Эремурус Садовая энциклопедия. Эремурус: выращивание и уход.
Описание
Характерные особенности Эремуруса
Эремурус (Eremurus, ударение на «е») — род многолетних травянистых растений из подсемейства Асфоделовые (Asphodeloideae) семейства Ксанторреевые (Xanthorrhoeaceae), насчитывающий 60 видов. Они с незапамятных пор известны жителям Центральной и Западной Азии (в нынешних Афганистане, Иране, Турции и сопредельных регионах). Синонимы «Ширяш» и «Шрыш» — слова, означающие, соответственно, по-таджикски и по-казахски «клей», потому что из сухих корней некоторых видов Эремуруса можно «добывать» порошок, используемый для изготовления лекарственных пластырей. Молодые корни съедобны (после варки). Все части растений, принадлежащих к этому роду, находят применение в процессе окраски изделий из натуральных волокон желтым цветом. Всякий Эремурус — отличный медонос.
Семантическая подоплека латинских синонимов «Ammolirion», «Henningia» и прочих представляется весьма туманной. Зато английские названия Эремуруса замечательного (Eremurus spectabilis) очень выразительны: «Foxtail Lily» (= «Лилейный лисий хвост»), «Desert Candle» (= «Свеча пустыни»), «King’s Spear» (= «Королевское копье») — блестяще сформулированные ассоциации, возникающие при взгляде на одиночный голый стебель-цветонос, торчащий из прикорневой розетки плотных линейных листьев без малого на 2 метра вверх и несущий вытянутую цилиндрическую прямостоячую кисть (колос, султан), длина которой превышает порой 1 метр! Колос образует не одна сотня зеленовато-желтых цветков, расположенных по восходящей спирали. Распускаясь послойно снизу вверх, они обнажают ярко-оранжевые пыльники, с течением времени становящиеся желто-коричневыми. По внешней поверхности каждого из готовящихся к раскрытию бутонов бегут темно-зеленые меридианоподобные «хребты» лепестков…
У других видов описываемого рода цветки бывают белыми, бурыми, грязно-красными или розовыми, широко распахнутыми или колокольчатыми, листья — трехгранными (нередко). Цветение разворачивается весной и/или летом. Цветонос обладает достаточной прочностью, чтобы не ломаться под натиском ветров, гуляющих по степям и субальпийским высокотравным лугам, а потому на безлюдных пространствах Эремурус всегда заметен издали. Под землей обнаруживается нетолстый диск диаметром 10—15 сантиметров, лежащий в горизонтальной плоскости и в ней же выпускающий на дистанцию до 15 сантиметров по радиусам 5—30 мясистых (но, увы, хрупких) корней. Такая «звездочка» именуется корнедонцем. Ежегодно его верхняя часть прирастает и выпускает новые «лучи», а нижняя со старыми к осени отмирает. К августу обычно отмирают и надземные органы растения, уронив на подножие «шапку» отработавших свой срок листьев.
Садоводами средней полосы «освоены» многие виды Эремуруса (несмотря на то, что этому мешают их низкая зимостойкость и высокая уязвимость обильными летними дождями: избыток влаги оборачивается загниванием почек). Несколько примеров:
— Эремурус алтайский (Еremurus altaicus = Asphodelus altaicus) — высота 0,9—1,5 метра, размеры кисти (50—60) × (3—3,5) сантиметров, цветки (диаметр 1,5 сантиметра, окраска бледно-желтая с зеленой «спинкой», при высыхании на ней проступят 3 коричневых жилки) распускаются в мае-июне;
— Эремурус Альберта (Еremurus albertii = Henningia albertii) — высота 0,9—1,2 метра, длина соцветия 0,3—0,6 метра (зато в диаметре оно достигает 11-12 сантиметров), цветки уникальны не величиной (диаметр около 5 сантиметров), а окраской (как у свежеразрезанной говядины), радуют хозяев и зрителей в марте-апреле;
— Эремурус короткотычинковый (Еremurus brachystemon = Selonia brachystemon) — высота 0,6—1,2 метра, «габариты» султана (20—60) × (5—6) сантиметров, цветки ширококолокольчатые (длина 13—15, диаметр 20—25 миллиметров), окраска буровато-бледно-розовая с бурой «спинкой», живут с конца апреля до II-й половины мая;
— Эремурус мощный (Eremurus robustus = Henningia robusta) — высота до 3 метров, длина колоса 60—120 сантиметров, широко открытые цветки (диаметр до 4 сантиметров, окраска бледно-розовая, реже белая) доступны взорам на протяжении 40 дней, начиная в июне;
— Эремурус обманывающий (Еremurus ambigens = Henningia ambigens) — высота 60—90 сантиметров (в культуре до 1,0—1,2 метра), длина соцветия 25—40 сантиметров, цветки (диаметром 25—28 миллиметров, широко открытые, лимонно-желтые со светло-зеленой жилкой) появляются в апреле;
— Эремурус тяньшанский (Еremurus tianschanicus = Henningia altissima) — высота 1,5—1,8 метра, стебель с сизым налетом и (в нижней части) светлым мягким «ворсом», султан густой и весьма узкий, бледно-розовые цветки (диаметр 30—35 миллиметров) открываются в июле-августе, семена созревают после отмирания листьев во II-й половине лета. Принадлежит к числу наиболее поздно цветущих и самых красивых видов в роду;
— Эремурус узколистный (Eremurus stenophyllus = Ammolirion stenophyllum) — высота 0,7—1,7 метра, длина очень плотного соцветия 20—65 (в культуре до 80) сантиметров, диаметр цветков до 2 сантиметров, окраска желтая (с высыханием — темно-бурая), есть аромат, цветение в июне—августе;
— Эремурус Эчисона (Еremurus aitchisonii = Henningia aitchisonii) — высота 1,2—2,5 метра, «габариты» соцветия (60—110) × (14—17) сантиметров, диаметр цветков 50—55 миллиметров, окраска ярко-розовая, цветение происходит в апреле, семена созревают в июне, а уже в середине лета надземная часть отмирает.
Секреты успешного выращивания Эремуруса
Продают его, как правило, в виде подсушенной «звездочки». Обследуйте почку, размещающуюся сверху: чешуи, из коих она слагается, должны выглядеть свежими и не растрепанными. Проверьте количество и целостность «лучей»: чем их больше, тем лучше. Откажитесь покупать, если они полностью обломаны, ибо без них корнедонце погибнет вместе с почкой. Допускается отсутствие лишь тонких концов (кстати, у импортного товара они всегда укорочены).
В силу генетической привычки Эремурусу «понравится» открытое, хорошо освещенное и прогреваемое место (небольшое затенение могут терпеть лишь отдельные виды — в частности, Эремурус мощный и Эремурус Эчисона).
Почва не должна быть кислой, предпочтительна нейтральная (pH = 7,0) или слабощелочная. Близко залегающие грунтовые воды абсолютно не желательны, как и застой влаги в субстрате, — значит, нужен прекрасный дренаж. Рекомендуется приготовить высокую гряду: уложив в основание мелкий гравий или гальку, обеспечьте толщину земляного слоя не менее 20 сантиметров (а лучше 40). Сгодится любая глинистая почва, однако нужно разрыхлить ее добавками известковой щебенки, компоста и песка. Идеальный вариант — смешать свежую дерновую землю с парниковой в пропорции 3 : 1, добавить перегной (либо компост) и крупный песок (либо мелкую гальку).
Выкопайте в гряде неглубокую (10—15 сантиметров), но достаточно просторную (минимум 30 × 30 сантиметров) яму, чтобы толстые (запасающие) корни «звездочки» распределить свободно во все стороны. Поскольку растение развивает себе еще и систему тонких (питающих) корней, достигающих метровой длины, — края соседствующих ям отодвиньте на 25—70 сантиметров.
Посадку производят обычно в сентябре (или — если заморозки на почве пока не сделались регулярными — в октябре). Почку заглубляйте на 5—8 сантиметров. Если грунт тяжел, то сделайте из крупного песка «подушку», на которую укладывайте корнедонце, и сверху (вокруг почки) обсыпьте его таким же песком, а затем прикройте землей.
Под зиму внесите в почву суперфосфат из расчета 30—40 граммов на квадратный метр. От зимних морозов надежно защитит «одеяло» из компоста или торфа толщиной 10 сантиметров. А вот весну сопровождает худшая угроза. Почка спешит тронуться в рост с наступлением первых же теплых дней, скоренько выпустить листья, стебель, а то и соцветие, и тут — бабах! — на растение обрушиваются майские («яблоневые») холода. Сделайте ему до выпадения снега легкое укрытие из природных материалов (лапника, соломы, древесной стружки). Снимете его к апрелю, когда закончатся прощальные «вздохи» зимы (частые мартовские заморозки), а затем вслушивайтесь в метеопрогнозы. Если грядет майский «сюрприз» — не ленитесь снова утеплить Эремурус лапником, лутрасилом, парниковой пленкой (в два слоя) либо черным агротекстилем (так называемым «спанбондом»).
С началом активного роста листьев ранней весной требуется подкормить «любимца» комплексным азотно-фосфорно-калийным удобрением (согласно нормативу 40—60 граммов на квадратный метр) и хорошо перепревшим навозом или компостом (5—10 килограммов на квадратный метр). Если почва бедная — добавьте перед цветением нитрат аммония в количестве 20 граммов на квадратный метр. Будьте бдительны и аккуратны: избыток азота и навоза опасен снижением иммунитета Эремуруса к заболеваниям и подрывает зимостойкость.
Если на период роста и цветения пришлась погода сухая и жаркая — озаботьтесь обильным поливом. С окончанием цветения он уже не нужен, ибо для процесса созревания семян хватает влаги от пролетающих дождей. В августе семена созрели, листья выработались, растение переходит в режим летнего покоя — и становится чрезвычайно чувствительным к вымоканию, вплоть до того, что может погибнуть. Предотвратить досрочную смерть помогают:
— высокая гряда с прекрасным дренажем;
— удаление земли вокруг корнедонца, чтобы оно получило возможность подсыхать в перерывах между учащающимися к осени дождями;
— «зонтик», устроенный над местом дислокации корнедонца так, чтобы отводить льющуюся с небес воду за границы контура, внутри которого оно лежит;
— выкапывание корнедонца с последующим переносом в темное проветриваемое место для просушки и дальнейшего хранения в сухом песке — самый успешный способ продлить «питомцу» жизнь на многие годы. Если листья недовысохли, а плоды недовызрели — допускается не отделять их от корнедонца, пусть оно там отдыхает в компании с ними хотя бы недельки три. За это время вегетация закончится полностью. Перед очередной посадкой корнедонце очистите от остатков тонких корней, отрежьте цветонос, из листьев смастерите «шапку» для почки, которой предстоит новая зимовка.
Размножать Эремурус можете:
— семенами (в рассадный ящик поместить их осенью, часть прорастет ближайшей весной, другие «задержатся» на 1-2 года; от появления сеянцев до первого цветения пройдет 4—7 лет);
— естественным делением (разламыванием) корнедонца, на котором образовались дочерние почки. Если разъединения при легком нажиме не произошло — повторите попытку спустя год;
— насильственным делением корнедонца, не родившего дочерних почек. Надрезаете его (в период летнего покоя) снизу, засыпаете раны золой, подсушиваете и высаживаете всю группу целиком. Через год каждая часть отрастит себе свой «личный комплект» из почки и толстых корней, а цвести, посаженная отдельно, будет еще через год, два или три.
Возможные трудности
Хлороз (снижение активности фотосинтеза), диагностируемый, прежде всего, по бледно-желтоватому виду листьев, у Эремуруса обычно бывает не инфекционным, а функциональным (плохой дренаж, корни повреждены или им тесно).
Теплая сырая погода благоприятствует ржавчинным (пукциниевым) грибам: на уровне почвы листья поражаются коричневыми или черными пятнами, которые со временем разрастаются, устремляясь к кончикам. Спасение — в немедленной обработке фунгицидами.
Клопы, тли, трипсы и другие сосущие насекомые могут инфицировать растение каким-либо вирусом. Тогда поверхность листьев делается бугорчатой и испещряется бледно-желтыми метками. Уничтожьте больное растение поскорее, пока оно не заразило соседей. Знайте: в семена вирусы, как правило, не попадают — то есть пересев поможет в следующем поколении от них избавиться.
Мыши и кроты в процессе рытья своих подземных ходов способны причинить механическое повреждение корнедонцу (мыши не прочь и погрызть его). Результатом может быть загнивание, проявляющееся по весне слабым ростом и угнетенным обликом «воспитанника». Раскопайте «звездочку», очистите от загнивших участков, присыпьте раны и дайте подсохнуть на протяжении нескольких часов.
