Плодовые

Описание

Плодовые. Сохранение до посадки.

Подготовленный к хранению саженец храните в зависимости от того тронулся он в рост или нет.

Если саженец не тронувшийся в рост, тогда храните его:

1. в прикопе. Выкопайте небольшую траншею глубиной около 40 см (место для прикопа должно быть сухим). Поставьте в нее саженец под углом 45 градусов, ветками на юг, корнями на север. Ветвистые кроны свяжите, корни и часть ствола засыпьте рыхлой землей. Укройте кроны спанбондом для защиты от мороза и зайцев.

2. в помещении. Подготовленный к хранению саженец держите в проветриваемом помещении при температуре от 0 до +3 градусов (в подвале, погребе, гараже). Чтобы защитить саженцы от грызунов, используйте специальные средства для их травли.

Тронувшийся в рост саженец пересадите в емкость с подходящей плодородной землей, полейте раствором фунгицида и поставьте на хорошо освещенное, желательно прохладное, место. Ухаживайте как за комнатным, не допуская пересыхания грунта, пока не высадите в открытый грунт.

Если хранить саженцы до посадки нужно всего несколько дней, то их можно держать в комнате или на балконе, но, главное, в тени. Если у саженцев открытая корневая система, увлажните корни и заверните их во влажную ткань. Главное, не оставляйте их в воде на несколько дней.

Плодовые деревья. Посадка весной.

Выдержите саженцы с открытой корневой системой сутки в воде, и подрежьте слишком длинные корни.

В заранее подготовленной яме с плодородной почвой сделайте лунку такого размера, чтобы корневая система в ней свободно располагался и корни не загибались. Разместите саженец и колышек так, чтобы опора находилась с южной стороны, таким образом, это обеспечит молодой коре небольшую дополнительную защиту от солнца. Расположение места прививки относительно севера/юга не имеет значения для развития растения. Корневая шейка саженца должна быть над землей на пару сантиметров. При посадке в свежевыкопанную яму, оставляйте корневую шейку выше (на 5-8 см). При дальнейшем осаждении почвы (даже с учетом хорошей утрамбовки) корневая шейка сравняется с землей. Это важно для дальнейшего развития и морозоустойчивости яблони.

Учитывайте, что именно корневая шейка должна быть на таком уровне относительно земли, а не место прививки. Корневая шейка - это место перехода ствола в корни. А место прививки - это утолщение, где был привит привой (сортовое растение) к подвою (дичку). Место прививки бывает на разном расстоянии от корневой шейки, от двух до тридцати сантиметров.

При неверном заглублении корневой шейки, период плодоношения может существенно (на несколько лет) затянуться.

Засыпьте корневую систему почвой и утрамбуйте, чтобы не было пустот между корнями. Сделайте небольшую лунку (не более 3 см), чтобы вода при поливе не растекалась. Учитывайте, что лунка не должна быть глубокой, чтобы жидкость из-за осадков чрезмерно не скапливалась и корневая шейка не подмокала. Подвяжите саженец к опоре и полейте растение в таком количестве, сколько впитает почва (поливайте поэтапно: полили - впиталось, полили - впиталось). Как правило, уходит до сорока литров воды. Замульчируйте землю вокруг растения скошенной травой.

Сразу после посадки обрежьте саженец, оставив штамб 50-60 см. Срез делайте косой у здоровой почки. Боковые побеги (если есть) тоже укоротите, оставив по 2 почки. Если не сделать обрезку, растение будет истощаться за счет развития надземной части, поэтому в первый год после посадки отдайте предпочтение развитию корневой системы. Такая обрезка также формирует более компактное растение и стимулирует развитие скелетных веток.

Плодовые деревья. Посадка осенью.

Выдержите саженцы с открытой корневой системой сутки в воде, и подрежьте слишком длинные корни.

В заранее подготовленной яме с плодородной почвой сделайте лунку такого размера, чтобы корневая система в ней свободно располагался и корни не загибались. Разместите саженец и колышек так, чтобы опора находилась с южной стороны, таким образом, это обеспечит молодой коре небольшую дополнительную защиту от солнца. Расположение места прививки относительно севера/юга не имеет значения для развития растения. Корневая шейка саженца должна быть над землей на пару сантиметров. При посадке в свежевыкопанную яму, оставляйте корневую шейку выше (на 5-8 см). При дальнейшем осаждении почвы (даже с учетом хорошей утрамбовки) корневая шейка сравняется с землей. Это важно для дальнейшего развития и морозоустойчивости яблони.

Учитывайте, что именно корневая шейка должна быть на таком уровне относительно земли, а не место прививки. Корневая шейка - это место перехода ствола в корни. А место прививки - это утолщение, где был привит привой (сортовое растение) к подвою (дичку). Место прививки бывает на разном расстоянии от корневой шейки, от двух до тридцати сантиметров.

При неверном заглублении корневой шейки, период плодоношения может существенно (на несколько лет) затянуться.

Засыпьте корневую систему почвой и утрамбуйте, чтобы не было пустот между корнями. Сделайте небольшую лунку (не более 3 см), чтобы вода при поливе не растекалась. Учитывайте, что лунка не должна быть глубокой, чтобы жидкость из-за осадков чрезмерно не скапливалась и корневая шейка не подмокала. Подвяжите саженец к опоре и полейте растение в таком количестве, сколько впитает почва (поливайте поэтапно: полили - впиталось, полили - впиталось). Как правило, уходит до сорока литров воды. Замульчируйте землю вокруг растения скошенной травой.

Сразу после посадки обрежьте саженец, оставив штамб 50-60 см. Срез делайте косой у здоровой почки. Боковые побеги (если есть) тоже укоротите, оставив по 2 почки. Если не сделать обрезку, растение будет истощаться за счет развития надземной части, поэтому в первый год после посадки отдайте предпочтение развитию корневой системы. Такая обрезка также формирует более компактное растение и стимулирует развитие скелетных веток.

Плодовые деревья. Подкормка весной.

Весной растение нуждается в азоте, т.к. он обеспечивает наращивание зеленой массы. Растение нуждается в подкормке только с трех-четырехлетнего возраста. До этого периода растению хватает питательных веществ, внесенных в посадочную яму.

Приготовьте раствор мочевины (карбамида) с учетом нормы расхода 1 ст.л. (20 гр) гранул на 1 метр квадратный. Растворите одну столовую ложку мочевины в 10-ти литровом ведре воды и полейте таким раствором одно растение.

При корневой обработке раствор удобрения заливайте не прямо под ствол, а по периметру кроны дерева к всасывающим кончикам корней. Вдоль этой зоны выкопайте лунку (не глубже 20 см) для удобства внесения подкормки.

Не используйте такую подкормку азотом, если вы уже делали ранневесеннее опрыскивание раствором с мочевиной.

Плодовые. Подкормка весной.

Весной обеспечьте растения азотом. Он необходим для наращивания зеленой массы, насыщенности цвета и поддержания крупных размеров листьев.
Если вы используете минеральные удобрения, то следуйте инструкции производителя. Не увеличивайте рекомендованную дозу. Это могут быть: селитры, карбамид, сульфат аммония, хлористый аммоний. При использовании, например, карбамида (мочевины) разрыхлите почву, насыпьте чайную ложку гранул под куст, обильно полейте растение и замульчируйте.
Из органических удобрений богат азотом навоз. Причем его использование обеспечит растение и другими полезными микроэлементами. Если вы используете фабричный концентрат или сухой спресованный материал, то готовьте согласно инструкции производителя. При использовании нефабричного перепревшего навоза на 10-литровое ведро воды возьмите 2 кг навоза. Учитывайте, что органические удобрения меняют кислотность почвы (навоз, торф, опилки подкисляют, а зола подщелачивает). Но для почв близким к нейтральной, такое изменение будет не существенным.
Оптимальным будет внесение комплекса органики и минералов. Для этого в разбавленный водой навоз добавьте рекомендованную дозу азотного удобрения. Используйте такой раствор по 2-3 литра на куст. 

Плодовые. Подкормка летом.

Сделайте подкормку комплексным удобрением в период появления первых завязей плодов.

Растворите в 10 л воды:

1. 1 ч.л. (1,5 грамма) сухого гумата натрия, или его раствор (согласно инструкции производителя);

2. комплексное минеральное удобрение, содержащее азот, калий и фосфор, в сбалансированном количестве.

Вносите подкормку в приствольный круг - соответствует окружности кроны.

В качестве альтернативного варианта используйте экологически чистую подкормку, состоящую из:

1. перепревшего конского навоза, который обеспечит растение, в первую очередь, азотом. На 1 м. кв. используйте 100 граммов фабричного гранулированного или 200 граммов натурального;

2. костной муки (источник фосфора) из расчета 70-100 граммов на 1 м. кв.;

3. древесной золы (в качестве источника калия) - пару лопат.

Плодовые. Подкормка осенью.

После сбора урожая используйте удобрение без или с минимальным содержанием азота для подготовки растения к зиме. Сделайте корневую подкормку по приствольному кругу, используя раствор или гранулы в сухом виде.

На 1 м. кв. используйте на выбор:

1. по 40-70 граммов сернокислого калия и суперфосфата и растворите в 10 литрах воды (при использовании раствора);

2. готовое комплексное удобрение с пометкой "Осеннее" согласно инструкции изготовителя;

3. костную муку (источник фосфора) из расчета 70-100 граммов на 1 м. кв. и пару лопат древесной золы (в качестве источника калия).

Плодовые деревья. Обрезка.

Обрежьте растение до начала сокодвижения. Обрезка именно в этот период, обеспечит быстрое заживление, т.е. образование раневого каллуса. Признаком начала сокодвижения служат набухающие почки.

Все срезы делайте "на кольцо". У основания ветки видно утолщение (часто складки), так называемое "кольцо". Срез делайте так, чтобы это кольцо осталось на дереве, но без пенька.

Удалите:

- поломанные, больные и сухие ветки;

- все побеги растущие вглубь дерева и лишние волчки во избежание загущения кроны и, как следствие, затенения;

- старые побеги, направленные вниз, если они сильно затенены и плодоношение на них слабое;

- поврежденные побеги, которые сильно покрыты мхом и/или лишайником.

Обработайте садовой замазкой крупные срезы (больше 3 см в диаметре), причем только по окружности, чтобы защитить камбий от усыхания. Камбий обеспечивает образование новых клеток для заживления. Центральную часть среза оставьте без обработки, т.к. под замазкой создаются более комфортные условия для грибков, чем без нее.

При формировке кроны учитывайте, что побеги, растущие вверх несут вегетативную функцию, т.е. наращивание зеленой массы. Поэтому такие побеги либо удалите вообще (выламыванием), либо укоротите до почки, которая смотрит наружу кроны. Таким образом, побег станет плодоносящим.

По той же причине, в ответвлениях на концах веток удалите побеги, растущие вертикально в пользу более горизонтальных побегов, направленных чуть вверх.

Если вы удаляете многолетний побег, то удаляйте его "на перевод". Т.е. не в любом месте отпиливайте старую ветку. Срез делайте у побега, который станет новым продолжением этой ветки. Выбирайте достаточно сильный побег для перевода (не менее 1/3 в диаметре от того, от которого растет).

При формировании кроны, учитывайте, что у дерева должен быть один центральный проводник (одна смотрящая вверх ветка, продолжение ствола).

Обрезайте не более 30% растения в год, во избежание шока растения. Следите за реакцией дерева, если после обрезки дает слишком много волчков, то обрезку в следующем году делайте менее интенсивной. И наоборот, если реагирует слабо, то можно будет обрезать сильнее.

Проводите обрезку регулярно (ежегодно), чтобы не приходилось оставлять большие срезы, которые затягиваются медленно и легко повреждаются грибками. Для обрезки используйте острые инструменты, чтобы срезы получались ровными.

Плодовые кустарники. Обрезка весной.

Сделайте санитарную обрезку. При этом удалите побеги до основания (или на перевод), без пеньков: сломанные под тяжестью снега, лежащие на земле, сухие, замерзшие, больные.
Удалите скрученные концы веток (10-15 см), в них часто находятся яйца тли и возбудители мучнистой росы. Такие побеги не дадут хороших приростов.
Не укорачивайте здоровые ветки, именно они являются плодоносящими.
Проводите обрезку до того, как растение тронется в рост.

Формирующую обрезку проводите осенью.

Плодовые. Укрытие.

Землю вокруг растений, посаженных в текущем году, замульчируйте на 10-15 см любым сухим сыпучим материалом (садовая земля, хвоя, листва, торф и т.п.). Взрослые растения (от двух лет) утеплять не нужно.

Плодовые. Полив.

Проводите регулярный обильный полив вновь посаженных растений во избежание иссушения корней.

Обильно поливайте растения в периоды их активности, а именно, формирования и распускания листьев и цветочных почек, цветения, формирования плодов. Обильным считается полив около 30 литров на 1 м.кв.

В остальные периоды ориентируйтесь на реальные погодные условия и физическое состояние растений.

После полива по мере уплотнения почвы проводите рыхление приствольных кругов на глубину около 10 см для лучшего обеспечения корней воздухом.

Своевременно удаляйте сорняки, которые потребляют влагу и тем самым иссушают почву.

Замульчируйте приствольный круг скошенной травой, мульча будет удерживать влагу, сдерживать рост сорняков, а также при постепенном разложении послужит дополнительным органическим удобрением.

Плодовые. Профилактика заболеваний ранней весной.

До распускания почек обработайте растение и приствольный круг от поражения грибковыми и вирусными инфекциями. Для этого опрыскайте ствол, ветки, а также землю вокруг растения из мелкодисперсного распылителя фунгицидами (на выбор):

1. раствором карбамида (мочевины) с медным купоросом (возьмите на 10 л воды 700 гр карбамида и 50 гр медного купороса). Такой раствор хорош для весенней обработки, т.к. помимо фунгицидного действия, обогащает растение азотом благодаря мочевине, а также задерживает цветение на несколько недель, что хорошо при возвратных заморозках. Обратите внимание, что доза мочевины в предложенном растворе высокая, поэтому используйте такой раствор при обнаружении заболеваний в прошлом году, причем только до распускания почек. Если растение выглядело здоровым, достаточно будет дозы 300 гр карбамида на 10 л воды.

2. раствором бордоской смеси (разведите в одинаковых частях по 300 граммов известь и медный купорос в десяти литрах воды);

3. согласно инструкции производителя используйте коммерческие препараты.

Удобно предварительно растворить гранулы в небольшом объеме теплой воды, потом добавить этот раствор в основной объем воды.

Плодовые деревья. Профилактика заболеваний осенью.

Подготовьте растение к зиме: обработайте растение от поражения грибковыми и вирусными инфекциями. Для этого опрыскайте ствол, ветки, а также землю вокруг растения из мелкодисперсного распылителя фунгицидами (на выбор):

1. раствором бордоской смеси (разведите в одинаковых частях по 300 граммов известь и медный купорос в десяти литрах воды);

2. раствором медного купороса (разведите 100 граммов в десяти литрах воды).

Удобно предварительно растворить гранулы в небольшом объеме теплой воды, потом добавить этот раствор в основной объем воды.

3. коммерческими препаратами согласно инструкции производителя.

Семечковые. Профилактика заболеваний летом.

В период завязывания плодов для профилактики заболеваний обработайте деревья биологическими препаратами. Плодовые часто болеют грибковыми инфекциями: семечковые поражаются паршой, мучнистой росой и проч. Учитывайте, что биологические препараты малоэффективны в запущенных случаях.

Если растение уже поражено, используйте химические фунгициды.

Не проводите обработку в период цветения: период активности насекомых-опылителей.

Плодовые кустарники. Профилактика вредителей.

Обработайте кусты кипятком из металлической лейки так, чтобы вода попала на каждую ветку. Обязательным условием является период такой обработки, а именно, до набухания почек. Такой метод не гарантирует полного избавления от всех поражений и вредителей, зато экологически чистый. Для удобства обработки свяжите кусты. Расход кипятка, как правило, 2-4 литра на куст (зависит от размера).

Плодовые деревья. Профилактика вредителей ранней весной. Побелка.

Счистите наросты лишайников и побелите ствол и скелетные ветки нижнего яруса. Учитывайте, что лишайники и мхи не вредят растению, даже наоборот, выступают как естественное укрытие от солнечных ожогов. Поэтому их удаление не является обязательной процедурой. Делается больше из эстетических соображений.

Для побелки возьмите (на выбор):

1. 2 кг сухой извести (выступает как фунгицид), залейте 6 литрами теплой воды, добавьте для стойкости 1 л фасадной акриловой (водно-дисперсионная) краски.

2. готовые составы, которые так и называются "Краска для побелки деревьев".

Белить деревья необходимо не только для защиты от вредителей и заболеваний, но и от солнечных ожогов. Если ствол темный, без побелки, то он сильно нагревается в солнечные дни, а ночью подвергается минусовым температурам, и кора трескается. От таких перепадов температур защищает побелка.

Плодовые деревья. Профилактика вредителей весной.

В период распускания листьев проведите обработку биологическими препаратами для профилактики вредителей.

При обнаружении вредителей используйте химические препараты:

1. от клещей - акарицидные препараты:

2. от насекомых (щитовки, личинки, жуки, тля и проч.) - инсектицидные препараты. Обрабатывайте листья с двух сторон, часто скопление вредителя именно под листом.

Биологическими препаратами можно обрабатывать растения, даже если плоды уже завязались, т.к. срок ожидания у таких препаратов не превышает пяти дней (срок указывается производителем).

Плодовые деревья. Профилактика вредителей осенью. Побелка.

Счистите наросты лишайников и побелите ствол и скелетные ветки нижнего яруса. Учитывайте, что лишайники и мхи не вредят растению, даже наоборот, выступают как естественное укрытие от солнечных ожогов. Поэтому их удаление не является обязательной процедурой. Делается больше из эстетических соображений.

Для побелки возьмите (на выбор):

1. 2 кг сухой извести (выступает как фунгицид), залейте 6 литрами теплой воды, добавьте для стойкости 1 л фасадной акриловой (водно-дисперсионная) краски.

2. готовые составы, которые так и называются "Краска для побелки деревьев".

Белить деревья необходимо не только для защиты от вредителей и заболеваний, но и от солнечных ожогов. Если ствол темный, без побелки, то он сильно нагревается в солнечные дни, а ночью подвергается минусовым температурам, и кора трескается. От таких перепадов температур защищает побелка.

Плодовые деревья. Профилактика вредителей летом.

В период завязывания плодов проведите обработку биологическими препаратами для профилактики вредителей.

При обнаружении вредителей используйте химические препараты:

1. от клещей - акарицидные препараты:

2. от насекомых (щитовки, личинки, жуки, тля и проч.) - инсектицидные препараты. Обрабатывайте листья с двух сторон, часто скопление вредителя именно под листом.

Биологическими препаратами можно обрабатывать растения, даже если плоды уже завязались, т.к. срок ожидания у таких препаратов не превышает пяти дней (срок указывается производителем).

Плодовые деревья. профилактика вредителей поздней осенью.

Защитите молодую кору от зайцев и мышей, обмотав ствол (на выбор):

1. специальной сеткой для защиты от животных;

2. садовым бинтом;

3. спанбондом;

4. рубероидом;

5. даже капроновыми колготками;

6. полынью (привяжите пучки к стволам).

Если растение не морозостойкое и/или южного происхождения и вы укрыли ствол от заморозков агроволокном, то дополнительно защищать от зайцев и мышей не нужно.