Procvetok Приглашаем вас 19.06.2019 в 18:00 по МСК на прямой эфир с нашим экспертом Юлией Кондратенок. В прямом эфире мы поговорим с вами о болезнях и вредителях плодовых растений и ответим на самые популярные вопросы зрителей.
СКОРАЯ ПОМОЩЬ для плодового сада
Вот дождались мы начала весны. Пришла пора проводить весеннюю обрезку в саду. Провели ревизию своих деревьев, прикинули, какие ветки нужно убрать. На одной яблоне на скелетной ветке в центральной ее части обнаружили черную кору размером в длину около 30 см, как буд-то сажей вымазано. Что это может быть? Рак? Летом дерево выглядело здоровым, правда даже в этот урожайный год яблок было очень мало. Возраст дерева лет 7. Еще хочу добавить. Ниже скелетных веток от ствола оставили мощный волчок для уравновешивания кроны, т.к.яблоню повело немного в одну сторону. И муж теперь предлагает спилить всю крону, оставив один этот волчок. А мне кажется, что это погубит дерево. Может кто из вас понимает в этом бОльше.
1. Удалить больные, пораженные болезнями и вредителями листья, чтобы исключить дальнейшее распространение заболевания;
2. Подкормка должна быть полноценной и включать такие элементы как азот, фосфор, калий и, обязательно, микроэлементы, которые необходимы растениям в период предстоящей волны цветения и плодоношения;
3. Полив обязателен, сухая, жаркая погода сильно истощает растения, они тратят много сил на поддержание тургора, придется поливать довольно часто;
4. Обязательно повторное мульчирование, особенно если использовали солому или траву, необходимо ее подновить.
Из обработок в этот период от болезней и вредителей, желательно пользоваться биопрепаратами, из-за короткого срока ожидания ягод и для препятствия заражения насекомых, опыляющих цветочные завязи.
• Для защиты от вредителей мы используем биопрепараты, такие как ФИТОВЕРМ и другие аналоги агросептина;
• Для защиты от болезней ФИТОСПОРИН плюс народные традиционные средства.
• Для защиты от пятнистости клубники ремонтантной, и не только на клубнике, можно использовать раствор йода (5 мл. йода на 10 л. воды), либо разбавленная 1:10 молочная сыворотка, на качество ягод она влияет положительно, поскольку содержащиеся в молочной сыворотке органические кислоты и соли, действуют не только как защита, но и как микроудобрение.
Абрикос сильно поражается различными болезнями. Для абрикоса наиболее опасной болезнью является КЛЯСТЕРОСПОРИОЗ (дырчатая пятнистость). Опасность заболевания в том, что болезнь развивается, начиная с ранней весны, поражает и почки, и листья, и цветоножки. Абрикос, по сравнению с другими косточковыми, страдает клястероспориозом очень сильно, поражая стволы, он вызывает образование долго незаживающих язв и такие ветви, деревья быстро погибают.
Чтобы сохранить здоровье абрикоса необходимо:
1. Ранней весной, в период набухания почек, когда мицелий гриба активизируется, когда он начинает продуцировать (выпускать на волю споры, заражающие свежие почки), провести весеннюю, искореняющую обработку препаратами меди (1%раствор Бордосской жидкости, или Медекс), а также могут быть синтетические препараты – Скор, Раек, Хорус.
Главное не пропустить момент набухания почек.
2. Второй важный момент - Выдвижение листьев. Если фитосанитарная ситуация в саду не очень благоприятная и ежегодно наблюдаются эпифитотии (вспышки болезней) на деревьях, то повторяем обработку именно в этот момент.
Клястероспориоз нуждается в постоянном контроле, т.к. он поражает и листья, и почки, и кору. Поэтому в течение сезона обработки проводить регулярно. Для защиты абрикоса от клястероспориоза в течение сезона должно быть не менее 4-х обработок, при условии, что у вас инфекционный фон, распространенность заболевания не очень высокая. Если же ежегодно деревья страдают, оставаясь буквально без листьев, то обработки придется проводить чаще, буквально каждые 10-15 дней.
Вторая проблема абрикоса – это МОНИЛИАЛЬНЫЙ ОЖОГ. Заболевание поражает абрикос, проникая через цветки, через рыльца пестиков. Спасти от него можно только обработав деревья в период цветения, когда распустилась приблизительно третья часть цветков. Именно по цветкам, и именно фунгицидами, препаратами от болезней - Скор, Силлит, Луна Транквилити, любой препарат широкого спектра действия. При влажной погоде обработку повторить через 1-2 дня, т.к. влажность благоприятствует развитию болезни.
После цветения и в начале образования завязей, активизируются разного рода пилильщики, которые повреждают семя и вызывают опадение завязи. Чтобы этого не произошло, после цветения, когда оформилась завязь, обрабатываем сады абрикоса препаратами от насекомых – Искра, Фуфанон, любой инсектицид, разрешенный в вашем регионе для использования. Повторная обработка от насекомых через 2-2,5 недели, в этот момент, когда завязь уже оформляется, достигает размера крупного лесного ореха и больше, активизируются уже другие вредители, типа плодожорок. Обязательно препарат меняем! если обрабатывали препаратом Искры, то следующий препарат Фуфанон, или Актара, или Актеллик. Следим за тем, чтобы период ожидания был достаточным от момента обработки до съема урожая.
И в это же время, когда формируется завязь, и она достигла размера крупного ореха, проводим и обработку от Клястероспориоза.
После сбора урожая, акцентируем внимание на состоянии здоровья дерева. Сразу после съема урожая проводим искореняющую обработку и от болезней, и от вредителей. Чтобы надежнее защитить растения, можно повысить концентрацию, т.к. впереди еще 2-2,5 месяца активной вегетации, важно успеть наработать как можно больше питательных веществ, чтобы деревцу уйти в зиму, подготовиться к зимовке, заложить цветковые почки.
Регулярный и своевременный полив и подкормки комплексными удобрениями. В период цветения абрикосу желательно давать удобрения с содержанием бора, который повышает завязываемость. Вносить удобрения с микроэлементами лучше при помощи опрыскиваний, тогда удобрение сразу попадает в целевые органы и сразу включается в обмен веществ.
Весной и осенью удобрения можно вносить в почву, это же касается и органических удобрений. Помните, что азотные удобрения вносим до середины лета, чтобы не спровоцировать бурный рост, чтобы растение успело остановить его, одревесне́ть и подготовиться к зимовке.
Совет для вас – сменить препараты; проводить обработку от клеща перед цветением, можно даже двукратно; смена посадочного материала, с обязательной сменой места посадки.
Подкормки кальциевой селитры – 1. проводить обработку лучше при температуре +22º+23ºС утро/вечер; 2. периоды обработки начинать в фенофазе – плод размером с лесной орех, концентрация при этом должна быть 0,1-0,3%. Обрабатывать обильно по листу с интервалом в 10-12 дней, т.е. это будет 3-4 обработки. Для того, чтобы мякоть яблок хорошо сформировалась и была достаточно насыщена солями кальция, необходимо начать обработку с самых ранних фаз формирования завязей.
Яблоня Веньяминовская первый год завязала яблочки. Листья какие-то маленькие и как будто вареные.
Второй причиной может быть отдаленное последствие 2018 года, когда была неблагоприятная весна, когда стояла очень холодная погода, когда активно должен был идти рост, тогда шло повреждение молодых проводящих тканей. Ослабленные растения, подмерзшие, легко повреждаются грибами, фактически теряют иммунитет к болезням, поэтому не исключено, что конкретно в этом случае, подмерзшее дерево подхватило грибную инфекцию и быстро отмерло, а инфекция проявилась именно сейчас.
Третий сценарий, самый неблагоприятный, это поражение Бактериальным ожогом. Оно характеризуется именно таким бурным развитием, когда дерево способно погибнуть буквально в течение 1-2-3 недель.
В любом случае, это пораженное дерево срезать немедленно и уничтожить. Если оно поражено грибком, то оставленное в саду, либо оставленное на растопку, оно продолжит рассеивать инфекцию дальше по саду.
Удаляйте дерево и если есть возможность, присмотритесь к коре, есть ли там отверстия от повреждения насекомыми.
На будущее советую включить в систему защиты ранневесеннюю и позднеосеннюю искореняющую обработки, чтобы предотвратить заражение болезнями коры древесины.
Осенью обрабатывала по рецепту Ивана: железный купорос, мочевина, думаю тут это ни при чем. Бактериальный ожог?
Но это может быть Бактериальный рак, он вызывается тоже бактерией, только менее опасной. Если дерево ослаблено засухой, либо ранневесенними заморозками, либо зимними морозами, то заболевание может развиться остро и привести к гибели. Препараты для борьбы с Бактериальным ожогом и Бактериальным раком у нас разрешены только медные. Советую для профилактики осенью, не только Мочевину, но и Медный купорос. Раствор Медного купороса 1% использовать для обработки в течение вегетационного сезона по листу на тех деревьях и на рядом расположенных, на которых вы заметили признаки заболевания.
Это может быть слабозимостойкий сорт, к сожалению, вы не пишете, что это за сорта и возможно, что это попался очень теплолюбивый сорт.
И наконец, такая жаркая погода, которая держится в настоящее время, может привести к такой картине.
Можно посоветовать: яблоки, которые погибли – удалить, те ветви, которые еще держат плоды, обрезать до живой древесины, где вы еще видите, что реально есть живые почки. Срезы обязательно замазать водонепроницаемой краской или лучше Садовым варом, или Садовым бальзамом, чтобы предотвратить потерю влаги через срезы.
И обязательно, поддержка путем биостимуляторов – Новосил, Эпин, Экосил, которые поддерживают иммунитет растений и помогают ему справиться.
Еще обратите внимание на состояние корневой системы. Последние годы наблюдается массовая вспышка распространения майских жуков и их ближайших родственников, которые сильно повреждают корневую систему, особенно у молодых деревьев. Буквально несколько личинок могут съесть всю корневую систему у молодого саженца. Поэтому, если у вас погибло деревце, не поленитесь и выкопайте его с корнем и осмотрите. Возможно, причина в этом. В таком случае, вам для защиты саженцев от личинок майского жука придется проливать их растворами инсектицидов либо использовать биопрепараты типа Мелобасс, которое вызывает заболевание личинок и они гибнут.
Второе – рекультивация, использование сидератов, которые могут оздоровить почву (редька белая, горчица, рожь). Обязательно перекопка глубокая, возможно даже до осени подержать черный пар, чтобы почва отдохнула. После земляники можно сажать очень многие культуры, желательно, только не розовоцветные, можно сажать луковичные, такие как чеснок. Рекомендую вначале провести оздоровление почвы путем посева сидератов. После этого вы может сажать любую культуру, кроме клубники, земляники.
Бороться с данным заболеванием нужно только путем уничтожения, а так же использования препаратов меди (Абига-пик, Купроксат), для профилактики. Антибиотики могут сдержать Бактериальный ожог, но их использование в и Евросоюзе, и у нас запрещено.
На что обратить внимание, не только для каламондина, но и для других цитрусовых:
1. это на влажность воздуха, она должна быть повышенной. Они не выносят сухости, это вызывает у них листопад;
2. и на защиту цитрусовых от щитовок. К сожалению, этот вредитель очень любит цитрусовые и, поселяясь на них, вызывает не просто угнетение, но даже гибель растения. Для борьбы с данным вредителем, если он завелся, следует, используя вначале биологические средства, такие как Мыльная вода, смывать вредителей, и только потом использовать препараты для борьбы с насекомыми, например, Фитоверм, который применяется с интервалом 3-5 дней; Если каламондины еще не плодоносят, это могут быть более жесткие препараты – Актара, Искра. Если вы выращиваете цитрусовые на открытом воздухе, как кадочная культура, они могут быть очень чувствительны к солнцу, к солнечным ожогам, поэтому идеальное для них место это расположение в легкой полутени, чтобы они успели адаптироваться, и солнце не повредило их нежные листовые пластинки. Подкормки цитрусовых растений практически такие же, как и других плодовых растений, должны быть сбалансированными. Если вы хотите иметь хороший урожай цитрусовых растений дома, это элементы обрезки. Дело в том, что цитрусовые закладывают цветочки на ветвях 3-его и большего порядка, поэтому прищипка активно растущих побегов, вырезка или подрезка ветвей, которые уходят далеко в сторону и разваливают крону, плюс еще микроэлементы во время цветения, нехватка бора может вызвать опадение завязей, после цветения фактически снять весь урожай.
другое мнение: не трогать, эти листья вскоре сами опадут. Какие Ваши рекомендации?
ЛЕЧЕНИЕ. Если у вас появились больные листья, используем Раек, используем любой фунгицид широкого спектра действия, желательно системный. Считаю, что удаление листьев, это хороший способ убрать инфекционный очаг, убрать инфекционный запас из сада. Если у вас деревья небольшие, листья пораженные снять, закопать в компост, либо уничтожить другим способом, листья не оставлять на земле, иначе они будут дальше распространять свои споры.
Бороться с клопами на малине – сложно, они высасывают сок из ягод, тем вызывая их увядание и деформацию. В данный период можно бороться только биопрепаратами и уничтожением сорной растительности, на которой они прячутся.
С физиологическим гоммозом бороться очень сложно, иногда практически невозможно.
Если же эта болезнь вызвана поражением грибками либо насекомыми, то можно бороться и сдержать болезнь путем проведения обязательных защитных обработок от насекомых, в частности в весенний период, и обязательной защитой от Клястероспориоза. Обязательное предупреждение повреждения коры солнечными ожогами и морозобойными, это прокраска с захватом скелетных ветвей, которые лучше всего просвечиваются солнцем, эту прокраску нужно делать осенью, а весной только подновлять. Это обязательная замазка всех трещин и ран, потому что любая ранка на коре, вызывает стремление у растения залить ее камедью, как защитной.
Если же физиология, то здесь можно рекомендовать только поддержание высокого агрофона, наплыв камеди срезать, места, где она выделялась зачистить, промазать фунгицидами (типа Медного купороса или Топсин М) и обязательно замазать садовой краской-замазкой.
Для вашей ситуации оптимально вести обработку после отцветания, хотя бы двукратную с инсектицидами от пилильщиков, плодожорок, а так же фунгицидами от плодовой гнили, и все-таки желательно использовать не железный купорос, а препараты меди, они более эффективны и более эффективно устраняют возбудителей заболевания.
Следующий момент, на который прошу обратить внимание: пораженные сливы часто остаются висеть на дереве, и они начинают рассеивать споры, как только начинает повышаться температура выше 0ºС. Ни в коем случае, не оставляйте эти рассадники у себя в саду, сбейте их с осени и закопайте, и инфекции станет меньше. А еще лучше, если вы это сделаете вместе с соседями, потому что споры способны лететь на десятки, а то и сотни метров.
Если же кора здорова, нет никаких признаков некрозов либо язв, а дерево имеет такой вид, значит, обратите внимание на его состояние, возможно, это было подмерзание, возможно нехватка воды. В таком случае обеспечьте равномерный полив, плюс внекорневое и корневое внесение комплекса удобрений азот, фосфор, калий с микроэлементами. Полив должен быть обязательный и достаточно обильный.
Чем обусловлено граничное число обработок данным препаратом: дальнейшей не эффективностью или, несмотря на выдерживание срока ожидания, в растении всё ж накапливается какая беда?
Вторая причина, если мы действительно будет слишком часто обрабатывать одним и тем же препаратом, в плодах может произойти накопление избыточного количества препарата.
И тот, и другой препарат являются препаратами широкого спектра действия противогрибковыми и успешно применяются для борьбы с одними и теми же заболеваниями, но в разные периоды времени. Если Хорус применяется весной, когда часто стоит прохладная погода, то Скор, предпочтителен в тот период года, когда температура стоит повышенная.
препятствовать проникновению системника в растение. Или «прогрызёт»?
На клубнике не должно быть пустоцветов, это растение которое должно плодоносить от любого цветка, на любом цветке должно завязываться.
1. Убираем все пораженные ягоды;
2. Убираем больные листья, которые лежат снизу, старые листья, которые создают лишнюю влажность и затененность;
3. Мульчирование почвы под кустами, чистым, сухим материалом (солома, нетканые материалы, опилки). Активнее всего серая гниль развивается на кустах загущенных, и там где нет хорошего мульчирующего слоя, который не дает попадать спорам из почвы на ягоды.
Как только предотвратите попадание с почвы спор на ягоды, распространение серой гнили упадет в несколько раз.
Если веток отмирает слишком много и отмирание развивается слишком быстро, то спасение такой яблони нецелесообразно. Следует посмотреть выбор места для посадки, чем обусловлено такое бурное развитие болезни, выбор сорта, возможно, нужно выбрать более зимостойкий сорт, потому что усыхание веток символизирует о том, что дерево сильно ослаблено.
И так, если веток отмирающих немного, то вырезать их, продезинфицировать срезы, замазать, устроить хороший агрофон и защиту. Если же веток много, то удалить дерево из сада и для посадки новой яблони выбрать место более тщательно.
Перед пломбированием глиной с коровяком, или глиной с любым фунгицидом, обязательно хорошо протравите полость дупла.