Procvetok Для хорошего роста и вкусных плодов! Все о правильной подкормке растений
Похожие посты
Заметка
Делитесь фотографиями,
задавайте вопросы,
рассказывайте о своем саде
задавайте вопросы,
рассказывайте о своем саде
64 371
Не так эффективны внекорневые подкормки, растение не может взять все, что ему надо, посредством внекорневой подкормки.
1.Никак не могу справиться с перцами, стебли фиолетовые, цветы опадают, и бактерии фосфат мобилизующие давала и монокалий фосфат и фосфорный настой и почву подкисляла, растут на подоконнике, есть подсветка, жалко, если погибнут, может быть свет слишком яркий, уже все перепробовала. Помогите.
2. Не вредно ли эти горшечные плоды потом употреблять в пищу? Столько подкормок, а без них ничего не получается. Горшки 5л.
Посадочный материал: пионы, лилейники, лилии и прочие, если вы получаете из интернет-магазина или в гипермаркете купили, замочите, обязательно в корневине. Это будет хорошим подспорьем для наращивания корневой массы.
Отсутствие эффекта от использования собственной хлореллы по отношению к покупной - надо разрушить клетки в покупной, которая стояла в темноте, там клетки погибли и выпустили свое содержимое в раствор, а если она в активной фазе, то все ценное находится внутри клеток. Нужно сделать так, как мы рекомендовали на канале.
Что касается других одноклеточных водорослей, то достаточно сложно отличить их без микроскопа в банке с водой, но вероятность, того, что туда заселится что-то иное, если вы самостоятельно выращиваете хлореллу, риски, что вырастет что-то другое, минимальны, хотя они есть.
1.это сине-зеленые водоросли, которые вовсе не водоросли, а цианобактерии, как правило, одновременно появляется очень неприятный запах. Это плохо, сине-зеленые водоросли достаточно токсичны, лучше такой водой не поливать. Сине-зеленые водоросли не выделяют кислород.
2.Зеленые водоросли имеют более мягкий оттенок, не изумрудный, а более травянистый, они могут быть и на поверхности, и покрывать стенки. Зеленые водоросли выделяют кислород, вы увидите пузырения на поверхности. Все зеленые водоросли полезны для растений, потому что содержат те же гормоны, важные вещества для роста и развития растений. Если это любые зеленые водоросли вы можете их абсолютно не опасаться.
Во второй половине вегетации однолетних растений, а также многолетних зимующих болтушкой надо подкармливать, но редко, потому что она является богатым источником азота. Опаснее всего подкармливать томаты, потому что они могут уйти в жирование, вегетативную фазу. Но если вы ничем другим до этого не подкармливали, то у вас не будет избытка азота.
Нет таких растений, которые категорически нельзя подкармливать этим удобрением, все можно.
Есть медленнорастущие, ель конника, или очень медленно растущие можжевельники, которые на фоне азотных удобрений, в том числе «болтушки», а тем более органических начинают делаться рыхлыми, подпревают, заболевают. Таких растений много, но это не только «болтушка», в принципе органикой нельзя их подкармливать.
Гвоздики различные, травянки нельзя. Многие растения, растущие на альпийской горке нельзя, растения с компактной формой роста, тот же флокс шиловидный, нельзя.
Если говорить об огородных растениях, то все можно подкармливать. Другое дело, что огурец можно подкармливать до окончания вегетации, до заморозков, пока пероноспороз его не съест и плоды есть, вы можете подкармливать.
Томаты можно подкармливать до образования плодов, а потом при необходимости, как жидкую азотную подкормку, чтобы обеспечить его хороший вкус.
Такие растения как кабачок, тыква – их надо лить и лить органикой, чем больше органики в них вольете, тем они будут лучше себя чувствовать и дадут более богатый урожай.
И ни в коем случае не используйте золу и др. известковые удобрения непосредственно в лунки при посадке картофеля
1 - вода насыщенно зеленая с выпадением темно-зеленого осадка;
2 - вода светлеет и выпадают хлопья.
Какая эффективнее?
Единственное, что не нравится, что в земле остаются полимерные оболочки, с точки зрения экологии не очень хорошо, но беды не делает. Обещал рассказать. Обязательно расскажу, еще не фаза, еще не могу показать, как все должно выглядеть.
2. Схема самой подкормки винограда достаточно сложная. Думаю, что должно быть сделано отдельное видео.
И тот, и другой хорошо отзываются на органику, азот.
У лука линейна, неветвящаяся корневая система, она не любит пересадку в поздней фазе, т.е. не любит повреждения корней. И покормите азотом сейчас.
При пониженной температуре у многих растений нарушается всасывание фосфора. Дополнительные дозы фосфора проблемы не решат. Нужно дождаться, когда будет тепло.
Не паникуйте, растения восстановятся.
Вам понадобятся уксусная кислота, перекись водорода и марганцовка.
Дайте мне в комментариях вопрос, я дам описание этих штаммов, достаточно подробное.
Хоть сразу, хоть одновременно можно вносить удобрения после полива корневином черенков. Потому что гормоны усилят метаболизм. Нужно вначале удобрить, а потом корневином.
Если удобрения нет, то с чего оно будет питаться, т.е. это все надо делать очень рядом.
Как правило, пользуюсь этой дозой, пол-литровой банкой поливаю под растение, хорошо пролитое предварительно, с такой максимальной концентрацией раствора, которая в сумме, в идеале, не должна превышать 1% содержания солей, это суммарное содержание - 100гр. солей на 10л. воды.
А сейчас подкормите, сделайте азотную подкормку, сделайте обязательно сульфатную подкормку, потому что это тоже крестоцветное растение, капустное растение, поэтому оно тоже очень отзывчиво на сульфаты.
Сделайте подкормку сульфатом аммония, например, это будет очень хорошо, будет и азот, и сульфат. Или скомбинируйте, например, сульфат калия с мочевиной. Какие есть у вас возможности, так и поступите.
Повторюсь, даже в этом случае, если вы внесли по чесноку золу, а потом надо сделать фосфорную подкормку, например, ничего страшного, внесите дополнительно количество органики, в надежде, что уже имеющиеся в почве фосфатмобилизующие бактерии мобилизуют достаточное количество фосфатов для потребности этого чеснока.
Здесь все зависит от того, какая стратегия выращивания растений - если интенсивная стратегия с внесением удобрений, с подкормками, то микориза им и не нужна.
Если это сугубо органическое хозяйство только с компостами, только с костной мукой, в качестве фосфорного удобрения, только с апатитовой мукой, фосфоритной мукой, в качестве фосфорного удобрения, недоступное растениям, то конечно, тогда нужно вселять туда микоризу.
Но уже давным-давно на смену микоризе пришли эндофитные бактерии, сенная палочка, пришел Фосфатовит, пришли псевдомонадные препараты, сейчас выпустили трехсоставной препарат МаксИммун, там колоссальное изобретение, мы добились, что сделали трехсоставной препарат дружественных бактерий, этот препарат невозможно пока купить. Но я имею в виду, что есть уже более современные способы обеспечения растений микробиологическими препаратами, более эффективными, чем микориза.
Вносите раз в 3-4 года в сухом виде, либо для быстрой подкормки разбавляете его с уксусом, по нашему рецепту: 70-100гр. доломитовой муки, мела, чего угодно, на ведро воды и туда 1л. 9% спиртового уксуса. Этот раствор будет шипеть, поэтому сразу сделайте в большом объеме, иначе будет выливаться, т.е. сделайте, чтобы в два раза больше объема еще оставалось, потому что будет шипеть. И проливайте этим раствором косточковые, овощные культуры.
Если ваши растения не испытывают признаков фосфорного голодания, то у вас его достаточно. Если растения растут гармонично, значит им всего достаточно.
Камедетечение не самостоятельная болезнь, всегда есть какая-то причина и пока вы не найдете причину, камедетечение вы не устраните.
Мне кажется, это недешево, но как альтернатива химически синтезированным азотным удобрениям с содержанием железа, почему нет.
У меня на кислой почве с проливом дрожжевым раствором триходерма бушевала в волокнистом рыжем торфе.
Делают профилактику нематоды, когда покупают новые ростки, или свои усы отсаживают, то замачивают на несколько минут в воде с температурой около 60ºС, но не выше. Есть такие методики, они подробно расписаны.
Бороться с нематодой уже имеющейся в посадках практически невозможно. Звоните на Бобруйский завод, просите, чтобы они начали выпускать препарат НЕМАЦИД КС, это единственный, зарегистрированный в Беларуси препарат против нематоды, который действительно работает. Замечательный препарат, но не выпускается сейчас для населения, выпускается для тепличных хозяйств.
Нитроаммофоска прекрасное комплексное удобрение, которое можно использовать до завязывания первого плода, которые плодоносят во второй половине вегетации.
Аммиачная селитра, замечательное концентрированное азотное удобрение, которое в весенне-летний (начальный) период, можно вносить под все культуры. У вас в принципе, нормальный, хороший набор, для того, чтобы обеспечить растения всем необходимым.
Когда задаете подобные вопросы, пожалуйста, давайте дополнительную информацию, чтобы как-то установить причину вашей проблемы.
Я предпочитаю шарики, потому что из-за отсутствия севооборота в теплице в почве сформировался дефицит определенных элементов питания. И этот дефицит может выстрелить в процессе вегетации в любой момент.
Если вы хотите большой урожай, высаживаете интенсивные сорта, которые дают большой урожай, без удобрений, без подкормок они результата не дадут.
Навоз, помет, компост, зеленые удобрения это преимущественно источники азота, не всегда хорошего азота, иногда аммонийного азота, поэтому подкормка жижей с аммиачным запахом, иногда чревата аммиачными отравлениями взрослых растений, с этим надо быть очень аккуратным. Тем более подкормки чистым аммиаком – вообще, безумие.
Предпочитаю сделать комплексные шарики, они не создадут осмотического стресса растениям, когда корни проникнут в слой, где находятся удобрения, и они будут достаточно медленно отдавать различные элементы питания растению, таким образом, будут балансировать его потребности.
Использование препаратов как против улиток, слизней или посыпать чем-то агрессивным будь то железный купорос или приманки с железным купоросом, или какие-то суперфосфаты сыпать неэффективно, потому что кивсяки покрыты хитиновым покровом и все обжигающее на них совершенно не действует.
Или остаток этой смеси лучше подкорректировать? Если да, то как? Интересует: вишня, малина, смородина.
Он содержит главным образом значительное количество кальция, значительное количество карбонатов может все еще содержать, хотя они погасятся, испарятся и улетят в виде углекислого газа при добавлении уксуса, обратите на это внимание. Главным образом они будут содержать гипс, если это суперфосфат, особенно простой, а это дополнительное количество серы и кальция. Для многих растений эти элементы питания являются абсолютно необходимыми. Для косточковых культур: для вишни, сливы эта подкормка будет очень хорошим подспорьем, но основной подкормки это не заменяет, просто не выбрасывать, а подкапывать, потому что остаточная польза там еще есть.
Но не как замена основной подкормки, внесения удобрений, желательно луночных.
Хлорелла растет проще всего, гораздо проще, чем грибочки на зерне, очевидно, она растет, без источников энергии на растворах, практически не контаминируется (не загрязняется) чем-то посторонним, и не ошибешься, зеленая и зеленая. Может это происки производителей, потому что это ножом по бизнесу, наверно, так.
Если говорить о макроудобрениях фосфоре, калии и азоте, азот еще немного да, а вот фосфор и калий всасываются сложно, внутрь растений. Процесс попадания этих элементов питания сложный, нужны корни, они приспособлены к этому. Но разные растения по-разному реагируют, например, томат, всасывает элемент питания очень хорошо. Те растения, которые легко укореняются, тот же томат, легко дает воздушные, придаточные корни, то для них внекорневая подкормка наиболее эффективна. Те растения, которые не обладают такими свойствами, обладают толстыми листьями, толстой кутикулой, иногда восковым налетом, для них внесение удобрений в почву по поверхности.
С другой стороны существует целый ряд элементов питания, который неплохо всасывается через поверхность листа, особенно в хелатной форме, особенно в виде небольших комплексов, например, тот же цитрат железа всасывается через поверхность листа гораздо лучше, чем комплексы ЭДТА, которые предлагают вам производителе за деньги. А цитрат железа, это то, что вы можете сделать дома самостоятельно, это сульфат железа (железный купорос) вместе с лимонной кислотой, т.е. наш извечный рецепт, который мы рекомендуем.
Кроме того, такие хелатные элементы хорошо всасываются, если они поступают с гуматами. Казалось бы, гуматы, это такая громадная молекула, если смотреть ее размер, неплохо проникает, даже если вносится по листу. Борные удобрения, бор хорошо всасывается. Многие элементы хорошо попадают и в том числе через листовую поверхность. Азот и микроэлементы можно делать внекорневые, а калий и фосфор предпочтительно вносить через корни. Во влажную почву можно внести гораздо больше концентраций макроэлементов, поэтому макроэлементы лучше вносить через корень. А микроэлементы вносятся в маленьких дозах, в концентрации раствора очень небольшой, поэтому и риски повредить растения высокой концентрацией и риски инактивировать эти микроэлементы при попадании в такую химическую лабораторию как почва, становятся минимальными внесением через листовую поверхность.
Например, калий, какой лучше: сернокислый, сульфат калия либо что-то другое. То же самое с другими элементами. Комплексные удобрения в расчет не беру, хотелось бы самой с помощью калькулятора составить нужную смесь, а не бежать каждый раз в магазин в поисках необходимого соотношения.
КАЛИЙ лучше всего вносить в виде СУЛЬФАТА КАЛИЯ, либо в виде КАЛИЕВОЙ СЕЛИТРЫ. Калиевую селитру вносят, когда растение одновременно испытывает потребности в калии и в азоте, главное не переборщить, чтобы растение не вернулось в вегетативную фазу и не началось жирование. Поэтому и калий в этот период лучше вносить в виде сульфата, и кальций не в виде селитры, а в других видах, у нас есть рецепты кальциевых подкормок, быстрого кальция для профилактики и лечения вершинной гнили (посмотрите на канале).
АЗОТНЫЕ удобрения существуют в трех основных формах:
1.АММИАЧНАЯ форма – самая выгодная и быстрая форма для растений, легко всасываемая; 2.НИТРАТНАЯ форма азота, есть удобрения, которые сочетают и ту, и другую – это аммиачная селитра, у нее и аммиачный азот, и нитратный азот там. Нитратный азот растения способны всасывать тоже, но все равно внутри растений нитраты должны преобразоваться дальше в аммоний, чтобы включиться в обмен веществ. Именно с этим связано нитратное загрязнение, нитратное накопление растениями в плодоовощной продукции. Растение не выбирает, что ему всасывать, оно всасывает то, что мы ему предложили, поэтому есть риски занитрачивания овощной продукции. Никогда не используйте нитратную форму азота во время плодоношения растений. Используйте, преимущественно, аммиачную форму азота. Мне нравится кальциевая селитра, но не в период плодоношения, это хорошее удобрение до начала формирования плодов, для профилактики кальциевой вершинной гнили. А если она уже появилась, то лучше ее не использовать эту форму удобрения.
3.АМИННАЯ форма, это мочевина. Мочевина напрямую в растения практически не всасывается, есть очень небольшое количество растений, способных всасывать мочевину даже поверхностью листьев. В основном мочевина должна пройти стадию превращения в почве с помощью бактерий, поэтому значению органического вещества в почве, при подкормках мочевиной является очень важным, потому что бактерии живут там, где есть достаточное количество органического вещества в почве. Это не быстрый процесс превращения мочевины в доступное азотное удобрение для растений. Это удобрение для применения в течение теплого периода, когда температура почвы уже приближается к +15ºС.. Чеснок и флоксы можно подкармливать раньше, другие растения, в этом случае нужно пользоваться только аммиачными удобрениями – это СУЛЬФАТ АММОНИЯ. Аммиачная форма еще есть в АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЕ. Это два наиболее распространенных типа удобрения, универсальных, которые можно использовать постоянно.
ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ - быстрорастворимые удобрения, это МОНОКАЛИЙНЫЙ ФОСФАТ (монофосфат калия), растворимое удобрение, без балластного вещества.
СУПЕРФОСФАТЫ простой или двойной, в той или иной степени содержат так же балластные вещества преимущественно карбонат кальция и гипс. С другой стороны это и их преимущество, вы одновременно обогащаете почву и этими элементами питания.
Есть большая разница между химически синтезированными удобрениями, а это все кристалоны, все легко растворимые удобрения. Все, что легко растворяется в воде без всякого осадка, это все преимущественно химически синтезированные удобрения.
ХЛОРИСТЫЙ КАЛИЙ и СУПЕРФОСФАТЫ, это удобрения, полученные из полезных ископаемых. Вы должны понимать, что одновременно с этими удобрениями вы вносите хотя и микродозы, но это дозы различных микроэлементов, которые содержались в той горной породе, из которой добывались эти соли. Тот же хлористый калий содержит и некоторое количество магния, то чего сульфат калия, химически синтезированный, не содержит.
Что же касается совместимости удобрений, балансированию удобрений, соотношению удобрений смотрите у нас на канале ролики.
Основным принципом совместимости удобрений является следующее: если вы используете аммиачную форму азота, то ни в коем случае не добавляйте щелочные компоненты, главным щелочным компонентом является зола. В том числе нельзя смешивать такие щелочные удобрения, вообще их не рекомендуется ни с чем другим смешивать, ни с суперфосфатом, ни с чем-то еще, потому что фосфор будет переходить в нерастворимые фазы. Поэтому известковые удобрения, щелочные удобрения, как зола, используйте отдельно. Как правило, их используют, например, осенью, а по весне вносят все остальные удобрения. Разделяют их во времени.
Какое бы удобрение вы не влили в землю, за исключением, только азотных удобрений, они в той или иной степени начинают инактивироваться, калий тяжело инактивировать, чем либо, все калиевые соли являются растворимыми. Кальций и фосфор никогда не смешиваются. И аммоний не смешивается с известковыми щелочными удобрениями и с золой, все остальное более-менее смешивать можно.
Как правило, если это мочевина, суперфосфат и сульфат калия, то они достаточно хорошо совместимы, во всех остальных случаях необходимо сверяться с таблицами, их очень много в интернете, таблицы совместимости различных удобрений. Можете распечатать один раз и навсегда, и на всякий случай сверяться с этими таблицами.
Две молодые яблони 7-8 лет, кроны сформированы, не загущены, в высоту ограничены 2,5 - 3 метра, плодоносят, выглядят вполне здоровыми. Весной и после плодоношения вношу комплексные минеральные удобрения, но стволы и ветки тонковаты, чего-то им не хватает.
Я не вижу какого-то недостатка в том, что тонкие ветки, хорошо бы посмотреть, что значит тонкие? Если яблоня плодоносит хорошо, значит, вы все гармонично делаете.
Если рекламируют что-то как волшебную палочку, то бегите от этого как от лекарства от всех болезней. Это маркетинговые штучки, которые иногда вызывают раздражение у садоводов-огородников, тем более профессионалов.
Не бывает средств от всего и для всего.
В части подкормок, тоже есть большая разница, потому что огурцы нуждаются в значительных количествах азота систематически, они постоянно наращивают массу, у них нет этих качелей, четко очерченный вегетативный период и четко очерченный генеративный период, там необходимы регулярные подкормки различными комплексными препаратами, это важно. Будем об этом говорить.
Вот нам нужно взять, допустим, 40% азота ( первая строка). Но в удобрениях второй и третьей строк тоже есть некоторая доля азота. Нужно ли учитывать эти доли, чтобы общее количество азота из всех трех строк было равно заданным 40%?
Там подразумевается, что вы берете монокомпонентное удобрение, которое является источником только одного элемента питания, даже если вы возьмете монофосфат калия, в качестве источника, например, фосфора или калия, то с калькулятором этим будут достаточно большие проблемы, он пока работает с моноудобрениями.
Конечно, нет предела совершенству, было бы замечательно сделать его более универсальным.
Но, основной принцип, что для роз, что для томатов – первая половина вегетации это азот, вторая половина вегетации это фосфор и калий. Если это пищевые растения с целью добиться красивых картинок и большого богатого урожая, там все дело в пропорциях, это очень важно.
В лунку положите в среднем на одно овощное растение (капуста, томат, перец, баклажан, огурец) возьмите комплексное удобрение, которое содержит чуть больше азота, чем всего остального, положите столовую ложку в лунку, перемешайте с землей, сделайте земляную подушку, по крайней мере, 1,5-2см., установите туда вашу рассаду. Дальнейшее удобрение обеспечивается подкормками.
Картофель, если обрабатывается на ранней стадии, когда он без ростков еще, и обрабатывается маслом, в этом случае он немного замедляет свое развитие и начинается медленное развитие глазков, это тоже считается положительным фактором, поскольку глазки не перерастают и не травмируются при дальнейшей посадке картофеля. Такой метод используется с целью получения картофеля с глазками, пророщенного картофеля. У нас в стране, например, не выращивают пророщенный картофель, не высаживают в промышленных масштабах, его положено прогреть, но ростков там не должно быть, потому что они при механической посадке обламываются.
А если речь идет о том, чтобы заранее начать развивать этот картофель, прогревать, чтобы росточки какие-то были и если надо замедлить развитие этих росточков, тогда делают это заранее. Если же хотеть просто обезопасить картофель от фитофторы, то такую обработку надо делать перед посадкой.
Я не встречал этого (загнивания клубней) ни в своей практике, ни в мировой практике, потому что литературы по обработке и минеральными маслами (вазелиновым маслом), и растительными маслами очень много. Среди всех видов масел, которые могут покрывать пленкой поверхность клубня, и вызывать недостаток дыхания у картофеля, льняное масло является, пожалуй, одним из наиболее безопасных. Потому что оно высыхает на поверхности, формирует трещинки, поры, через которые картофель прекрасно дышит. Но даже при обработке вазелиновым маслом, случаев таких, по крайней мере, не описано в литературе, чтобы картофель задохнулся, разбираюсь с этим, пока не знаю.
Я еще поставил серию опытов, в том числе, картофеля с признаками заболеваний, без признаков заболеваний, пока не гниет. Не вижу пока никакой проблемы.
Не могу пока прокомментировать, и сказать наверняка, почему картофель начал портиться и гнить по этой причине. Может быть, скрытые инфекции какие-то начали бушевать. Нет в литературе даже сведений об этом, что в случае наличия скрытых инфекций надо разрезать клубни, исследовать их на наличие инфекции, если таковая есть, то обрабатывать нельзя, нет противопоказаний от применения этого способа.
Вы можете подкармливать обычным раствором по влажной земле, периодически по мере потребности ваших растений. Кормить надо тогда, когда есть необходимость.
Можно кормить уменьшенными дозами удобрений, но в каждый полив, это хорошая стратегия, но, безусловно, трудоемкая. Кто обеспечивает капельный полив, тому проблем нет, взял кристалон, еще что-нибудь заправил в бочку и поливай. А кто-то приезжает раз в неделю на дачу и не имеет возможности поливать маленькими дозами каждый день, вынужден пролить теплицу и подкормить, и пролить еще раз.
Обе стратегии хороши, но важно применять их правильно, грамотно, это касается соотношения удобрений и фазы развития растений, когда эти удобрения растениям нужны.
Что касается ФОСФОВИТа, то он не увеличивает общее количество фосфора в почве, а увеличивает доступность этого фосфора растениям. Нам важно, сколько доступного фосфора в почве, поскольку бактерии и микоризные грибы делают доступным фосфат для растений. Назвать удобрениями их можно.
у нас пишут на банках гипохлорит натрия не менее 5% и не более 15%. Сколько такой белизны надо на 10 литров?
Если у вас белизна 5-15%, вы можете положить в 2 раза больше белизны, только при условии, если в этом составе кроме воды, гипохлорита натрия, соды, и ПАВ ничего больше нет. Если там загустители, какие-то прочие добавки, таким продуктом не пользоваться в огороде. Идеальный вариант, 100% надежно проверенный – вода, гипохлорит натрия 30%, сода и ПАВ (если ПАВа нет, то еще и лучше). Выбирайте ту белизну, которая содержит наименьшее количество компонентов и наибольшее количество гипохлорита натрия и не содержит едкого натра, и предназначено для использования обработки белья, это важно.
Ответ производителя «В составе АЗОТОВИТ штамм азотфиксирующих бактерий Beijerinckia fluminensis Bf, ранее до уточненной идентификации штамм назывался Аzotobakter chroococcum» Поэтому видимо у некоторых продавцов старая информация. Вопрос Ивану: такое возможно? и если я права слово Аzotobakter - написано с ошибкой. должно быть Аzotobaсter.
Вы правы, должно быть через «с». Я не дока в части азотобактера и его классификаций старой/новой, хотя номенклатура такая живая штука, которая действительно меняется, различные бактерии из одного в другой род перебрасываются, может быть. Уточню. И обязательно прокомментирую где-нибудь под ближайшими роликами, чтобы была свежая информация.
Кстати, я испытывал еще несколько партий АЗОТОВИТА, высевается оттуда эта бактерия, хорошо высевается, так что хорошая штука. Только не забывайте добавлять органику, расскажу в ролике.
Обыкновенная органика из магазина, которая очень меняет взаимоотношения между тем же томатом и фитофторой, особенно корневыми гнилями. Такое ноу-хау, не мной испытанное, поэтому обязательно расскажу.
Во всех остальных случаях, если вы работаете хорошо с микробами, то микробы в зоне ризосферы в достаточной степени обеспечивают синтез этих гормонов, если вы используете такие препараты как СТИМУЛ и прочие псевдомонадные препараты. Они все синтезируют в той или иной степени, стимулируют индолилуксусную кислоту или подобные вещества и хорошо стимулируют рост, лучше использовать эти гормоны по поверхности.
Гиббереллины лучше использовать в фазе завязываемости плодов, потому что в этой фазе они нужнее всего. Но с ними надо быть очень осторожными, потому что а) они задерживают созревание уже образовавшихся плодов, т.е. они усиливают образование завязи, поэтому цветущие/отцветающие цветочки нужно обрабатывать, б) они могут вызывать партенокарпию, т.е. будут образовываться мелкие, не очень крупные плоды, иногда деформированные. Если говорить о томатах, перцах, баклажанах, они все одинаково хорошо реагируют на гиббереллин, но не переборщить, бессемянные плоды у этих растений, как правило, являются не очень вкусными, не очень крупными и не очень красивыми.
Гиббереллины хороши, особенно, в стрессовых условиях, например, сильной жары, но с ними лучше меньше, чем больше, лучше так, как написано на упаковке.
Если кормить, то сейчас рассаду надо кормить азотом, но бывает так, что азотом кормите, железа не хватает, азот не усваивается нормально, сделайте азотную подкормку, но с микроэлементами.
Но дождевую воду надо кипятить, чтобы уменьшить уровень загрязнения.
Никакие авермектины нельзя выращивать, и даже, насколько я знаю, иные препараты, кроме фитоверма и актофита не разрешены к использованию населением.
Но это не страшно, бактерии свое возьмут, тем более триходерма и метаризин в жидкой фазе. Как вы спросили, так лучше всего и делать.
Но не переборщите, потому что в сладком сиропе бактерии погибнут.
Когда приготовите этот препарат, добавьте туда столовую ложку сахара на литр, чтобы муравьи туда пошли. Если сахара нет, им нет нужды это подъедать.
Чтобы отвечать на подобного рода вопросы, надо хотя бы видеть растения, и личное общение в чате, чтобы знать подробности выращивания этого растения. Может клещ завелся, а может трипс разбушевался, причин много. Или видеть фото.
разводила маточным (очень концентрированным) Гуми-30 (гумат натрия!) После просмотра видео о негативных последствиях передозировки гуматами появилось беспокойство не слишком ли концентрировано. На пачке указано на 200 л., а маточный - 200 мл. (т.е. в 1000 раз концентрированнее).
Гуматы надо использовать тогда, когда они нужны.
С профилактической целью гуматы достаточно использовать 1-2 раза в корень, 1-2 раза по листу, делайте какую-то обработку микробиологическими препаратами, особенно если железо добавляете туда, профилактику хлороза делаете томатам, добавьте или лимонную кислоту или гуматы, т.е. какой-то хелатирующий агент, можно гуматы.
Не надо делать их в больших дозах ежегодно, каждый полив гуматы добавлять не нужно абсолютно.
Есть опасность того, что в фазе соприкосновения опилок с землей, будет идти активное микробное разложение, и когда идет активное заражение грибочками, то среда очень сильно закисляется, кроме того эти грибочки поглощают огромное количество азота из почвы, для того, чтобы использовать эту целлюлозу в качестве источника энергии. Поэтому и обедняется почва и может формироваться нехватка азота для растений. Дайте этим грибочкам, которые будут разлагать эту мульчу, все, что им необходимо. Плюс дополнительное количество известковых удобрений, для того чтобы превентивно внести эту щелочь, нейтрализовать вредные действия этих кислот. Любые опилки выбирайте.
Если правильно, то до какого объема в ведре можно подсыпать? Нижний слой не задохнется?
Во всех других случаях бактерии и грибы прекрасно растут на минимальной среде. Конечно, можно добавить, прокипятить дрожжи 1ч.л. на 1л. дрожжевого экстракта, если вы берете пачку дрожжей, и кипятите в 200мл. воды минут 10, это будет большим подспорьем.
Вы можете добавить туда мясной бульон из кастрюли, за 6 часов у вас будет готовый препарат, если будете его потряхивать. Но здесь есть одна большая толстая проблема, связанная с тем, что как только вы добавляете туда что-то питательное, вы существенно расширяете перечень посторонних микроорганизмов, которые там могут расти.
Поэтому здесь нужно соблюсти баланс между скоростью роста развития этих бактерий, накоплением этой бактериальной массы, и рисками загрязнить эту среду. Конечно, на рыбном агаре, на мясопептонном агаре, все это растет гораздо быстрее, чем на минимальной солевой среде (М9).
Но это издержки, которые мы должны учитывать при выращивании биопрепаратов в жидкой среде в быту, деваться некуда.
АЗОТОВИТ преимущественно в первой половине вегетации, ФОСФАТОВИТ на протяжении всего периода вегетации.
Вы можете добавлять эти препараты с каждым поливом, разведение 1:100, т.е. 100мл. препарата на 10л. воды добавили, размешали и пролили рассаду, можете это делать периодически, по мере того, как растения набирают массу, если им не хватает, то добавляете туда. Передозировать этими препараты невозможно.
Лучше используйте эту глюкозу для наращивания биопрепаратов, а уже биопрепаратами проливайте ваш компост и растения. Конечная концентрация должна быть 20гр. глюкозы на 1 л. воды, в большей концентрации замедляется развитие и грибов, и бактерий, поэтому увеличивать концентрацию не стоит.
Можно в жидкой фазе развести 20-30 гр. на ведро воды, мочевину или селитру, что у вас есть. Развели, пролили из леечки, что не очень удобно в виду того, что надо порыхлить, а это не всегда бывает, возможным сделать.
Поэтому луночное внесение удобрений удобно, можно быть уверенным, что после дождей удобрение будет доступно корням растений. Непосредственно под корень нельзя, делается это в проекции кроны, если это смородина, если земляника, то между кустиками земляники, для того, чтобы не создать высокую осмотическую концентрацию в зоне роста корней, чтобы по мере миграции этих удобрений к корням, концентрация удобрений уменьшалась при разбавлении с почвенным раствором. Впоследствии, конечно, и пионам, и лилиям нужны и фосфорные, и калийные удобрения.
Поэтому если вы не хотите заниматься жидкими подкормками все лето, сделайте комплексную подкормку, в которой будет содержаться азот, фосфор, калий, эти удобрения примерно в равных долях. Это же не так важно, как например, для томата, а это многолетники с ними все гораздо проще, поэтому смешали и по чайной ложечке под каждое растение, если это кусты пиона, сделайте 5 луночек вокруг и по чайной ложечке подсыпали, вот и вся ваша подкормка.
Флоксы накачивайте азотом, чем больше дадите азота, тем пышнее и крупнее будет цветение. Флоксам обязательна профилактика мучнистой росы, это сыворотка, растительное масло с мылом, это даже Топаз препарат от мучнистой росы, потому что флоксы если шикарные, то они жировые, крупные листья, значит, они плохо проветриваются, если они плохо проветриваются, там будет мучнистая роса. Когда обрабатываете яблони чем-нибудь, обработайте и флоксы, обрабатываете томаты медьсодержащими препаратами, обработайте заодно и флоксы, не забывайте об этих растениях, они очень красивые, если им обеспечить хороший уход. Флоксы очень отзывчивы на органические удобрения, на азотные подкормки.
Если это скипидар, чтобы делать мыльно-скипидарный раствор для замачивания, например, лука перед посадкой от мухи, пойдет.
Если это скипидар для опрыскивания по листу, не пойдет. Многие люди обожглись на этом, я использую только терпентиновое масло из аптеки, оно надежно, все остальное это с риском для жизни, может да, может, нет, но я бы не рисковал.
Если зола от сжигания пластика и прочего мусора, будут ли в плодах токсические вещества или растения все перерабатывают. Я понимаю вопрос достаточно сложный, и необходимы длительные исследования, но вопрос очень интересный для исследования.
Если растения растут в экологически благополучной зоне, то золу можно использовать. Если это древесные растения, которые растут в городе, то их стараются не использовать даже на топливные нужды, потому что и с дымом вылетают токсичные вещества, и в золе остается значительное количество.
Что касается радиации, то она никуда не улетает, она вся там остается в золе.
Вредные вещества от сжигания пластмасс, значительное количество этих веществ улетает, но и некоторое количество органики, вредной органики, иногда хлор органики остается золе.
Поэтому, если мы используем золу в качестве подкормки, то только от сжигания экологически чистых продуктов, древесины, соломы и т.д. Лучше ничего постороннего не сжигать, если планируется золу использовать для огородно-садовых целей. И аналогично не использовать городские деревья, а так же деревья, длительно росшие вдоль дорожного полотна, т.е. из каких-то неблагополучных районов.
Что касается свёклы, то она очень отзывчива на азот, в первой фазе ее надо накачивать азотом, как только образовалась мощная розетка, азотные подкормки прекращаем, начинаем кормить калием, причем хлористый калий для свёклы не противопоказан, хотя бы 1-2 подкормки в фазе половины размера корнеплода, подкормите хлористым калием.
Дайкон аналогично, как репа/редька.
Бататам с азотом лучше не играть, они его накапливает, поэтому калий-фосфорные подкормки идеальны.
В крайнем случае, при отсутствии хлористого калия, сделайте слабый раствор поваренной соли 1 ч.л. на ведро воды, и однократно пролейте свёклу в момент налива корнеплодов, сахаристость должна повыситься.
Вреда не будет, будет польза.
Томаты можно без почвы растить, на гидропонике. Все томаты, которые продаются в магазинах, выращены в тепличных хозяйствах на гидропонике, поэтому никакого страха в этом не вижу.
Вы можете их обработать сейчас препаратами на основе ГЕТЕРОАУКСИНА, сделайте раствор в соответствии с инструкцией и обработайте. Это хорошо простимулирует надземную часть и корневую систему, можно даже пролить. Сделайте азотную подкормку, посмотрите, может им чего-то там не хватает в земле. Вы можете стимулировать их другими препаратами, которые у вас есть, или ЭПИН, ДРОЖЖИ, даже НАСТОЙ ЛУКОВОЙ ШЕЛУХИ можно попробовать использовать.
Сделайте по нашему рецепту: прорастите в течение 5 дней семена горчицы сидеральной, которую продают в больших объемах. Замочите стакан, прорастите в течение 5 дней, чтобы там дольки проклюнулись, сделайте буквально в банке пол-литровой, проклюнувшиеся семена взбейте блендером в литре воды, перемешайте, отожмите и опрыскайте или пролейте этим раствором, это тоже будет хорошим стимулятором.
Кстати, баклажан, среди пасленовых растений, является наиболее отзывчивым на органические удобрения и на азотные подкормки, поэтому риск жирования и снижения продуктивности в ответ на избыточное внесение органического удобрения у баклажана, как раз минимальный.
В первой половине плодоношения фосфора и калия нужно пополам, когда уже вторая половина плодоношения, когда цветения нет, идет только налив плодов, то надо меньше фосфора и больше калия, с тем, чтобы до наступления неблагоприятных периодов успеть получить как можно больше крупных, спелых и вкусных плодов.
Что касается сирени, ей сейчас, в начале вегетации нужен калий и фосфор, фосфор даже больше, он обеспечит более пышное цветение. А цветочные почки закладываются после цветения, ближе к августу, тогда и подкормите сирень азотными удобрениями, уже позже, осенью – фосфором, а по весне – калием. Т.е. фосфор более длительный срок усваивается, если вы не подкармливали, то в таком случае возьмите МОНОФОСФАТ КАЛИЯ, разведите по инструкции и по ведру раствора под каждый куст сирени, подкормите и будет очень хорошо, но не азотом. Азот дайте после цветения.
Поэтому постарайтесь перед высадкой рассады на постоянное место, как следует ее регулярно подкармливать. Возможно, рассада перерастет, вытянется, тогда при посадке в грунт закапаете глубже, опять же растению нужен ресурс, чтобы нарастить эти боковые корни.
Если в стебле, в листьях этот ресурс не накопится, то в дальнейшем этот процесс будет идти медленно, что скажется на урожае.