Procvetok Болезни плодового сада. На что обратить внимание весной
Похожие посты
Заметка
Делитесь фотографиями,
задавайте вопросы,
рассказывайте о своем саде
задавайте вопросы,
рассказывайте о своем саде
Интересные садоводы
145
• Плохо сбрасывают листву сорта зимнего и позднезимнего срока созревания, у них растянут вегетационный период.
• Либо растения, которые хорошо «покушали» летом и не торопятся уходить в зиму.
Чтобы ускорить опадение листвы, во время листопада, опрыскайте деревья 7-8% раствором Мочевины или Аммиачной селитры (это 700-800 грамм удобрения на 10 литров воды).
Обработка таким раствором, вызовет резкое опадение листвы и ее разложение. А вместе с ее листвой разрушатся и все фитопатогенные грибки и микроорганизмы, которые на этой листве накопились за лето.
Таким образом, вы и оздоровите сад, и внесете удобрение на будущий год.
• Во время цветения, обработайте, внесите внекорневым способом микроудобрение с обязательным содержанием Бора, Марганца, Молибдена, Цинка - в частности самым важным элементом является именно он, обратите на него внимание.
• Либо можно использовать раствор Борной кислоты 0,1-0,3% и обработать им по завязям.
• Так же на завязи влияет нехватка Кальция (Ca) – этот препарат мы вносим, когда завязь начинает оформляться, до достижения ею размеров 2 см. (концентрация растворов 0,2-0,3%).
• Если деревья усохшие, немедленно удалите и уничтожьте, т.к. в древесине, наверняка, зимуют личинки. У смородины удалите именно отмершие ветки до уровня почвы. Чтобы убедиться, в чем причина, следует сделать срез верхнего слоя коры до древесины, если есть вредители – будут видны ходы.
• Предупредить такого рода заболевания в саду – это обработки инсектицидами, когда начинается активный лёт, в момент распускания/ набухания почек.
Можно использовать препараты - Фуфанон, Актара, Децис, Каратэ. Главное условие - температура воздуха должна быть положительной!
Пока нет цветков, такие обработки абсолютно безвредны для полезных насекомых, они еще спят. В дальнейшем, следите, чтобы подобные ветки не застаивались в саду надолго.
Засыхает, срезаете, смотрите, в чем причина – насекомые либо болезни. В любом случае, если это насекомое – ветку удаляем до здоровой древесины и уничтожаем немедленно.
Потому что подмерзший срез начинает потом обильно камедеточить, провоцируя ослабление дерева.
Черешни и вишни, более теплолюбивые деревья, чем яблони и груши, и срезы у них будут подмерзать гораздо быстрее.
Поэтому, конец февраля /март / начало апреля до момента распускания почек, благоприятное время для обрезки этих деревьев. Все срезы обязательно замазывать Садовым варом или Садовой краской с фунгицидами.
Если же этого нет, то это может быть любое, другое заболевание. Либо элементарная нехватка такого элемента, как Кальций. Дело в том, что при его недостатке физиологические процессы нарушаются, и мякоть начинает загнивать даже без грибного начала.
Более того, есть такие болезни, которые у некоторых сортов вызывают загнивание на самых ранних стадиях, например, Ренет Симиренко – очень подвержен к гнили.
• Чтобы этого не произошло, сразу после цветения обрабатывать сады/дерево с такой проблемой - фунгицидами с медьсодержащими препаратами и широкого спектра действия - Скор, Байлетон, Хорус.
• Обязательное внесение микроудобрений с содержанием Кальция – это не только предупредит загнивание, но и обеспечит хорошую лёжкость яблок. Обработки проводим каждые 1,5-2 недели, либо по инструкции.
Первая причина - заболевание Монилиальный ожог. Возможно, что у вас в саду находится источник этого опасного заболевания, который пока не выявлен.
• Если это Монилиальный ожог (острая форма) то могут помочь препараты – Силлит, Хорус - во время цветения, неоднократно.
• Вторая причина - -в подстилающих ваш участок почвах. Вишня и черешня – чувствительны к залеганию грунтовых вод, особенно торфяники.
• Выход – опрыскивание препаратами (биологическими, бактериологическими) перед цветением; фунгициды, чтобы предупредить проникновение грибка через цветок внутрь растущей завязи, и сразу после того, как цветки сбросили лепестки, и формируется завязь.
• Препараты, соответственно те, которые разрешены в вашем регионе. Обратите внимание на температурные условия во время опрыскивания. Многие препараты начинают работать при условии 16-18º С (Скор, Байлетон), при меньшей (16С) температуре воздуха используйте Хорус.
Пилильщик откладывает маленькие яйца-личинки, которые сложно заметить невооруженным глазом.
• Как только плоды сливы достигают размера до 1 см.- проводится первая обработка инсектицидами – Фуфанон, Искра, Децис, Каратэ. Следующая обработка через 2 недели. Это предупредит поражение слив Плодожоркой, Пилильщиком и др. вредителями.
Дело в том, что плодовая гниль, которая губит все ваши сливы, способна поразить только уже поврежденные чем-то плоды, в данном случае насекомые-вредители. Соприкасаясь, один подгнивший плод поражает все остальные, именно через место соприкосновения грибок распространяется по всем веткам и мы теряем урожай буквально на глазах.
Боремся в первую очередь с вредителями – убираем все загнившие и опавшие плоды немедленно в компост. Следим за состоянием, приглашаем в сад птиц.
• удаляя все растительные остатки, перекопка почвы и мульчирование слоем не менее 10 см. Личинки зимуют в верхнем слое почвы и при рыхлении они вымерзают зимой. А толстый слой мульчи не дает выйти наружу, тем, которые уцелели.
• Лёт начинается весной, используем инсектициды широкого спектра действия (Актара), можно и бактериологические – их надо использовать очень часто, т.к. период их действия очень короткий (Фитоверм или Аверсектин).
• Обрабатываем отрастающую малину, начиная с момента появления побегов через 2 недели, препаратами синтетической химии, либо когда побеги начинают формироваться, обрабатываем каждые 4-5 дней препаратами Фитоверма.
Все пораженные побеги удаляются и сжигаются. Прореживать насаждения малины; возможно придется сделать перерыв в выращивании малины с последующей высадкой новых насаждений, чтобы искоренить Стеклянницу.
Либо выращивать Ремонтантную малину, которая ежегодно скашивается на уровне почвы.
Краска, садовый вар, любая садовая замазка – прекрасный способ защитить раны вашего сада.
• Если язвы раковые на штамбе, на скелетных ветвях, и они охватывают более половины скелетных ветвей, то такую яблоню лечить не рационально. Проще выкорчевать и немедленно уничтожить.
• Ни в коем случае не оставляйте вырезанные обрезки, они в течение 2 лет способны рассеивать споры, и заражать новые деревья.
• Если язвы небольшие и их немного, не затронута развилка - то вырезаете только пораженную кору, дезинфицируете крепким раствором Медного купороса (1ст.л. с горкой купороса на 0,5л.воды, растворяете и кистью, либо тампоном промакиваете все язвы).
• В дальнейшем замазка садовым варом, садовой краской (несмывающейся), либо по весне (при положительной температуре ) – Глина /Глина с коровяком/ Глина, замешанная на растворе медного купороса.
• Крупные язвы желательно сверху замотать ветошью, чтобы глина не вымывалась.
Это хорошо в том случае, если ран немного, если язвы не затронули развилки и не охватывают больше, половины диаметра ствола.
• Возьмите за правило! во время цветения опрыскивать их фунгицидами от Монилиального ожога.
Сильно пораженные побеги удаляйте, прореживайте, чтобы была циркуляция воздуха, место освещенное, солнечное.
Мучнистая роса любит тень и сырость.
• В первую очередь, обработка ранней весной при набухании почек 3% раствором Медного купороса, Бордосской жидкости, Медекса, Купроксата (любого медь содержащего препарата), Токсим М.
Поэтому высокая температура усиливает голодание растений, которые проявляются в виде Хлороза и более того, усиливает антагонизм других микроэлементов, которые в свою очередь приводят к Хлорозу.
1. Наиболее сильно пораженные побеги удалить на уровне почвы, а так же все слабые и плохо развитые
2. проредить
3. обработать, как только начнется вегетация, в начале весны препаратами Меди (медный купорос, бордосская жидкость и т.д.)
4. в дальнейшем, когда начнется вегетация до цветения обработать любым системным фунгицидом ТопсимМ
Это предупредит развитие болезни и позволит получить урожай.
После окончания плодоношения, все больные ветви удалить и сжечь.
Средняя полоса России. Какой метод удобнее в уходе. При какой форме будет проходить наименьшее вымерзание растений? Плюсы и минусы формирования деревьев: веретено, чашеобразная, разреженно-ярусная
Для косточковых, оптимальным считается чашеобразная форма кроны –
• она позволяет наиболее оптимально использовать площадь и в дальнейшем, такие растения получают максимум солнца, плоды хорошо освещаются и имеют ровную и красивую окраску.
Вторая по популярности - это разреженно ярусная, но за ней сложнее ухаживать и собирать плоды.
Формирование Веретено для косточковых – это чисто промышленная формировка, для супер плотных и плотных насаждений, где растения сидят буквально 1-1,5м. друг от друга. Такие растения живут в садах не долго. Сильная обрезка приводит к быстрому истощению.
Для вас оптимальная Чашеобразная форма кроны и вымерзание тогда вашим растениям грозит меньше всего.
Дело в том, что ремонтантная малина оставленная на 2ой год, она даст летний урожай, потом осенний урожай, но летний урожай не значительный все таки.
Плюс ремонтантной малины именно в том, что она, подготовившись как положено, согласно технологии, дает максимальный урожай при традиционном возделывании, когда она полностью вся скашивается и на следующий год отрастает заново.
Поэтому купите 5 кустиков хорошей летней малины, посадите их и получайте гарантированный урожай летом.
Сразу начинают заботиться о том, чтобы болезней не было. Проще предупредить, чем потом вылечить!
• Ухаживание за корой, это действительно самый важный вопрос, потому что от состояния ствола дерево, зависит все состояние дерева.
• Главное, это конечно, побелка, покраска краской, с обязательной промазкой развилок, захватом оснований скелетных веток. Краска должна быть стойкой, не смываться.
• В краске обязательно должны быть фунгициды, если они не добавлены производителем, спокойно можете добавить их сами (Медный купорос, Хлор окись меди, ТопсимМ).
От весеннего солнца сад надо защищать осенью.
С северной стороны кора почернела, скорее из-за того, что они подмерзла и кора отмирает.
Посоветую при ревизии сада весной сделать надрез в этом месте.
• Если кора живая, замазываем фунгицидами, закрашиваем краской.
• Если же там начался некроз, удаляем отмершие части коры до здоровой древесины. Протравливаем и тщательно замазываем садовыми замазками, садовым варом, желательно с препаратами Раннет или Живая кора, чтобы она образовала плотную пленку, .не пропускающую влагу. Деревья красим.
• Для того, чтобы раковые болезни в дальнейшем не распространялись, возьмите себе за правило – Весной, в момент распускания почек, когда отваливаются почечные чешуи и осенью в момент листопада, когда он только начинается и опадают первые листики, проводить искореняющие обработки препаратами Меди, либо осенью удобрениями (Мочевина, Аммиачная селитра).
Дело в том, что раковые болезни распространяются именно ранней весной и поздней осенью. Самый большой пик рассеивания спор. Это поможет вам искоренить раковые болезни и прочие болезни и даже вредителей.
• Для профилактики болезней древесины ни в коем случае не перекармливайте свой сад, никогда не вносите азотные удобрения после середины лета. Дело в том, что растения, которые получали избыточное питание, не могут вовремя остановиться, не подготавливаются к зимовке и как следствие - не одревесневшие побеги подмерзают и становятся легкой добычей болезней.
• Первый – механический с помощью укрытий, различного рода сеток, которые располагаются на опорах, либо накрывают ваши деревья, но когда оно на дереве лежит и прорастает, мы имеем еще большую проблему.
• Второй способ, надежный, проверенный, не всегда хорошо проходящий, к сожалению, это использование отпугивателей – прибор, может быть магнитофон, на который записывают крики хищных птиц, которые охотятся на дроздов, скворцов и пр. птиц. Это, к сожалению, действует на нервы, но это единственный способ гарантированно сохранить весь урожай. Потому что птицы привыкают к ярким блескам, к шуму традиционному.
Есть еще вариант поселить на участке кошку, если деревья не высокие, это сохраняет урожай, по крайней мере, на нижних ветках.
Можно бороться с этой болезнью, но ваш урожай будет насыщен всякого рода химикатами.
Поэтому лучше сменить на другой сорт и даже место его выращивания. Потому что, скорее всего в почве уже накопилась инфекция.
• Самая главная причина минимального прироста яблонь может быть недостаток элементарного ухода.
• Задернение. Многие сажают сад по газону и чтобы сохранить красоту, аккуратно заворачиваю газон обратно, выглядит красиво, но для яблонь, деревьев, кустарников – очень плохо. Газон очень прожорлив. Деревья на газоне голодают. Поэтому 3-4 года у каждого посаженного дерева должен быть чистый приствольный круг, никаких конкурентов.
• Вторая причина – это может быть рак, если на корнях образованы некрасивые, уродливые желваки размером от горошины до яблока, то бороться с ним можно только внесением повышенных доз калийных удобрений
• если же вы не обнаруживаете никаких наростов, то причиной может быть Хрущ майский. В этом случае вы увидите обглоданные корешки, жирных, толстых личинок – поможет только пролив почвы с раствором Актары с концентрацией в 2-3 раза выше обычной либо пролив почвы с биологическими препаратами именно для борьбы с майским хрущом.
• И сл. причина – возможно, повреждена кора, возможно корневая шейка.
Весной, когда сойдет снег, провести ревизию. Вносите по весне повышенную дозу азотных удобрений и до середины лета можно вносить, а во второй половине лета – калийные, фосфорные и обязательно внекорневые подкормки по листу.
Это поможет растениям, как можно быстрей, компенсировать весь простой.
Есть еще апрель, май, когда кора после долгой зимовки еще чувствительна к солнцу, поэтому побелка весной тоже имеет право быть.
• Выбирайте стойкую, не смывающуюся краску, не побелку, не известь садовую, а именно стойкую садовую краску с фунгицидами!
• Второй вариант – это может быть болезнь. В таком случае растение цветет, но цветки засыхают и опадают. В таком случае помогает обработка препаратами от болезней.
Кальций мало поможет.
• Если нет подмерзания, нет болезней, то может помочь обработка в период цветения, препаратами в первую очередь Бора.
• А Кальций, быстрый кальций, кальциевая селитра, любые другие препараты хорошо помогут, когда завязь уже сформировалась.
В августе было уже поздно. Поэтому в этом году постарайтесь не пропустить момент.
• Рано весной смотрите состояние цветков, если они живы - здоровы, обработка Бором и в дальнейшем препаратами Кальция, но не только кальция, но и целым микроэлементным комплексом.
1. Продолжительный вегетационный период, жаркий с неравномерным увлажнением, когда начало сезона влажный, потом наступает жара, засуха, потом опять идут дожди. Растение воспринимает это как некий период покоя в период засухи и срабатывает механизм запускающий цветение. Похоже, дав цветение в прошлом году, яблоня отдала все силы и засохла.
2. Опасная фитоплазменная болезнь. Она не излечима. Этот микроорганизм живет внутри клеток растения, он вызывает у растений неконтролируемое цветение.
В таком случае такую яблоню лучше удалить.
Подмерзание вместе с грибной инфекцией и вызвало почернение, некроз коры и древесины.
Если дерево начинает чувствовать себя угнетенным, слабый прирост, отслаивается на большой площади – такое дерево спасать нерационально.
Про точки – это может быть как парша, так и другие пятнистости типа Фабреи(?)
• Может помочь двукратная обработка фунгицидами широкого спектра действия:
• 1. когда завязь груши достигнет размера лещины,
• 2. когда завязь груши достигнет размера грецкого ореха.
Это две обязательные обработки. Если в этот период идут дожди, количество обработок надо увеличить до 3х раз, сократив интервал между ними (через 10 дней).
Рекомендую –
1. обработки фунгицидами в фазу плод-формирующую, размером с грецкий орех
2. Обязательно в засушливый период обеспечить полив (не реже 1 раза в 2 недели)
3. Для предупреждения быстрого пересыхания почвы – рыхление приствольных кругов и плотное мульчирование слоем не менее 10 см.
4. Подкормки микроэлементные по листу в период формирования завязей (каждые 1,5-2 недели)
Вполне возможно, что у вас где-то рядом грунтовые воды.
Если очень хотите вырастить косточковые, определите уровень грунтовых вод.
• Если он близок, помочь может насыпной грунт, больше ничего.
• Если же уровень грунтовых вод ниже 1,5-2 м., значит причина: во-первых – в застое холодного воздуха, либо элементарно неподходящая почва (слишком бедная, слишком сухая для косточковых). Косточковые – культура требовательная.
Можно посоветовать купить сорта вишни на подвое Антипка, она же вишня Магалепская. Этот подвой засухоустойчивый и может прижиться на такой почве.
Если очень хотите вырастить косточковые, определите уровень грунтовых вод.
• Если он близок, помочь может насыпной грунт, больше ничего.
• Если же уровень грунтовых вод ниже 1,5-2 м., значит причина: во-первых – в застое холодного воздуха, либо элементарно неподходящая почва (слишком бедная, слишком сухая для косточковых). Косточковые – культура требовательная.
Можно посоветовать купить сорта вишни на подвое Антипка, она же вишня Магалепская. Этот подвой засухоустойчивый и может прижиться на такой почве.
Это насекомое, бабочка, откладывает личинку на поверхность коры и эта личинка прогрызает насквозь весь побег, в результате нарушается все движение жидкости и начинается увядание листьев.
Посмотрите на растении кору, срежьте засохшие ветки попрек, если на срезе есть прогрызенный ход – это стеклянница.
• Немедленно удаляем все усохшие ветки, подрезая на уровне почвы.
• У сливы удаляем эти стволы, ветки тоже, обрабатываем все срезы.
Весной, когда температура поднимется до +5(6)С днем, проводим обработку перед набуханием/распусканием почек от насекомых.
Омолаживающую обрезку я не рекомендую.
Можно предполагать Бактериальный ожог или бактериальный рак.
Если Бактериальный ожог – это карантинное заболевание, надо деревья немедленно удалять и все рядом с ними.
Если это бактериальный рак, то поможет не железный купорос, а только препараты Меди: Бордосская жидкость, Купроксат и Медекс.
• Ранней весной, начало распускания почек, зеленый конус, препараты меди, вышеуказанные препараты и повторяете через 2 недели.
• Наблюдайте за деревьями
• хороший агрофон (удобрения обязательно с микроэлементами).
Совет: если это проявится вновь, обратиться в местную карантинно-семенную службу, где есть специалист фитопатолог, потому что точно сказать причину можно посмотрев на месте.
• Усилить обработку, (учитывая, что вишни созревают рано и во время созревания обработки никакие не положены), основной упор сделать на опрыскивание
• сразу после цветения по молодому листу каждые 2 недели,
• сразу после уборки урожая, как только вы сняли, постарайтесь не растягивать
Опрыскивать препаратами:
• 1% препаратами меди, не больше, иначе сожжёте листву, любыми другими доступными для вас препаратами, с обязательной добавкой препаратов от насекомых.
Уберечь можно, а если еще выберете устойчивые сорта, то тем более.
Если вы уже посадили, нужно помнить:
• Колоновидные яблони должны беречь свою верхушечную почку, пока она существует, дерево будет поддерживать свою колоновидную форму. Ветвиться, но слабо, расти вверх. Если повреждена верхушечная почка ,это автоматически провоцирует ветвление, и вы получаете шикарный кипарис.
• Обязательно колоновидные яблони должны иметь опору, т.е. имеет поверхностную корневую систему, на любом клоновом подвое, а нагрузка урожая небольшая.
• Боковые ветки, которые образуются слишком густо – не бойтесь удалять. Раны обязательно замазываем.
• Залужения яблоням показаны, только после 4 лет поддержания приствольного круга в чистом состоянии, чтобы сформировалась сильная корневая система, без конкуренции с газонами и др. растениями.
• В дальнейшем залужения показаны на 5 год жизни яблони, в этом случае следует увеличить дозу удобрений и дозу поливов.
Советую провести искореняющую обработку участка препаратами меди, традиционными способами.
• ДНОК всосется и поступит в чеснок.
• Перекопка земли в теплых краях имеет смысл:
• 1. аэрируем почва
• 2. разбиваем капиллярные связи, не давая земле быстро пересыхать
• 3. Да, она не промерзает, но есть другие полезные животные/птицы, которые регулярно ревизируют наши сады, собирая с поверхности почвы куколок личинок и взрослых насекомых.
• Если у вашего дерева под опавшей корой, древесина светлая и причина опадения именно подопревание и ожог, а не заболевание и участок, с которого опала кора, не превышает половины диаметра – вы удаляете опавшую кору. Зачищаете ранки там, где края коры немного отмерли, дезинфицируете (препаратами меди, используем замазку со стимуляторами каллус образователя и замазываем поверхность ствола).
• После подсыхания подмазки, дерево должно быть покрашено, защищено.
• Если у него есть потенциал, то в течение этого вегетационного сезона оно должно образовать каллус (образовательную ткань в виде валика по краям, образовавшейся раны).
• Если выяснится, что каллус не образуется, дерево угнетается, размеры повреждения обширные – такое дерево придется удалить.
• Семенной подвой – всегда имеют крупные, скелетные корни, редко ветвящиеся, широко расходящиеся, светлоокрашенные, если это яблоня или груша, у подвоя Многолетка и Антипка могут иметь другую окраску. Корневая система будет крупная, редкая, маловетвящаяся.
• Если это клоновый подвой, то есть размножающийся вегетативно, т.е. корневая система будет мочковатой. Например, у подвоев 62396 или у 54118 она будет напоминать огромную малярную кисть. Корешки тонкие, многочисленные, расходящиеся от поземного одного большого корня, на самом деле это черенок подвоя. Именно клоновые карликовые, которые имеют красную окраску коры. В таком случае, немножко царапнув подвой, вы можете увидеть, что снизу он красноватый – значит это подвой 54118 – карликовый.
Точно определить какой подвой на глаз вы не сможете, только семенной клоновый и краснолистный карликовый подвой.
Есть физиологическое расстройство, которое ничем не объясняется, внешне никаких повреждений нет, а камедь течёт и кора трескается.
Здесь можно бороться, только улучшив питание дерева.
Наблюдайте за своими деревьями в тех местах, где есть камедь. Садовым ножом аккуратно срезается камедь, откуда она вытекает, немного зачищаете и смотрите древоточец (бороться с древоточцем) или болезнь (потемнение, некроз коры) – защищаем, протравливаем, замазываем краской и т.д.
• зольным щелоком или крепким раствором железного купороса, опрыскать даже зимой, чтобы вызвать отмирание мха, через 2-3 недели он начнет обсыпаться сам, счешите его со ствола жесткой щеткой (не металлической!) на подстеленную пленку и удалить.
• Провести осветляющую обрезку дерева.
Покрывается гнилью – это Антракноз.
С антракнозом тяжело бороться, и надо бороться, как только вишня начинает формироваться.
Есть еще такая проблема – некоторые сорта очень восприимчивы к этой болезни, что начинают гнить еще задолго до того, как созреют.
В вашем случае, можно порекомендовать
• Биологические препараты, из того, что есть в доступе и опрыскивать растения в период созревания.
• Либо, когда сформировалась завязь – обработать вишню от пилильщика препаратами инсектицидами широкого действия и добавить препарат от болезни (осторожно с медным купоросом и др. препаратами меди, т.е. они при нарушении концентрации, могут вызвать сильный листопад, некроз.), тот же Скор, добавить в этот состав, чтобы немного остановить эту болезнь.
При желании и возможности, заменить сорт, если он сильно гниет.
Можете ориентироваться не на конкретный сорт, а на его происхождение.
Кизил попробуйте, но в Белоруссии, кизил растет только до центральной части.
• Инсектицидные обработки в течение сезона, как только сформируется яблочко размером с Лещину, каждые 2 недели обработка.
• Для экологически чистой продукции обработка бактериологическими препаратами (Фитоверма и его аналогов), с использованием феромонных ловушек.
Помните, что если вы обрабатываете Биологическими препаратами, такими как Лепидоцид, Пентофаг – обрабатывать ими надо часто (каждые 5-7 дней), легко смываются.
Калина, растение с которой селекционеры работают относительно недавно и вряд ли они вывели абсолютно, очень сладкую калину. Скорее всего, она имеет вкус более сладкий, чем обычная, но с приятной горчинкой.
Ржавчина – это грибок, который очень своеобразный. Ему для развития надо два хозяина. Один из которых, наша груша, а второй – это можжевельники строго определенных видов (Казацкий, Стелющийся, Горизонтальный и т.д.), т.е. те декоративные формы, которые стали активно к нам ввозиться из-за рубежа последние годы. Скорее всего, Ржавчина к нам пришла с посадочным материалом. Грибок живет на можжевельнике, поражая его побеги, стебли, ветки, образуя там ранней весной красивые, рыжие выросты, с этих выростов летят споры, которые заражают груши. Там формируется вторая часть жизненного цикла грибка. Уже в августе можно видеть, как на листьях образуются некрасивые, лохматые выросты, с нижней стороны. Они продуцируют новый вид спор, который вновь заражает этот можжевельник. И этот круг замкнутый. Получается, разорвать его можно только таким образом –
• либо мы убираем грушу,
• либо можжевельник.
• Третий вариант, обрабатываем и грушу, и можжевельник.
Опрыскивая грушу препаратами меди, препаратами типа Токсим М, Фундазол. Специфических препаратов для борьбы со ржавчиной груши до сих пор никто не создал, потому что такая проблема возникла недавно. Совет: расстаться с можжевельником или ранней весной при положительной температуре воздуха!
• обработать Купроксатом, Медекс, Токсим М, Байлетон, Фундазол.
• Для обработки можжевельников можно увеличить концентрацию в 1,5 раза этих препаратов.
• Обработать груши и другие деревья, что поможет и от других болезней. Успех будет при обработке взаимно с соседями.
В противном случае пораженные деревья через 3-5 лет ослабевают и не выходят из зимовки.
Многие считают и тую, западно-восточную сосну, ель - причиной болезни. Они не являются рассадником ржавчины груши! (проверено!) И лесной можжевельник в том число.
Данный препарат очень широкого спектра действия, уничтожает не только насекомых, но и клещей и даже их яйца, и даже яйца тли.
Поэтому Актара входит в систему защиты очень многих промышленных садов, именно по весне.
Обрабатывать Актарой в течение сезона можно 2 раза, при вспышке тли – 3 раза.
Причем 1и2 обработка должна быть до созревания плодов, а вот 3-я только после созревания и в том случае, если наблюдается вспышка тли или листогрызущих насекомых.
Если вы соблюдаете все рекомендации по применению Актары, то никакого вреда она не нанесет. Главное условие – последняя обработка должна проводится, не меньше, чем за 3-4 недели до съема и употребления урожая. Если это для борьбы с земляничным клещом, нужна одна обработка в период отрастания ранней весной, вторая обработка уже после сбора урожая (когда убрали /скосили лист).
Препарат от Бурой пятнистости на грецком орехе можно использовать Фундазол, как универсальный, либо его аналоги, тот же Баритон, Скор, ТопсимМ, но главное условие, это должна быть не струя, а мелкодисперсный распыл.
• Зачищаем раны, выравниваем края, обрабатываем фунгицидами и ранозаживляющими составами, в состав которых входят стимуляторы каллюс образователи.
• Если окольцевали основательно – дезинфицируем, обрабатываем ранозаживляющим составом и увязываем пленкой, которую в конце сезона поменять, делая ревизию.
• Если у дерева хорошая корневая система, обычно она образует каллюс, как снизу, так и сверху, в конце концов, он срастается.
• Если же мыши окольцевали широким кольцом, то такие деревья чаще всего выпадают.
• Либо перепрививка мостиком, т.е. при помощи черенков делаются как мостики соединения, которые соединяют нижнюю часть с верхней, в таком случае питание к корням идет по этим мостикам и дерево сохраняется.
Еженедельные обработки поддерживают здоровье, а победить бактерии можно только двумя препаратами, либо препараты меди, либо антибиотики.
Если растение еще не вступило в плодоношение, вы можете попробовать даже антибиотики стрептомицинового ряда, если плодоносит, то тут может помочь только препараты меди, Гамаир и Эпин отменять не стоит, они только поддерживают растения.
Весной увеличенная доза азотных удобрений вместе с комплексными и обязательными микроэлементами. Увеличьте кратность обработок по листу комплексом удобрений, куда будут входить Азот, Фосфор, Калий и микроэлементы.
И обязательный, равномерный полив, подвязка, покраска и защита от коз.
Подкормить, ориентируясь на то, какие макро- и микроэлементы вы берете, в первой половине лета немного увеличиваете их дозы.
Помощь от плодовой гнили:
1. В течение завязывания плодов, как только яблочки начинают оформляться даже до фазы размера с лещину, начинаем вносить препараты Кальция (Са) согласно инструкции. Вносим каждые 10-14 дней по листу обязательно.
2. Периодически проводим защиту от вредителей, потому что раз есть парша, есть гниль, значит, есть грибок и с ним надо бороться.
• Удобрения – Кальций.
• Защита от вредителей и болезней. Потому что, плодовая гниль способна поразить только механически поврежденные плоды, (плодожорка, пилильщик или др. насекомое/ пятнышко парши).
Убирая эти факторы, гниль не имеет возможности развиться.
Кальций делает яблоки более устойчивыми, придавая им иммунитет к поражению именно гнилями. Препараты кальция предотвращают такое физиологическое расстройство, как горькая ямчатость, которое стало бичом в последнее время.
Из-за изменений экологической обстановки, из-за массовых загрязнений окружающей среды различными выхлопами, произошло закисление почв. Особенно в Средней полосе, где почвы сами по себе слабокислые. А в кислой почве Кальций переходит в неусвояемые для растений состояния.
2. Достаточно ли полива?
3. Неправильно сбалансированное питание – приводит к жированию в ущерб плодоношению.
Рекомендация:
• Сократить дозу Азота
• Обратить внимание на внесение внекорневых подкормок микроэлементами (Фосфор, Калий) во второй половине лета
• Обратить внимание на полив. Нехватка полива может приводить к сбрасыванию плодов.
• При поражении плодов – возможна массовая вспышка вредителей (пилильщиков, при его поражении нет явных червоточин, как у плодожорки) – обработка, сразу после цветения инсектицидами, в период завязывания плодов размером с лещину и с грецкий орех.
1. Торфяники они очень бедны медью и бором
2. под торфяниками часто залегает слой глея, который содержит закисную форму железа, которая ядовита для растений, это может сказываться на деревьях.
Уверена, что это не парша, влияет место, рекультивацию, возможно насыпной грунт плюс сбалансированное питание, бора не хватает, возможно, что-то с этим.
Если это все таки, лишайник – и представляет собой корочку голубовато-серого или ярко желтого, или зеленовато-серого цвета это показатель того, что ваш сад находится в экологически чистом месте.
Но, тем не менее, лишайник в саду не желателен. Он накапливает в себе влагу, создает условия для развития болезней, поэтому их лучше со стволов удалить.
Для удаления лишайников
• можно пользоваться зольным щелоком, когда вы берете 2,5 - 4 кг. древесной, свежей золы, даже желательно теплой и настаиваете в 10 л. кипятка, на ночь залили, утром слить прозрачную часть и использовать для опрыскивания, ранней весной, до распускания почек. Опрыскиваете стволы, затем через 2-3 недели их надо счистить.
• Можно использовать еще раствор Железного купороса(300 гр. железного купороса на 10 л.воды, можно добавить грамм 100-200гр.соли или моющего средства, чтобы лучше прилипало, так же опрыскивать/смочить стволы и счищать через 2-3 недели на расстеленную пленку и сжигаем ее).
Если же у вас грибы, типа трутовиков, как в лесу, это признак того, что дерево уходит, гриб пронизал всю древесину, дошел до своего физиологического завершения и стремится размножиться.
Если вам очень дорого это дерево, а шляпок немного, то можно шляпки регулярно сбивать, замазывая поверхность медным купоросом разбавленным (5-7%) и садовыми замазками, то рано или поздно такое дерево погибает.
• Плоды почерневшие снять, уничтожить (сжечь или закопать в компост на 2 года).
• Весной обработка груш раствором Медекса или Купроксата до цветения и после цветения повторить обработку.
Советую в период цветения по цветкам! провести не менее 3 обработок от Монилиального ожога.
• Это могут быть: Силлит, Хорус, Байлетон. На состоянии плодов это никак не скажется.
Главное - обработка во время цветения!
Вырезка всех ветвей, которые начали увядать. Для улучшения общего состояния – микроэлементные подкормки и мульчирование.
Совет:
• удаляйте все погибающие/погибшие кусты. Посадочный материал покупайте в другом месте, других сортов, подготовив новое посадочное место, где никогда не росла смородина раньше.
• Обратите внимание на удобрения, которые вносите при посадке, лучше не докормить, чем перекормить.
Позднезимние и зимние сорта яблок, иногда так разгоняются в своем росте и развитии за сезон, что не всегда успевают лист сбросить, не образуется отделяющий слой, хотя побеги вызрели, почки заложены, к зиме готов – физиологическое небольшое расстройство, которое не принесет никакого ущерба вашему саду.
Чтобы лист не оставался на дереве и не служил пищей для всякого рода парши, мучнистой росы и прочих зловредных грибков, в период листопада 7-8% раствор Мочевины или Аммиачной селитры опрыскать по листу.
В течение 2 недель они должны осыпаться и разложиться на почве.
3 версии:
1. Вирусные, неизлечимые, но очень заразные заболевания. Переносится тлей. Куст чувствует себя великолепно, прирост шикарный, лист огромный, ягод нет, цветы вначале есть, потом исчезают.
Удаляйте!
Короче, эти красные вздутия на листьях, это аллергия смородины на тлю!
Потом тля кочует на сорняки, которые растут рядом, а пузыри продолжают разрастаться.
Что делать?
• Ранняя весна, до цветения обработка Актарой, повторная обработка, как только смородина отцвела и вы убедились, что пчелки покинули кусты, Актарой или любым другим инсектицидом.
• А так же удались сорняки, на которых сидит эта тля.
• Пораженные листья при первых симптомах обрывать.
• Для борьбы с тлей, можно использовать Фитоверм, которые можно опрыскивать даже во время цветения, для пчел он безопасен.
Клеща на груше выводить в два этапа.
1. Ранневесенний, использовать Актару, ПСК, коллоидную серу – в период набухания/распускания почек и в течение сезона.
Поколений клеща может быть несколько. В эти фенофазы какую-нибудь обработку делать с включением препарата конкретно от клеща! (либо серосодержащие, либо классические Акктелик, Актара) и после уборки урожая по листу, чтобы предупредить уход клеща и новое заражение этим клещом новых почек. Если у вас есть выбор, препараты чередовать.
Фунгициды для пчел, шмелей и насекомых – безвредны! Ими можно работать по косточковым (вишни, войлочные вишни, сливы, черешни, абрикос, алыча).
То же самое по яблоням, для тех сортов, которые склонны к загниванию сердечка, для них применять можно.
2. Корневая система страдает
3. Если есть некрозы – бактериальный рак
Посоветую:
• сделать небольшой дренаж участка, либо сажать деревья на насыпные гряды.
• Выбирать сорта на клоновых, карликовых подвоях. У них поверхностная корневая система, которая не доходит до уровня залегания грунтовых вод.
Близкие грунтовые воды для деревьев противопоказаны, это хорошо для смородины. Особенно страдают косточковые, от грунтовых вод.
• Весной, во время лёта, когда температура воздуха уже +6+10С, начинает лететь комарик – галлица, обработки инсектицидами, еще цветение не начинается, и малина должна отрасти от уровня почвы на 10-12 см. – в этот период провести первую обработку.
Если это летняя малина, ремонтантная малина, без разницы, отрастают побеги у всех. Опрыскиваем препаратами от насекомых –
1. Фуфанон, Каратэ, Искра или то, что у вас есть в доступе.
2. В начале сезона, когда еще цветки даже не заложились, нужно концентрацию немного однократно увеличить.
3. Обработки повторяем через 10-12 дней.
4. Обязательное удаление растительных остатков
5. мульчирование (желательно с осени и повторить весной, если мульча осела). Мульчировать хоть компостом, торфом, перегноем – хорошим, толстым слоем, чтобы предотвратить выход галлиц из куколок, которые перезимовали в верхнем слое.
6. Обязательное удаление всех отмерших, неважно больных или здоровых, растительных остатков и сжигаем их.
У клещей свои физиологии, оказывается, некоторые препараты на них не действуют совсем, поэтому мы ищем – Акктелик, Омайт, либо универсальные препараты типа Валеан, Актара, Фловента. Обрабатываем рано весной, когда распускаются почки, набухают, фенофазы лещины, грецкий орех, когда идет формирование новых почек, которые самки клещей готовы заселить, не дать им заселиться и после сбора урожая, в качестве контрольного выстрела по этому клещу. Устойчивых сортов к нему нет.
Поэтому аккуратно разверните и посмотрите, можете увидеть на центральной жилочке 1-2 янтарножелтых яйца, это насекомый-вредитель.
В таком случае введите в систему защиты своих растений парочку обработок таких растений уже после цветения и не меньше чем за 3 недели до сбора урожая.
Дело в том, что на отмерших кусочках коры много спор и они будут рассеиваться, расстилаем под деревом пленку/клеенку,
• вычищаем отмершую кору, не затрагивая/не отрезая кусочки живой зеленой, аккуратно очищаем ствол от отмерших, отслоившихся слоев коры, от лишайников, от мхов, особенно прочищаем развилки (хорошо старой щеткой, не металлическими предметами).
• После этого дезинфицируем обнаруженные язвы – допустим вы приготовили крепкий раствор медного купороса(1 ст.л. на 0,5 л. воды ), растворили в горячей воде, набрали на тампон, аккуратно намочили, может даже несколько раз всю площадь язвы и даже с захватом коры, промазали развилки для профилактики, когда дерево, кора и раны подсохли,
• если раны не большие, замазываем садовой замазкой, садовым варом, любым другим составом.
• Если же язва большая, вам больше поможет Глина на коровяке, потому что понадобится ее очень много.
•
Когда испытывается новое средство от рака, контролем идет Глина и коровяк, если новый препарат показывает эффективность на уровне этого контроля, он уже прошел. Он уже зарегистрирован.
Тщательно замазывая язву глиной с коровяком, если очень большая, замазываем с ветошью еще раз, обвязываем, чтобы образовался ровный ствол. После чего берем садовую краску и тщательно прокрашиваем все дерево с захватом скелетных ветвей, тщательно прокрашиваем развилки,
после чего собираем всю отмершую кору в ведро и отправляем в костер. Либо закапываем в компост.
Таким образом, вы сможете свое дерево поддержать. Еще одним способом для его поддержания, является омолаживающая обрезка, но если рака очень много, это может только ослабить его.
Для вас рекомендую формирующую и санитарную обрезку, облегчающую и осветляющую дерево, чтобы ему было легче.
• Во время лёта жуков – весна, лето – опрыскивание инсектицидами широкого спектра действия (Актара и др.),
• Феромонные ловушки именно на короеда (посоветуйтесь с лесничеством, которое находится рядом, есть ли у них такие и где берут), другого способа нет. После вырубки леса, принятых мер по уничтожению короеда на участке, он со временем сойдет на нет.
• После обработки сада системными препаратами плоды этого года не употреблять в пищу.
1. Использование биологических препаратов, а именно грибка, препарат Милобаз, которым проливали газоны, сады, вызывал гибель жука. Возможно, есть аналоги этого препарата, или пролейте Актарой или др. фунгицидом, но это все-таки тяжелая химия.
2. Искать бактериологический препарат, которым будете проливать почву, именно под деревьями.
И надеяться на помощь кротов и летучих мышей.
1. Корни растений. Обязательно с микроэлементами. Не стоит ограничиваться только Азотом, Фосфором, Калием.
Экологическая обстановка изменилась, многие элементы стали недоступны нашим растениям, это подкормка
2. обрезка, сократите дереву крону, и ему будет сбалансированная корневая система с надземной частью поможет ему восстановиться.
О борьбе с лишайниками уже говорили, повторюсь : использование зольного щелока (3,5-2,5 -4 кг. залить кипятком, ночь настаивается, утром сливается верхний слой и используется для обработки) либо 400 гр. железного купороса на 10 литров, добавить немного соли, можно добавить зеленого мыла и обрабатываете лишайники – до распускания почек.
• Борьбу с лишайниками проводить осенью после листопада и рано-рано весной. Опрыскиваете, очищаете, приствольный круг держим чистым.
Помогите деревьям немного восстановиться.
Такие мероприятия выводят деревья из состояния депрессии и они начинают нормально вегетировать.
А введение микроэлементами помогает от болезней и вредителей.
Рекомендую ранней весной начинать с Актары, или любого другого препарата. Обрабатываем по нераспустившимся деревьям, обильно смачивая все дерево, чтобы буквально стекал раствор. Этот препарат Актара и Мовенто – хороший препарат, уничтожают яйца тли, а так же того вредителя, который отложил яйца.
После цветения обработку повторить любым другим препаратом.
Дело в том, что пурпуровая пятнистость, конечно, уменьшает урожайность, но чтобы настолько, чтобы плодоношения не было вообще?! Внимательно изучите. У вас летний или осенний сорт малины? Иногда, за летней малиной ухаживают, как за ремонтантной, скашивают ежегодно, а она не плодоносит.
Деревья лучше выбирать на карликовых клоновых подвоях, таким образом вы уменьшите занимаемую площадь, облегчите уход. Такие деревья намного раньше вступают в плодоношение.
И за это время, если вы по правилам перестилаете периодически выброшенные яблоки, траву, сорняки и прочие отходы по земле или по торфу – погибает вся патогенная микрофлора. А если вы побросаете яблоки в компост, и они там лежат кучей, то так поступать не стоит. Лучше закопать их в почву.
Могу сказать только одно, что сложно рассказывать, я могу сказать только общие принципы, это лучше показать один раз на видео, нежели объяснять на пальцах.
Этот грибок вызывает отмирание коры, отмирание древесины, особенно не молодых деревьях, оно развивается радикально.
И тот факт, что он у вас не первый год, свидетельствует, что вы держите у себя на участке рассадник инфекции.
Это плодовая гниль. Избыточный полив, если вы не поливали сверху по дереву, то вряд ли. Причина, бурного распространения плодовой гнили, очевидно, в том, что завезена американская плодовая гниль, если это южные области России или Украины, то может быть запросто, это очень опасная плодовая гниль. Она уже была зарегистрирована в Румынии, на границе с Молдовой.
Что делать?
• Убирать все загнившие плоды сразу
• Обратить внимание, что еще конкретно сопутствует вашей ситуации. Персик продукт деликатесный, хочется меньше использовать химии, но придется. Только в ту фазу, когда плод еще совсем зеленый и не достиг размера товарного персика. Один раз придется опрыскать комплексным препаратом, приготовить баковую смесь из фунгицида (от болезней) и инсектицида(доступного и разрешенного в вашей стране).
Что делать?
• Убирать все загнившие плоды сразу
• Обратить внимание, что еще конкретно сопутствует вашей ситуации. Персик продукт деликатесный, хочется меньше использовать химии, но придется. Только в ту фазу, когда плод еще совсем зеленый и не достиг размера товарного персика. Один раз придется опрыскать комплексным препаратом, приготовить баковую смесь из фунгицида (от болезней) и инсектицида(доступного и разрешенного в вашей стране).
• Удаление тех побегов, на которых началось усыхание, немедленное уничтожение.
• По отрастающим побегам, по весне, проводим несколько обработок препаратами меди любые, в дальнейшем системные фунгициды, которые последняя обработка делаем с интервалом, во-первых 10-14 дней, с момента отрастания ежевики 10-15 см. от уровня почвы.
• Уберите отмершие остатки от ежевичника, где-то есть инфекция, которая, возможно, зимует на почве, а не только на двулетних ветвях.
Во время цветения обработку не делаем.
• После цветения, делаем еще 1-2 обработки и оставляем.
Ежевика, очевидно, у вас сорта Агавам, она довольно устойчива.
Советую в дальнейшем, поскольку сортосмену надо проводить и даже смену посадочного материала, посадить на новом месте ежевику, причем купив, новый материал и с другого места.
Удаление засыхающих веток, не ждите, когда полностью усохнут. А с весны 3-4 обработки фунгицидами начиная с момента отрастания по тем побегам, которые перезимовали.
Дело в том, что вирусы не излечимы, но некоторые вирусы блокируют цветение растений/ цветет – не плодоносит/ прекращает даже цветение. Удаляйте!
Изменение цвета листвы может говорить о нехватке какого-либо элемента.
При нехватке фосфора лист действительно приобретает какой-то пурпурно-фиолетовый оттенок.
Уточните, что именно происходит с кизилом? Не достаточно информации о состоянии вашего растения.
• В этот период важно провести искореняющее опрыскивание (весной) препаратами меди, хорус, низкотемпературные, осенью опять препараты меди, низкотемпературные и удобрения (типа аммиачной селитры).
• Обязательная санация деревьев. Как только увидели появление первых симптомов рака, такие ветви необходимо сразу же удалять до развилки со здоровой древесиной. Удалить и сжечь. То, что не можем удалить (например, язва находится на скелетной ветке или штамбе) это зачистка только погибшей коры, протравливание и замазка.
• Таким образом, можно не только остановить развитие рака, но даже вызвать обратное закрытие раны, если вовремя заметить, то рана зарастает и остается небольшой рубец.
Чтобы рак не распространялся, нужно выбирать устойчивые сорта.
Он любит только поврежденные растения, даже подмерзания. Южные сорта подмерзают очень охотно, на них рак идет еще быстрее. Плюс есть сортовая чувствительность, т.е. само дерево – зимостойкое, оно не подмерзает, но у него настолько восприимчива кора к раку, что он развивается очень сильно. Например, сорт Спартан яблоня, это стандарт поражаемости.
• Есть сорта, которые поражаются слабо. Но совсем невосприимчивых, нет, болеют все, но в разной степени. Та же Антоновка заражается, но ей это не грозит никакими последствиями. Из Белорусских сортов: довольно устойчива Веселина, Дарунок – держится, хорошо себя чувствует Заславская, хотя по вкусу не всем нравится. Старые сорта народные, как правила наиболее устойчивые к раковым болезням, чем все новые селекционные сорта, поскольку они нацелены не столько на устойчивость к болезням, сколько на продуктивность.
Опрыскиваем тогда, когда нужно бороться с вредителями на листьях, на почках, на побегах. Когда мы боремся с ними ранней весной или осенью.
Поливаем в том случае, если у нас очень заражена почва майскими хрущами, убедившись в их наличии в почве. Тогда концентрацию Актары увеличить в 2-3 раза (4-6 гр. на 10 л.воды), делаем отверстие вокруг дерева (если там действительно завелся этот жук) и проливаем по этим отверстиям.
К ней привиты две ветки другого сорта(плоды созревают на две недели позже). Сначала было все хорошо. Плодоносили оба сорта. Спустя 3 года плоды только на привитых ветках. Лада даже не цветёт. В чем причина?
Защищайте свою яблоню от парши – обработка проводится сразу после цветения и по фенофазе лещина/грецкий орех. В дальнейшем выбирать сорта устойчивые к парше из современных сортов (Дарунок, Олеся, Билана).
Для многих груш, особенно старых сортов, характерно позднее вступление в плодоношение, вызвать его можно только обрезкой и переведение ветвей в горизонтальную плоскость, отгибанием ветвей. Тогда будут закладываться цветковые почки, и через год вы уже получите урожай. В этом году пока ждать крупного урожая рано.
Профилактикой от вредителей, тут может быть только защита. Потому что основной вредитель Пилильщик, поможет только опрыскивание, когда калина отцвела и начинает формирование. Можно использовать даже биопрепараты для опрыскивания, но придется обрабатывать гораздо больше.
В вашем случае,
• во-первых, дайте дереву обрезку хорошую, уменьшите надземную часть, чтобы корневая система смогла снабжать питанием то, что останется.
• Второе – для дерева микроэлементная подкормка начиная после цветения, если возьмете Кристалон, Кемира, сейчас СоюзХим выпускает препараты с микроэлементами, обрабатывайте. Это именно расстройство, во-первых, а во-вторых, нехватка воды.
• У вишни есть особенность, она не завяжет плоды, если температура воздуха меньше +9С.
• Если место слегка пониженное или этой весной было очень холодно, она могла прекрасно цвести, но ничего не завязать.
• Черешня более пластична, для нее температура не критична, но она у вас тоже не цветет. Черешня может замедлить цветение, если ее не формируют, она нацелена на рост, а не на плодоношение. В таком случае обрезаем дерево, снимаем верхушку, чтобы она давала ветки в сторону и закладывала плодовые почки.
• Причиной так же может быть – Монилиальный ожог, но вы не пишите, есть ли отмершие цветки/веточки, если такое наблюдается, то опрыскивание по цветкам по цветкам во время цветения.
• Черешни и вишни разных сортов? Дело в том, что и черешни, и вишни, очень многие сорта самобесплодные.
По сути дела, все сорта, которые мы имеем, когда-то были сеянцами, просто очень удачными.
У вас сейчас есть возможность почувствовать себя селекционером.
А вдруг у вас из персика получится очень хороший сорт?!
Если персик окажется не очень хорошим, с волокнистой мякотью, то его будет не жалко перепривить или удалить из сада.
Использовать бинт есть смысл, светлый он тоже выполняет свою функцию отражения солнечных лучей, таким образом, будет защищать. Другое дело, что садовый бинт намокает и играет плохую роль в виде мокрого компресса на дереве.
• Причиной усыхания веток может быть в том, что на ней есть какая-нибудь рана, либо, что наиболее вероятно, подмерзания. Ветки не успели вызреть к моменту зимовки и подмерзли зимой, что и вызвало их постепенное усыхание.
Сейчас идет повторная регистрация данного препарата в Белоруссии, в ближайшем будущем он появится в продаже и на больших торговых площадках.
Препарат один из лучших, особенно при борьбе с болезнями коры древесины, а также с пятнистостями роз.
Советую для профилактики
• использовать биостимуляторы (Косил, Эпин) плюс доступный вам фунгицид, после цветения, когда лист уже разовьётся, чтобы посмотреть, как растение отреагирует. Потому что если бы был недостаток микроэлементов в почве, он бы проявился на всех трех, потому что сорта такого специфичного к нехватке микроэлементов нет.
• Советую поддержка иммунитета ваших кизиловых деревьев плюс защита от болезней и вредителей.
Многие садоводы вкапывают на глубину 20 см., где начинается корнеобитаемый горизонт, гофрированные трубочки, через них заливается раствор удобрений, разведенный предварительно в воде.
Засевать любыми декоративными многолетними и однолетними растениями, главное чтобы они были низкорослые и не создавали плотный покров /лишнюю влажность. Из многолетников можно еще использовать луковичные, с деревом они не конкурируют.
Если распускается очень слабо, срезаем и смотрим, возможно, вам продали саженец уже подмороженный, и он таким образом сигнализировал, что уходит.
В таком случае, срезаем до живой ткани, и выгоняем саженец в обратный . рост. Если же подмерзание серьезное, саженец извлекаем и выбрасываем.
Все остальные удаляем и то, что выше него, аккуратно срезаем с небольшим скосом.
Срез замазываем, побег обязательно подвязываем, потому что место его срастания с оставшейся частью первое время будет очень хрупким, и нуждается в защите.
Обязательно подкрашиваем, от яркого солнца и соответственно от ожогов и как следствие болезнь.
Если не обрезать на зиму ремонтантную малину, то она будет плодоносить как летняя, только урожай будет меньше.
1. нехватка влаги провоцирует опадание завязи - полив.
2. Если опадает рано завязь, еще не окрасившаяся – это нехватка Бора
3. Вредители, которые могут откладывать яйца и личинки, вызывая их опадение. В этом можете убедиться сами, разрезав плод ( и не один), если личинок нет, значит нехватка бора, микроэлементов – подкормка и полив должен быть регулярный.
Либо некроз корневой шейки – подопревание, либо что-то повредило корни.
Причина одна – повреждение в проводящей системе дерева из-за болезни (увидите сами, надрезав кору дерева) либо вредительство.
Бороться с ним очень сложно, проще – предупредить. Борются, только при помощи препаратов меди, антибиотики – запрещены.
Проверьте этой весной, как она переносит зимовку, не вымерзает ли у нее пестики с завязью цветка, потому что если они повреждаются, то цветок может быть абсолютно здоровым. Этот сорт зимостойкий. Могу посоветовать, если все в порядке, есть сорт опылитель, завязь салатовая в цветке, это препараты бора для улучшения оплодотворения и завязываемости. Препараты вносятся внекорневым способом, когда растения начинают зацветать и когда уже отцвело. В этот момент опрыскиваем.
Опадение ваших слив может быть вызвано поражением не болезнью, а вредителем (пилильщиком или плодожоркой).
Защита от насекомых плюс подкормки микроэлементами с бором.
Советую:
1. Санитарная обрезка, осветляющая
2. Готовить место для новых яблонь, как только вы их посадите, и они начнут плодоносить, удалять старые.
Из химических средств, любой разрешенный инсектицид в период плод размером с грецкий орех 1-2 обработки с интервалом в 7-12 дней.
На даче в Гомельской обл.посажены 5 молодых груш, из них 2 заболели паршой, а 3 успели спасти Скором. В инете прочитала, чтобы груши не болели паршой рано весной необходимо под корень пролить раствором медного купороса(1 ст л на 10 л воды) имеет ли это смысл?
Поэтому весной не поливайте растения медным купоросом под корень, а лучше опрыскайте 3% раствором медного купороса, бордосской жидкостью, хлорид окиси меди, а уже потом применяйте Скор, тогда парши у вас на грушах не будет.
Если он привит на другой подвой, не персик, то у вас может вырасти и дикая алыча колючая, и вообще не плодоносящее какое-то растение. Советую удалить, тем более, что прививка у вас погибла, держать такое растение не рационально.