобы весной подножия кустов затапливались (даже при кратковременном «наводнении» корни лишаются дыхания и гибнут). Нужно найти «золотую середину» между степенью увлажненности субстрата (его способностью удерживать влагу) и качеством дренажа (плохой дренаж этому растению не нравится). Возможно, понадобится регулярно и не скупясь поливать. Если кислотность излишне высока (желательный pH = 6,5—7,0), известкуйте почву, но не перебарщивайте, иначе возникнет риск заболевания известковым хлорозом.
Снабдите закладываемый ягодник постоянной опорой-шпалерой: вбейте в землю прочные столбики, туго натяните с их помощью на высотах 75, 110 и 150 сантиметров дешевую металлическую проволоку (или нейлоновый шпагат). Наловчитесь подвязывать к ней побеги так, чтобы ветром их не сдвигало вдоль «струн». Можно устроить над ягодником горизонтальную проволочную решетку с достаточно широкими клетками, которые исключат необходимость в подвязках.
Посадка Малины (в траншеи или лунки) производится, когда саженцы находятся в состоянии покоя, то есть осенью либо ранней весной. Перед посадкой тщательно очистите участок от сорняков. Перекопайте его, щедро добавив органическое удобрение (перепревший навоз), фосфорное (суперфосфат) и калийное (хлорид калия). Спланируйте дистанцию между саженцами по 38—45 сантиметров. Расправив в стороны корешки (следите, чтобы их кончики не задирались кверху), заглубляйте их не более чем до корневых шеек (значит, на 5—8 сантиметров), осторожно присыпьте землей, уплотните пристволиковые зоны — и обрежьте побеги до длины 25—40 сантиметров. После посадки Малины полейте и замульчируйте почву 7-сантиметровым слоем того же навоза или компоста (на худой конец — перепревшими листьями).
Весной внесите минеральные удобрения в следующих дозах на 1 квадратный метр: 18—20 граммов мочевины (карбамида), 45—50 граммов суперфосфата, 25—28 граммов сернокислого калия (разрешается заменить его 120-тью граммами золы). Повторите мульчирование. (Вообще надо сказать, что Малина его любит — и в качестве мульчи охотно приемлет разнообразную органику: листья деревьев и/или трав, мелкоразмерную древесную стружку, даже сорняки, но только, разумеется, увядшие после прополки и утратившие способность размножаться.)
Корни Малины живут много лет, а побеги — лишь 2 года. В первом вегетационном периоде происходит образование листьев и почек возобновления, во втором — цветение, плодоношение и отмирание. Есть ремонтантные сорта малины, которые способны «обрадовать» хозяина ягодками уже на побегах-первогодках, но не спешите жадничать — не позволяйте им этого. Ведь отращивание плодов — огромная нагрузка для юного саженца, тогда как главная его задача — надежно прижиться. Оборвите цветки в первом сезоне, не сожалейте и не опасайтесь показаться кому-либо «жестоким губителем»: обычно в год посадки ягоды родятся мелкие, да и количество их мизерное. Зато во втором году соберете полноценный урожай.
Отслеживайте появление сорняков и безжалостно удаляйте их. Рекомендуется проделывать то же самое с отпрысками, «отскочившими» от основного ряда более чем на 20—22 сантиметра.
Выйдя из «детского» возраста по окончании процесса укоренения, ягодник вступает в следующую стадию своей жизни, где подлежит ежегодной обрезке. Принципы ее испытаны и освящены едва ли не веками:
1) в середине лета ликвидируйте самые старые стебли, которые — помните? — подвергались укорачиванию еще при посадке;
2) у «летней» Малины после снятия ягод вырежьте под корень все ветви, которые «отработали свое» (то есть двухгодичные). Из молодых отправьте на свалку все слабые и поврежденные — пусть прочим достанется больше воздуха и света. После зимовки удалите (если обнаружатся) больные, мертвые, а также кончики, поврежденные морозами;
3) у «зимней» Малины отплодоносившие побеги срезайте до основания в конце зимы.
В конце 1980-х годов Александр Георгиевич Соболев, которого осведомленные люди именуют «патриархом малиноводства», обнародовал придуманную им методику «двойной обрезки». Суть (максимально кратко): первая обрезка производится на стыке мая с июнем, вторая — следующей весной, когда распустятся листья. Результаты ошеломляют: в Омской области, например, на 40 квадратных метрах собрано110 килограммов ягод! Удивительно: почему до сих пор эта методика не получила всеобщего распространения? Хотите испробовать ее эффективность?
Возможные трудности
Свежий навоз обжигает корешки Малины, поэтому:
А) его нельзя применять при посадке, ибо саженцы могут массово умереть;
Б) в качестве органического удобрения он безопасен лишь осенью — после того как почва замерзнет и/или покроется первым снегом.
Для борьбы с сорняками используйте зубчатую тяпку (грабельки) либо собственные руки в перчатках, не вооруженные никаким инструментом, потому что длинные корни Малины, располагающиеся в верхнем слое грунта, легко зацепить и повредить.
Если на участке есть слизни — от мульчирования лучше воздержаться или употреблять для него только древесные опилки (под ними слизней остается значительно меньше, нежели под другими материалами).
Опасно учащенное чередование оттепелей с морозами зимой, с заморозками по весне.
Спелые ягоды собирайте трижды за неделю (то есть через день), иначе они осыпаются, а оставшиеся на кустах перезревают или теряют превосходную кондицию — и, как следствие, вынуждают дополнительно расходовать труд и время на сортировку урожая.
Малину поражают те же грибковые заболевания, что и Ежевику (см. о ней отдельную статью в нашей «Садовой энциклопедии»), плюс антракноз, «ведьмины метлы», фитофтороз, а еще вирусные (кольцевая пятнистость, курчавость листьев) и микоплазменные (бактериальные). Внушителен и перечень врагов-насекомых (они «специализируются» на разных частях растения):
— бутоны подгрызают, чтобы отложить в них яйца, малинно-земляничные долгоносики (Anthonomus rubi);
— веткам досаждают малинные побеговые галлицы (Resseliella theobaldi, их личинки помогают заселяться в повреждения коры 25 видам грибов), малинные стеблевые мухи (Chortophila dentiens, их личинки «отдают предпочтение» сердцевинам только молодых сочных побегов), малинные стеклянницы (о них достаточно сказано в статье «Ежевика») и цикадки вида Macropsis fuscula, вдобавок переносящие вирус израстания (карликовости);
— листьями (точнее: их соком) «лакомятся» клещи малинные (Eriophyes gracilis) и обыкновенные паутинные (Tetranychus urticae), тли листовые (Amphorophora rubi) и малинные (Aphis ideai);
— на плодах паразитируют гусеницы малинной продоксидовой моли (Lampronia corticella), а также личинки малиновых (малинных) жуков (Byturus tomentosus), воспринимаемые обывателями как «черви», которых нередко приходится встречать внутри сорванных ягод;
— почки дают приют и пищу гусеницам малинной почковой моли (Incurvaria rubiella) ранней весной, а перед расползанием на зимовку эти твари тоже питаются плодоложами (до начала созревания ягод).
Для противодействия насекомым-вредителям (вплоть до уничтожения) созданы многочисленные и разноэффективные химические средства-инсектициды, а некоторые люди, озабоченные экологическим неблагополучием, советуют привлекать в сад птиц. Такой совет, однако, может оказаться «палкой о двух концах».
