Procvetok Наш эксперт Ольга Дуброва в прямом эфире рассказала, какие ошибки чаще всего допускают садоводы при посеве семян. А также в эфире прозвучали ответы на вопросы наших зрителей, касающихся посева семян.
Посев семян. Разбор основных ошибок. Отвечаем на вопросы
После того, как в контейнере пролили грунт, подождали какое-то время и надавливаем пальцем, влага не должна появляться на поверхности почвенного субстрата. Значит, сеять еще рано, семена будут загнивать.
Если чувствуется, что субстрат еще рассыпается в руках, значит, влаги не достаточно, надо хорошо пролить. И гранулы непременно растворятся.
Иногда семена покрывают гелевой оболочкой, иногда инкрустированные семена, это тончайшие слои пестицидов, они все водорастворимые.
Возможно, у вас была недостаточная влажность грунта, и посевы необходимо было накрывать пленкой или стеклом.
Не забывайте при посеве семян, особенно мелких, снимать лишний конденсат, потому что он все-таки будет выбивать семена и нарушать процесс прорастания.
• Ошибкой было то, что субстрат был недостаточно увлажнен.
Не мудрите с гранулированными, дражированными и прочими приготовленными семенами, с ними должно быть все в порядке, если соблюдать такие нехитрые правила.
• Если вы видите, что субстрат влажный, поливать, дополнительно, не стоит.
• Если вы чувствуете, что он подсох вдруг, лучше воспользоваться пулевизатором, т.е. чтобы распыление было мелкодисперсное, побрызгать им сверху.
• Закупоривать на неделю или 10 дней, не поднимая пленку/ стекло нельзя, семена без доступа кислорода будут задыхаться и сгниют.
Мы можем увидеть катран даже на побережье Крыма, это рядовой катран называется Катран Стивена.
• Если вы хотите его выращивать с декоративной целью, то имеет смысл приобрести готовое растение, чтобы быть уверенным в результате своего труда и излишне не расстраиваться, в случае неудачи с семенами.
Стратификацию катрана можно провести следующим способом:
1. вы замачиваете семена, можно на несколько часов, на сколько, у вас хватит терпения. Можно на 12час.- 24час., чем больше вы держите семена в воде, тем больше о них надо помнить и не забывать, каждые 6 часов менять воду, в которой они замочены.
2. На следующий день сливаете воду, промываете семена и помещаете их на любое ложе (ботанический термин)- опилки, промытый песок, сложенная в несколько слоев марля, фильтровальная бумага, чистая х/б ткань.
3. И укладываете на хранение в холодильник на стратификацию.
• Температура стратификации должна составлять не выше +5ºС.
• Для катрана период стратификации 100 дней.
После этого вы увидите, что они либо достаточно набухли, либо дали уже ростки, либо видим только наклюнувшиеся корешки.
В любом случае семена уже готовы к посеву. После этого вы сеете их обычным способом.
Если вы хотите их вырастить с целью, как мы выращиваем хрен, потому что катран стал новомодной культурой, то наберитесь терпения, потому что результат первое время в течение 1-2 лет, будет достигаться очень медленно. И только на 3ий год мы получим корни, которые можно будет употреблять в пищу.
Ошибка в том, что вы неправильно произвели стратификацию.
Гидрогель считаю, оправдан для растений, которые выращиваются в кашпо, в подвесных контейнерах, где малый объем грунта, растениям потребуется очень пристальное внимание, не только на первых этапах роста, но и в дальнейшем. Потому что в ограниченном объеме надо часто производить поливы, подкормки. Поэтому добавление гидрогеля в грунт, в контейнеры считаю оправданным и удобным, чтобы мы увидели результат.
В качестве эксперимента, для посева семян - красиво, любопытно, почему нет, если он у вас есть.
• Астры. С астрой думаю, у вас проблем не будет. Если вы имеете в виду астру многолетнюю, новобельгийская, есть астра кустарниковая, астра альпийская, новоанглийская, они все хорошо прорастают и достаточно быстро. Хотя мне кажется, что размножать астры делением корневища и купить уже готовые растения. Потому что, как вы понимаете, многолетники зацветают не в первый год, а на второй и даже некоторые на третий год.
• Нивяник. Тоже растение без проблем. Все растения из семейства Сложноцветные. Они хорошо завязывают семена. Семена достаточно крупные. Проблем у вас не будет.
• Манжетка. Существует очень много видов манжетки, начните с какой-нибудь простой, например, обыкновенной. Потому что есть манжетки, которые ведут себя достаточно агрессивно и могут из красивого растения заполонить участок, и не будете знать, что с ним делать. И дальше начать с ним борьбу, вместо того, чтобы радоваться.
• Вернусь к примуле. Потому что примулы, как и большинство многолетников, требуют все той же стратификации. Они находятся в легком состоянии эндогенного покоя и чтобы их из этого состояния вывести, примулы необходимо до посева подготовить, чтобы семена набухли в течение 8-10 дней при температуре +14ºС.
Это может быть какой-то субстрат нейтральный, могут быть опилки, либо фильтровальная бумага. Затем в течение 20-30 дней при температуре +18ºС. Если у вас есть такая возможность играть температурой, пожалуйста, играйте.
Примула не любит высоких температур, ни на стадии прорастания, ни на стадии роста, ни на стадии цветения, поэтому подгадывайте свои условия так, чтобы при посеве ее в марте месяце, смогли соблюсти такие температурные режимы.
Стратификация направлена на то, чтобы вывести растения из вынужденного состояния покоя.
Мы внедряемся в обычный ход истории природы и растения, в неурочное время пытаемся вывести их этого глубокого, либо среднего, либо легкого состояния покоя. Если говорить о простейшей стратификации, то она должна составлять +3º+5ºС и ни в коем случае не выше. Существует такое понятие, как пункт, заторможенный пункт, это 10С, когда семечко не проходит стратификацию, а семена некоторых культур могут впасть в новую волну покоя.
Поэтому для каждого растения, в зависимости от его происхождения, от состояния его семенных покровов, от состояния оболочки, период покоя может зависеть от различных причин, это могут быть и чисто внутренние причины, могут быть внешние, потому что будет плотная оболочка, поэтому для каждой культуры свои периоды стратификации.
Лаванда очень хитрое растение. Если вам доведется собрать свежие семена лаванды, будьте готовы к тому, что в первый год у вас ничего и не выйдет, если это будет 10 семечек. Потому что зародыш, который находится внутри семени, такая особенность лаванды, он недоразвит, и в последующие 1-2 года происходит внутреннее вызревание этого зародыша.
С каждым годом, до определенного периода, всхожесть семян лаванды – повышается. И поэтому семена лаванды, которые пролежали 4-5 лет, они взойдут у вас с процентом всхожести 80-90%, в то время, как первого года сбора семена, будут составлять 10-15% всего лишь.
• Подготавливаете семена, замачиваете на сутки, либо на полсуток,
• затем воду сливаете, и такие набухшие семена перемешиваете с опилками, либо с песком, либо просто на фильтровальную бумагу и
• отправляете ее в +3º+5ºС, иногда такая температура у нас присутствует на нижней полке холодильника, но проверьте! не помешает.
• Там она находится в течение 35-45 дней.
1. В процессе стратификации не забывайте проверять, потому что возможно, в зависимости от того, как вы их туда поместите, это конечно не просто семена, перемешанные в блюдечке, туда помещаются, это либо холщовый и затем в целлофановый пакетик, либо коробочка, какая-то, либо баночка неплотно закрытая.
2. После этого каждые 5-7 дней проверяете, чтобы влажность была достаточной. Влажность при стратификации должна составлять порядка 60%. Т.е. излишняя влажность неуместна, иначе семена в процессе стратификации начнут загнивать.
Все у вас получится!
Шоковой терапией надо пользоваться уместно, а не просто применить то, что мы что-то знаем о таких методах.
• На первом этапе не надо стремиться к жирности субстрата, достаточно того, что он будет хорошо подготовлен, почва будет воздухо- и водопроницаемая, достаточно легкая на первом этапе роста и его
• продезинфицировать, всем, что вам нравится. Многим нравится Марганцовка, можно Фитоспорином. Сеем по поверхности, не присыпаем, если очень хочется, то можно через мельчайшее сито присыпать, накрыть сверху пленкой или стеклышком.
• И по мере необходимости увлажняем поверхность и ждем проростков.
Клематисы гибридные с трудом завязывают семена. Клематисы рядовые, некоторые очень хорошо завязывают семена и можно увидеть пушистые облачка к середине августа – сентябрю.
Сейчас очень распространенная группа Княжики, у которых семена завязываются очень хорошо. Да, можете заняться селекцией, но помните о том, из семян, которые вы самостоятельно собрали у соседа, будущие растения не дадут уже таких цветов, но это будет тоже красиво и любопытно, лишь бы растение было здоровым.
Клематису тоже требуется стратификация. И снова мы здесь наступим на грабли, как нам стратифицировать, у клематиса очень сложная стратификация, я не буду на этом останавливаться, хочу настроить вас на то, что процесс длительный и требует неоднократной (двукратной) стратификации. Поэтому если вам это интересно, то занимайтесь из семян.
Из семян придется долго ждать цветения, проще зачеренковать, либо приобрести готовое растение, а потом уже начать экспериментировать, когда рядом уже будет сидеть ваше красивое растение.
Если с семенами вашими все в порядке, то толк, конечно, будет!
Возможно, вы замечали, что когда мы на даче завели рядочки, полили и уехали, потом там образовалась какая-то сушь и ничего не происходит, мы даже забыли про них и думать, начинаем пересевать, но тут в середине мая грозы, ливни и дожди, и буквально в течение 5 дней дружной щеткой появляются всходы. Это то, о чем мы говорили, что надо следить за режимом влажности. Увлажнение для дражированных и семян на ленте должно быть постоянным.
Когда есть возможность уйти от неэкологичных методов, надо стараться уходить.
Самым уместным будет термическая обработка и механическая, т.е. когда мы нарушаем целостность кожуры семени. Как можно это проделать? Можно взять два слоя мелкой наждачки и аккуратно притереть между ними вращающими движениями, сначала в одну, потом в другую сторону, активно, посмотреть насколько она повредилась, если она незначительно повредилась, то еще раз такую операцию провести.
Можно смешать семена с мелким, промытым и просушенным речным песком, поместить семена с песком в какую-либо емкость и энергичными встряхиваниями в течение нескольких часов, можно в течение получаса, тоже вращательными движениями проделать, а потом снова вернуться к тепловому методу. Об этом методе мы говорили выше, где переменное окунание в горячую и холодную воду, оно будет способствовать нарушению плотной оболочки.
Возможно, такой перепад температуры, а для бобовых, по крайней мере, для многолетних бобовых растений, в период стратификации, происходит такое явление, обратное повторное впадание в период покоя.
Эта низкая температура может затормозить в дальнейшем развитие наших проросших семян. В любом случае, если мы сеем проросшими семенами, не только гороха или боба, мы должны создавать постоянное увлажнение почвы. Мы понимаем, что все процессы тронулись в рост, корешок тронулся, возможно, уже появился и семидольный листочек, вся биохимия в эндосперме, пошла работать, и если наступает период засухи, то процесс этот становится уже необратим. Уже не будет этого пуска. Потому что, когда мы сеем семена сухими, семечко приспосабливается в процессе роста, приспосабливается к тем условиям, в которых оно находится. И тогда не страшны эти температурные перепады, перепады влажности. А когда происходит резкая перемена, то возможно загнивание, либо поражение гнилями.
1. Первая стадия будет незаметна, но мы будем о ней знать, потому что будем сеять сразу в горшочек/ какую-то емкость. Посев, как обыкновенно мы производим. Можете замочить на несколько часов, это не помешает, в растворе какого-то препарата, чтобы в дальнейшем обеззаразить наши проростки (Фитоспорин, марганцовка - бледноокрашенный раствор). Сверху присыпаем землей 3-5 см. Грунт должен быть уплотненным, т.е. насыпали в контейнер, уплотнили, посеяли, присыпали, опять уплотнили (перед этим проливали, поэтому больше не поливаем), накрывали. Первая стадия длится от того момента, как поместили семечко в землю и до появления корешка. Нам это не видно, мы ориентируемся в этой стадии на появление хоть какого-нибудь зеленого проростка. На первой стадии температура для дельфиниума, должна составлять +20º+23ºС.
2. Вторая стадия, когда появились и раскрылись семидольные листики. Длится она от появления этого семидольного листика до появления правильного первого настоящего листика. На этой стадии мы снижаем температуру до +17º+22ºС.
3. Третья стадия, когда растение пошло в рост, до образования 2-3 правильных листьев. Здесь вновь снижаем температуру для выращивания дельфиниума, она должна составлять от+13º до +17ºС.
При такой схеме должно получиться.
И никогда, при выращивании дельфиниума, не следует превышать температуру 23С., потому что эта температура окажется тормозящей для роста, даже если у вас появятся проростки, и пока мы не пройдем 3ю стадию низкой температуры, температура должна быть в таких пределах.
Если у вас есть терпение и возможность, дерзайте.
Иногда даже рекомендуем, и вы об этом знаете, о том, что почва пропаривается либо прокаливается, прокаливается достаточно жестко, если вы поместите на поверхности почву, на которой прокаливается несколько листиков, тетрадных листиков, например, достигает такой степени, что эти листики-бумажки на поверхности, немного буреют. Т.е. это очень жесткие условия.
И получается, что смысл всех наших манипуляций, чтобы избавиться от различных патогенов, которые находятся в почве и личинок, потому что если мы прольем марганцовкой, то она несколько обеззаразит субстратные посевы.
А если мы берем почву из каких-то ненадежных источников, то могут содержать различные личинки насекомых или почвенных вредителей, или проводит такие манипуляции, мы же тогда не беспокоимся о том, что почва какая-то бедная у нас, потому что все необходимое заложено для начального роста в семени.
В дальнейшем, когда мы уже рассаживаем, пикируем растения, то подбираем почвенный субстрат так, чтобы он удовлетворял потребностям данной культуры кому-то жирней, кому-то поскуднее.
На рассаду достаточно посеять в середине марта, с тем, чтобы в грунт вынести его на стадии 50 дневной рассады. Этого будет достаточно, для того, чтобы в течение вегетативного сезона он сформировал вполне товарные, съедобные початки луковые. Необходимо помнить, что семена его трудновсхожие, за счет веществ, которые содержаться в семенной оболочке, мало того, что она прочная, так еще и вещества мешают прорастанию. Поэтому мы на сутки замачиваем, можно добавлять Эпин или другие ростовые вещества, которые будут немного расшатывать состояние покоя. После этого подсушиваем до сыпучего состояния и сеем обычным способом.
Лук порей в открытый грунт высаживаем в конце мая (в средней полосе). Несмотря на то, что растение холодостойкое, на стадии переноса из помещения в открытый грунт, необходимо предварительно закалить рассаду. Рассаживаем, желательно по индивидуальным стаканчикам, либо по несколько штук в каждом стаканчике, потому что корневая система, при пересадке, если мы будем пикировать сразу из плошки в открытый грунт, она может нарушаться.
Желательно, чтобы сформировались достаточно крупные листья. Эти листья мы обрезаем перед посадкой на 1/3, а корешки желательно, чтобы не травмировались при пересадке и как можно больше поглощали влагу, обмакиваем в глиняную болтушку, как например, мы поступаем с розами или какими-то другими крупными кустарниками (георгинами), окунаем в болтушку и высаживаем в подготовленные гряды.
• Для лука порея важны регулярные поливы,
• хорошо окультуренная почва.
• Грядку лучше готовить с осени.
• Вносить туда доломитовую муку и фосфорные удобрения, чтобы они к весне вместе сработали, фосфор долго приходит в доступную форму. Обработка должна происходить на глубину 30 см., потому что корневая система у порея достаточно развитая, но еще в дальнейшем необходимо будет брать почву, для окучивания, чтобы его утолщенные побеги были сочными в течение периода потребления.
Сельдерей относится к таким культурам, в семенах которого содержится много эфирных масел, в оболочке содержится 3-4%, это очень высокий процент содержания эфирного масла. Поэтому тоже надо замачивать, либо подвергать какой-то тепловой обработке предпосевной.
Если сельдерей корневой, то помнить, что надо как можно меньше травмировать его в процессе роста, поэтому подготавливаем заранее стаканчики, размером 10х10см. Сеем на пролитую поверхность, несмотря на то, что подготовили семена, если вы уверены в том, что семена уже подготовлены производителем, то все равно высеваем 5-10 семечек в этот стаканчик маленький, засыпаем почвой, слегка увлажняем из пулевизатора присыпанную почву и ставим под стеклышко или под полиэтиленовый пакет в какой-либо парник. Наблюдаем, чтобы не пересыхал верхний слой.
В процессе роста, могут взойти или не взойти, или взойдет очень много, оставляем самые сильные, удаляем некачественные, слабые, оставляем 3-2-1 самых сильных ростков. И выращиваем до стадии, когда выносить в открытый грунт. Это то, что касается корешкового сельдерея.
Сельдерей черешковый можно в ящичке, в контейнере посеять рядами и колоннами, либо россыпным методом посеять, не загущать посевы. После замачивания высеваем, дожидаемся всходов, удаляем сорняки, прореживаем так, чтобы всходы не теснили друг друга и дожидаемся того момента, когда можем их распикировать в открытый грунт, в теплицу. Если есть возможность, то на стадии двух настоящих листьев, пикируем по индивидуальным горшочкам, такой способ будет надежней, и мы скорее дождемся урожая.
В целом, сельдерей неприхотливое растение. Когда мы его уже посадили в грунт, оно прижилось и развилось, и выносит достаточные понижения температур.
Растение двухлетнего срока выращивания, вы можете на следующий год использовать в пищу ранней весной, затем он дает высокую стрелку, с которой можно с успехом собрать семена и посеять даже под зиму. Таким образом, сможете миновать моменты подготовки семян к посеву.
Что касается сельдерея корневого, в процессе роста надо быть с ним крайне аккуратным, потому что любое травмирование корешков, будет мешать формированию правильного корнеплода, либо будет вести к загущению. И не стоит в избытке добавлять, как и в случае с морковью, свежий навоз или не вызревший компост, это будет провоцировать раздвоение и гущение корнеплода.
Некоторые экспериментируют, но для этого надо иметь «набитую» руку, в середине периода вегетации, несколько раз за сезон, с периодичностью в 2-3 недели, отгребают землю и острым ножом аккуратно обрезают по периметру придаточные корешки, от самого корнеплода. Тогда к осени формируется красивый, большой корнеплод. Попробуйте на нескольких, может у вас получится.
Когда ставить в холод, на какое время. Семенам каких культур эта процедура показана, а каким навредит. Лучше делать это в салфетках или в грунте? . На какой стадии применять эпин, нужно ли промывать семена после его использования.
Если вы делаете стратификацию холодовую, то можно как с дельфиниумом, посеять его в горшочки, поместить во влажный пакетик и в холод на +3º+5ºС, в течение 15-20 дней. Могут быть нюансы. Можно между салфеткой, только не забывайте проверять, сохранили ли салфетки достаточную влажность, увлажнять пипеткой или дозатором, чтобы не переувлажнить, иначе при низкой температуре будет происходить загнивание семян.
После использования Эпина, семена можно не промывать. Может вы, проявите самостоятельность и будете замачивать в эпине, в течение суток, тогда придется промывать, но не от эпина, а оттого, что в течение суток, происходят процессы распада продуктов жизнедеятельности, продуктов дыхания просыпающегося семени, которые поступают в водный раствор, от этих продуктов надо будет избавиться, поэтому перед посевом промываем семена.
Все считают, что стоит применять Эпин. Я считаю, что можно и без Эпина обойтись. Я люблю применять Эпин, потому что это такой препарат, который влияет на растение, помогает им в стрессовых ситуациях. Он в естественном состоянии находится в растении, поэтому если вы все делаете правильно, то я считаю применение эпина даже не оправданным.
К тому же иногда он и хранится у нас непонятно где, срок годности истекает, храниться должен при низкой температуре, срок годности у него определенный, иногда мы немного отлили его, а остальное положили где-нибудь, и тогда уже никакого смысла его применения нет. Поэтому применение Эпина это право за вами.
В прошлом году потеряла весь посев земляники, многих цветов из-за не квалифицированного совета о подкормке нашатырем. Скорее всего посев от А ДО Я. Если можно так обобщить весь этот курс по посеву семян.
Всегда надо обращать внимание на сроки прорастания семян, в какой период надо сеять.
Хотелось бы направить вас по такому пути, чтобы вы сами задумывались, что вы делаете, зачем вам нашатырь, зачем вам еще какие-то препараты, если есть вполне доступные, эффективные средства. Для каких-то растений достаточно обычной воды, чтобы семечко набухло, и было способно к прорастанию.
Когда вы покупаете пакетик семян, то видите с обратной стороны написано, когда произвести посев, если цветочная культура – когда происходит цветение, если это овощные культуры, вас интересуют сроки созревания, когда вы хотите получить урожай и начнете отталкиваться либо от срока цветения, либо получения урожая.
Поэтому сейте ваши культуры так, чтобы к моменту выноса их в грунт в ваших индивидуальных условиях, растение было достаточно окрепшее, но не переросшее, и период его цветения, пришелся на ту пору, когда заявлено на этикетке, либо период плодоношения тоже совпадал заявленному. Т.е. совершенно не сложные расчеты, просто отсчитали, посмотрели сколько надо для прорастания данной культуры, и пошли вести отсчет только наоборот.
Если кратко, то у меня такая рекомендация по посеву.
они очень мелкие (хочу попробовать в р-ре будильнике от Ивана)
Семена Калибрахоа и Петунии прорастают на свету, значит на поверхности почвы, своевременно удаляем конденсат, который образуется на дневном нашем покрытии и обеспечиваем температуру для прорастания от+22ºдо+25ºС. Ниже +20ºС, опускать ни в коем случае нельзя, ни в дневные, ни в вечерние, ни в ночные часы.
Как я понимаю, солемер позволяет определять – pН- либо почвенного раствора, либо –pН- воды, которую мы откуда-то набираем.
Это станет для вас хорошим подспорьем, если вы хотите развиваться в этом направлении. Потому что почвенный раствор рН его, очень влияет на усвояемость корневой системой различных элементов питания.
Определитесь со сроками, когда вы сможете создать ей комфортные условия на участке, поэтому оптимальным будет начало-середина Марта. Позже не следует, потому что долго будем ждать цветов и потом не успеем насладиться цветением, хотя вербена вполне устойчивое растение к понижению температур до +10ºС, благодаря такому жесткому опушению и вполне себе переносит такие понижения температур.
Поэтому в осенний период будет долго нас радовать своим цветение. Значит начало-середина марта.
Для выращивания рассады, сюда можно добавить на ведро подготовленной почвосмеси 40-60 гр. комплексного удобрения основного и грамм 200 (стакан) мела либо то, что содержит кальций. Это если на быструю руку.
Дренаж может быть любым, лишь бы выполнял функцию дренажа. Функция дренажа – увести избыточную влагу из верхних слоев или последних слоев, где уже развивается корневая система, поэтому дренаж любой подойдет, лишь бы он был нейтральным и не содержал в себе опасных патогенов.
Поэтому если у вас получается на лагенарию, пожалуйста, прививайте. Можно и лагенарию вырастить, тоже очень интересное растение – декоративное, плоды на ранней стадии вполне вкусные, хотя ранняя стадия длится не долго, затем они приобретают специфический вкус, поэтому это все на любителя и на наличие у вас свободного времени и садоводческого азарта.
Всегда туго всходит перец. Даже с предварительным замачиванием, с расположением в теплом месте посевов, в хорошей рыхлой земле. Но сеять очень рано, в декабре тоже не рекомендуется.
Единственное, что может вызвать такое заключение, что все у вас не хорошо с перцами, это не соблюдение температурного режима.
Потому что перец культура теплолюбивая и высевать его в декабре месяце не стоит, потому что период вегетации перца составляет 100-150 дней, вернее период от посева до плодоношения.
Вы можете сделать такой обратный расчёт, когда вы можете вынести в открытый грунт либо в теплицу вашу рассаду. И какие у вас там температурные условия. Оптимальная температура для прорастания перца от+22ºдо+25ºС, после того, как они прорастут и дадут правильные листочки, температуру можно несколько снизить, но ни в коем случае, не ниже +18º С. А температура+ 10ºС в зоне корней уже вызовет необратимые процессы и ваши перцы однозначно погибнут. Соблюдайте такой температурный режим.
И возраст рассады перцев, когда мы выносим в ОГ либо в условия теплицы неотапливаемой, составляет порядка 60-80 дней, в зависимости от сорта. Поэтому переращивать рассаду ни в коем случае не следует.
В зависимости от ваших условий на участке и способности укрыть и создать более комфортные условия для роста, исходя из этого, вы должны заняться посевом перца, но помнить, что температура прорастания +22º+25ºС.
Если вы готовите почву просто сегодня, то конечно, лучше в жидком виде. Но лучше всегда готовить почву заранее, примерно за месяц или два, чтобы гранулы, которые вы посыпаете, успели разложиться и вступить в некоторый симбиоз с почвенными компонентами. Поэтому такая схема.
Прошлый год замочила семена томатов, баклажан и перцев в 3%перекиси водорода на ночь в холодильник, потом, как обычно посеяла. Выжил после такой процедуры только перец ни томаты ни баклажаны даже не взошли.
Наверно, не стоит прибегать к таким ухищрениям, которые требуют каких-то специальных знаний.
Проще замочить в растворе марганцовки, чтобы как-то обеззаразить. А процесс замачивания, помещение в холод, а потом в теплое помещение, это уже и послужит стимулом для того, чтобы растение начало прорастать.
Если же у вас неотапливаемая теплица на участке, вы должны отталкиваться от тех сроков, которые указаны на обратной стороне упаковки с семенами, потому что и томаты, и перцы, и баклажаны, имеют разные сроки созревания в зависимости от сорта. Допустим, перцы выносить в теплицу следует в возрасте 60-80 дней, томаты гораздо меньше порядка 40-60 дней и баклажаны. Поэтому конец февраля/ начало/середина марта начнем с перцев, потом томаты и баклажаны. Рассада на улицу выйдет подготовленная, не переросшая, досвечивать и без нее. Если есть возможность досветки, то это замечательно, растения будут чувствовать себя гораздо лучше, и будут иметь более крепкие растения, без удлиненных междоузлий, сформированные. Следует помнить, что если вы досвечиваете обычной лампой, то расстояние от верхушки стеблей до лампы должно быть не меньше 25-30 см., иначе рассада будет перегреваться, а перегревание будет вести к излишнему нарастанию листовой массы.
Если без подсветки, то такие сроки посева, как раз и подойдут для удачного выращивания. Потому что, если мы будем высевать в конце января томаты или перцы, то светлых дней на улице еще очень-очень мало. На подоконнике еще очень-очень холодно, и семена на ранней стадии могут просто не взойти. Может произойти загнивание в силу низкой температуры, а в дальнейшем, если мы будем выставлять уже пророщенные растения, то из-за недостатка света, рассада будет угнетенная, а в дальнейшем переросшая, потому что уже в конце марта и в апреле уже будут солнечные дни, и это вызовет еще дополнительное гущение.
Такие сроки - конец третьей декады февраля и первая-вторая декада марта – самые оптимальные сроки для выращивания, перечисленные культур.
Кожура так же полезна, как сами бананы. Они содержат калий, в большом количестве магний, марганец и в незначительных количествах кальций, поэтому кожуру можно назвать Калий-магниевым удобрением. Логично будет использовать для комнатных цветов, потому что зачем нам химия в квартире. Аккуратно заделать в почву, как любое другое удобрение, прикопать, припорошить и пролить водой. Это им поможет в росте, особенно тем растениям, которым требуется калий в процессе своего роста.
Есть такие растения, которым необходимы темные условия для прорастания. Например, дельфиниуму требуется затенение на стадии прорастания, потом притенение убираем, как и для всех прочих культур и Гелиотроп – ароматные цветки у которого, Вербена, Сальпиглоссис, Шизантус – эти растения требуют непременной притемки. Только при этих условиях семена дадут дружные всходы.
Но большинство семян, любят освещенное положение. Особенно, это касается мелких семян. Их, очевидно, большинство (петуния, бегония, земляника). Т.е. масса культур, которые для роста, обязательно, надо располагать на поверхности почвы и не присыпать. Накрывать только стеклышком и в дальнейшем следить за тем, чтобы они не замывались.
А так очень хорошее растение, выращивайте!
Так как семена примулы требуют стратификации, то лучше их высевать сразу, после того как они завязались и вызрели. Высевать в плошечку в условиях открытого грунта, но так чтобы она не затерялась и не заросла сорняками. Плошечка уходит с проросшими к осени/зиме сеянцами, под зиму, можно сделать легкое укрытие в виде спанбонда либо еловой лапки, либо высевать в осенний период под зиму – это будет надежно и даст высокий результат всхожести семян.
А если вы хотите высевать сами, то придется создавать искусственные условия, по той схеме как мы говорили выше.
Семена, которые вы приобрели в магазине, будем надеяться, что они каким-то образом подготовленные, но тем не менее, условия проращивания надо соблюсти следующие:
Что течение 80 дней мы им создаем температуру+ 14ºС,
а последующие 20-30 дней выращиваем при температуре не выше +18ºС., только тогда семена примулы взойдут и рассада будет развиваться хорошо.
Но семена можно простимулировать замачиванием в каком-нибудь препарате или в воде, или простимулировать холод-тепло-холод-тепло – несколько раз в течение суток.
Но если они просто в бумажных пакетах, валяются на крыльце, которое не защищено от влаги снега и дождя, то, скорее всего к моменту посева, когда вы их принесете в дом, то вы обнаружите на них большое количество остатков каких-то грибов, спор грибов, либо других патогенных микроорганизмов.
Поэтому использовать ли их, вы должны определить сами, определив по внешнему виду.
Вы же знаете, как должно выглядеть семечко томата, когда оно здоровое, оно должно быть определенной окраски, формы, без лишних вкраплений, без каких-то мест погрыза насекомыми или грызунами. Вы знаете, как должна выглядеть фасоль, горох, поэтому сравните семена здоровые и те, которые оказались в таких условиях и определите для себя можно ли их использовать.
Если это последние запасы, то возможно, что в такой ситуации всегда что-то взойдет. А лучше купите здоровые семена, чтобы не было обидно потом за результаты, потраченные деньги и труд.
Пересушенным семенам - дать им больше времени, как я говорила, что они подготовлены производителем для того, чтобы обеспечить сыпучесть при фасовке.
Единственное, что они будут немного дольше всходить, либо если вы будете намачивать, то они будут дольше намокать, лучше опускать на дно емкости с водой или каким-то раствором.
Чем будете пользоваться для стимуляции, это тоже ваше право. Что есть в вашем регионе, для того, чтобы пробудить семечко, пожалуйста, используйте, пробуйте разные препараты, можно ссылаться на то, что производители добросовестные или нет, делать для себя вывод и пользоваться тем, с чем у вас получилось.
Арбузы можно сеять в любой зоне. Понятно, что в центральной Украине или южной Украине, они замечательно растут в открытом грунте. Но мы хотим их выращивать и у себя. Выращиваю и я, но удовольствия от него я не получила, в условиях Белоруссии, вкус у него был непонятный, то ли огурец красный, то ли еще что-то.
Поэтому если решили выращивать, то через рассаду, рассчитывайте сроки, когда вы можете вынести в открытый грунт, и рассада, которую вы выносите должна иметь возраст 25-30 дней. Сам период вегетации арбуза составляет 125 дней, вот и посчитайте.
В период проращивания семян надо соблюдать температуру 25-30С, но это только на момент проращивания.
Затем, как только появилась пара настоящих листочков, температуру для дальнейших стимуляций закладывания цветочных почек и вообще здоровой рассады, надо снизить дней на 5-10 до+ 18ºС., потом снова повысить до+25ºС. Растение достаточно теплолюбивое, несмотря на то, что кажется нам и засухоустойчивым и жаростойким, но на начальном этапе придется повозиться.
Стоит ли замачивать семена арбуза, наверно, стоит потереть его немного наждачной бумагой или напильником, чтобы слегка нарушить оболочку, но не вскрывать до семечка, которое внутри.
В процессе роста наблюдайте, чтобы не перерастала центральная ветвь, которая будет уводить питание от побегов второго-третьего порядка, на котором закладывается весь урожай арбузов. Следите за главным побегом и в стадии, в зависимости от того, сколько он будет нарастать, в соотношении к боковым побегам второго, третьего порядка, где-нибудь над 2-3-4 листом, можно и центральный побег прищипнуть, что простимулирует и другие побеги.
Высевать рассаду в индивидуальные стаканчики, т.к. корневая система у Кобеи достаточно мощная, стаканчики надо 6-8 шириной и 15-20 см. высотой, это обеспечит хороший рост для корневой системы, не в ущерб росту самого растения.
Начинать ее надо сеять с середины марта, крайний срок – начало апреля. Смотреть за тем, чтобы не перерастала. Если не получается в силу разных обстоятельств и она вытянулась, то можно прищипнуть, не дожидаясь того, момента, когда вынесем в грунт. Прищипнуть, когда она начнет сильно вытягиваться, и поставить ей опору в условиях закрытого грунта, где вы ее выращиваете (если еще не можете вынести на улицу), чтобы впоследствии, когда ее вынесем в открытый грунт, она имела опору.
Затем сразу же при посадке, ставите основную опору, по которой она будет подниматься в дальнейшем, т.е. не ждать когда появятся усики, упадет, начнет искать, за что же зацепиться, опору поставить заблаговременно, чтобы ей было куда цепляться.
Можно ли таким образом замачивать другие семена? И служит ли насыщенно-крепкая заварка обеззараживающим средством для семян.
На этапе посева семян почвы нет, пленка, бумага и чуть воды.
Пробуйте, что-то анализируйте и делайте с умом.
Но почему такая большая батарея всех этих средств, неужели так все плохо у вас с почвой?
Можно ведь, в какой-то бочке приготовить хороший рассол из одуванчиков, крапивы, немного земли туда кинуть, потому что кусок земли это уже гуминовые кислоты, что у вас в почве? У вас песок? У вас пустыня? Извиняюсь. А так удачи в работе.
Специальные какие-либо препараты, которые выводят из состояния глубокого покоя или стратификация, для семян лука совершенно не требуется, это не заложено у него такая туговсхожесть генетически, это просто затянутое прорастание, за счет этой прочной оболочки.
Вам потребуется пикировать его в отдельные, самостоятельные емкости, с тем, чтобы посадить потом не нарушая зеленого кома в открытый грунт. И тогда у вас получится луковица, которая достигает 500, а то и больше грамм одна луковица. Наверно, это того стоит.
А уход там обычный в процессе роста, прополки, рыхления, спасение от луковой мухи, поэтому надо везде произвести посевы так, чтобы она еще не пришла, или уже ушла, либо в период вылета накрывать посадки с луком спанбондом, это тоже очень спасает, если не хотите заниматься химической обработкой.
Да, это очень интересный сорт лука, все получится.
В условиях природы, семена петрушки посеянные под зиму, либо если они просыпались с растения петрушки, за зимний период , за весенний период происходит вымывание талой водой, дождями и семена могут взойти самостоятельно, даже без определенной заделки на вашем участке, где-нибудь в мае месяце уже увидите дружные всходы.
Я бы рекомендовала запускать петрушку, как и укроп, семена календулы растет сама. Поэтому если вы ее сеете весной, замочите просто вода, просто Эпин, просто марганцовка, в чем угодно, лишь бы вымыть эти семена.
И еще один способ, для семян, которые в своей оболочке содержат эфирные масла, либо какие-то препятствующие росту другие вещества, очень удобно и не трудоемко, и очень эффективно, такой прием как Барботация. Это снабжение кислородом оболочки, в результате перемешивания слоев воды и кислорода. Совершенно простой, миниатюрный компрессор; идете и покупаете раз и навсегда, если у вас нет аквариума, в магазине Природа или другом магазине зоотоваров.
Опускаете наконечник трубочки в воду, на сутки. В течение суток можно однократно поменять эту воду. Выливаете воду, насыпаете семена, опускаете компрессор с насадкой, и через сутки получаете семена, которые зарядились кислородом, начала разрушаться оболочка за счет этих процессов, слегка подсушиваете до сыпучего состояния, почва на участке подготовлена, грядка подготовлена, обработана, если петрушка корневая, значит, грядка должна быть глубоко обработана. Намечаете рядочки, проливаете, высеваете петрушку, потом присыпаете торфом или др. сыпучим, пористым материалом, который будет служить, во-первых направлением рядков, что важно при всходах, когда начнут расти сорняки, это утепление и защита влаги, которая находится в почве.
А так рекомендую:
сорвали в конце второго сезона, петрушка растение двулетнее, и на следующий год, если вы по незнанию не уничтожили ее в первый год, то ранней весной у вас будет хорошая зелень, потому что петрушка холодостойкое растение и выносит заморозки -10ºС. И она выходит из-под снега в замечательнейшем состоянии и
• рано весной растения второго года дают быстро зеленую, обильную, витаминную листву, а
• в течение сезона в июле месяце выбрасывает цветонос зонтиковидный и к августу/сентябрю семена петрушки вызревают у вас собственные.
• Вы можете ею помахать через плечо по участку, чтобы она рассеялась, а потом будете регулировать, где ее оставить, а где убрать на зелень.
Получится у вас такой непроизвольный подзимний посев. Расхлопут. Попробуйте.
Мы знаем, что существуют приливы и отливы, наступают разные фазы луны, мы видим, как она находится в какой период над горизонтом, знаем, что есть восходящая, растущая, убывающая луна и естественно надо знать, что разные фазы влияния луны на процессы роста растения. Особенно эти процессы происходят тогда, когда несколько дней до полнолуния, в момент полнолуния и после того, как луна начинает убывать. Потому что если небо ясное, мы знаем, что такое луна и от нее отраженный свет, ясные ночи, тоже падает на растения, т.е. процессы фотосинтеза не прекращаются и в ночные часы.
И значит, все ростовые процессы происходят в растении , хотя замедленно, но тем не менее более активно в росте, чем если бы это было, когда луна в своем росте, когда только начала расти.
Вопрос этот неоднократно обсуждался, и начали сверяться огородники в начале ХХ века, это были австрийцы, сообщество аграриев, обратилось к ученому, кто-то говорит, что шарлатан, но, тем не менее, он сумел это обосновать и создал первый астрономический календарь, который влияет на растения.
В дальнейшем я не встречала таких сильных научных исследований, хотя мои коллеги из различных республик, отмечали то, что различные культуры, я знаю сотрудника, который отмечал такие влияния луны на рост и развитие тюльпанов, на рост томатов, т.е. вполне себе научно это отмечалось.
Луна это «неофициальное» светило, которая не может влиять на рост растений, но придерживаться надо.
Надо посеять на рассаду в конце марта - начале апреля. Не давать ей перерастать, если заметили перерастание – прищипывать, поставить ей опору, чтобы ей было куда опираться. Кобея любит достаточно плодородную почву, поэтому не забывайте про подкормки, увядшие цветки обрывайте, оставить первые 2-5-10 стручков, чтобы потом в дальнейшем получить свои семена. А затем уже удаляйте увядшие цветки, это будет стимулировать пышное цветение.
Семена спаржи также требуют замачивания, либо стратификации в течение одного-двух месяцев, после этого высеваем ее обычным способом и когда мы выносим весной рассаду нашу в грунт, при посеве в середине марта, а с мая она уже сформирует достаточно длинные побеги.
Надо помнить о том, что могут быть возвратные какие-то заморозки и не торопиться, либо чем-то укрыть. Спаржа очень зимостойкое растение, вообще очень устойчивое растение. Взрослое растение, второго года жизни, выносит заморозки до -25ºС. Поэтому в первый год надо немного укрыть ее. Укрытие легкое, без фанатизма, кусочек спанбонда, пару лапочек еловых.
Помните о том, что это очень мощное растение, в верхнем слое почвы оно образует переплетенную кору -мат, из всех своих корневищ. По весне вы заметите, когда на конусах отрастания , чешуйки верхней части начинают отходить, тогда она уже становится не пригодной в пищу.
А так ее можно оставить как декоративное растение.
Поэтому в ночное время поставьте какое-либо заграждение от света, чтобы прямой свет не падал на ваши молодые растения, это однозначно будет влиять на рост растения.
Я читала, что почву засыпают Перлитом, а потом высевают семена петунии. Даже трудно представить, как они эту работу проделывают и как потом получают урожай, потому что как только наступает где-то дефицит влаги, оттуда ее сразу начинает выкачивать этот искусственные материал, и как только в воздухе избыток влаги, то он из воздуха начинает ее выкачивать. И как только в нем начинается дефицит, тогда почва его достает из перлита, и получается, что перлит в результате остается абсолютно сухим, тогда растение чувствует себя угнетенным, если совершенно ни высыхает.
Поэтому сфагнум лучше не на дно, а внутрь в измельченном виде.
В прошлом году посеяла семена томатов в покупной грунт. Взошли хорошо, и я стала сразу досвечивать обычной лед-лампой.В дальнейшем те томаты, которые стояли дальше от света лампы хорошо подрастали, а те, что прямо под лампой остановились в росте с двумя настоящими листочками. Даже после пикировки не выросли, пришлось выбросить.
И на начальном этапе для роста семечке достаточно, чтобы была влага и свет, а затем можете подкармливать с требованиями той культуры, которую вы будете высевать.
Без досветки –
• Вовремя высевать, не высевать рано рассаду,
• помнить о том, какой у вас климат, какие у вас температурные условия в помещении, в котором вы выращиваете, и к ним приспосабливаться.
Раннее мы говорили о том, что какой период должен быть для томатов, для перцев и в каком возрасте рассаду мы выносим:
помидоры выносим в возрасте 40-60 дней,
перцы в возрасте – 80 дней в открытый грунт, поэтому отсюда и ведите отсчет, в зависимости от своих индивидуальных условий.
Промораживала в холодильнике, сеяла под зиму, замачивала в разных стимуляторах, вымачивала в горячей воде, стратифицировала....Можно ли вырастить черемшу из покупных семян, что с ними надо сделать, чтобы взошли?
Не для всех семян промораживание это спасение, есть определенные семена, для которых промораживание да, это выход, а некоторые семена можно просто заморозить, особенно если мы их туда помещаем влажные.
На стратификацию мы туда отправляем тоже во влажном состоянии, но не замоченные так, чтобы с них текло.
Черемша, как и многие многолетники, требует стратификации.
Посейте эти семена под зиму, когда уже намечаются первые заморозки, трудно определить, когда установились достаточно низкие температуры, почва еще не замерзла.
В зависимости от ваших климатических условий, но чтобы почва еще не промерзла, с тем, чтобы семена черемши, до наступления устойчивых холодов не успели прорасти и дать всходы – это единственный момент, который надо соблюсти. Главное отметить колышками, где вы их сеете.
• После посева, сверху присыпаем, семена у черемши не крупные, поэтому сверху мы сильно не присыпаем грунтом, пусть это будет порядка 2-3 см.,
• затем мы тонким слоем (2 см.) мульчируем, можно просеянными опилками, просеянным торфом, чтобы не было крупных вкраплений, потому что всходы будут тонкие, молодые, чтобы они легко всходили.
• Если почва недостаточно влажная, то перед посевом почву поливаем, затем уже почву не поливаем.
• Мульчирование, чтобы не было растрескивания почвы и вымерзания семян при первых морозах.
• А весной рыхлим, подкармливаем как, обычно поступаем с подзимними посевами.
Еще можно купить взрослые растения - в конце периода вегетации , а период вегетации заканчивается у черемши, в средней полосе это с наступлением тепла в начале мая, листья становятся жесткими, потом они постепенно отмирают, т.е. в этот период вы можете приобрести взрослое растение, разделить его на части, так чтобы, каждая деленка состояла из 2-3 почек, посадить, сильно не заглубляя, так как она росла во взрослом состоянии, это будет видно по окрашенной части листвы.
Проливайте при посадке так, чтобы она укоренилась, может она даст в этом году легкие побеги. А в дальнейшем она взойдет и будет у вас своя черемша.
Здесь многие ошибки наслаиваются, но вышеуказанные - главные.
(жарки, венерин башмачок, прострел (сон трава), лилию королевские кудри и др.). Покупала семена прострела, в три приема высевала, однако ничего не взошло. Имеются ли какие-то особенности выращивания указанных растений из семян (особенно прострела, венериного башмачка).
Многие сорта уже появились и Венериного башмачка и Прострела, они отличаются по окраске, по росту. Со всеми ими вам будет очень трудно, потому что они требуют, кроме того, что особых почвенных условий, предъявляют особые требования по увлажнению, особенно Венерин башмачок. Здесь не должно быть ни переувлажнения, и даже ни средней степени увлажнения, должна соблюдаться такая грань, что уже не мокро, а очень мокро, примерно такая часть участка должна быть, где вы хотите выращивать Венерин башмачок.
Это растение относится к орхидеям умеренного пояса, это такая «лесная орхидея». И некоторые производители, предлагают даже ее выращивать растениями, которые подрощены в результате инвитро (т.е. культуры-ткани), это маленькие растеньица, считается, что они уже адаптированы к взрослой жизни, но на проверку оказывается, что не совсем-то они адаптированы. Когда вы покупаете в какой-то емкости подрощенное растение, то в результате того, что оно не проходит цикла охлаждения при определенных температурах, которое они проходят в естественной среде обитания, он может пожить у вас два года. Но потом у вас его не станет, потому что не закладываются почки, из которых он вырастает на следующий год. И тем более не дождетесь замечательного цветения.
Попробуйте в садовом центре купить готовые растения.
Прострел, тоже требует стратификации. С ним придется повозиться. Стратификацию он проходит в течение 2 месяцев, при холодной температуре, затем выращивается при температуре + 15ºС в течение 2 месяцев, такая сложная история.
Либо еще один способ – это высев свежесобранными семенами. Т.е. надо дождаться их созревания, собрать и посеять свежими семенами в зависимости от срока, потому что в огороде они созрели, осыпались, начали укореняться, укоренились, произошло это в середине лета, в зиму они ушли окрепшими сеянцами и пережили так зиму. Поэтому все получается.
Что касается лилии Королевские кудри, думаю, это будет вам не сложно и с другими растениями тоже.
• Тем, что они содержат различные питательные вещества в доступной (хелатной форме).
• Растению не надо ждать какого-то срока, чтобы что-то начало с чем-то соединяться из почвы и вступить в реакцию, стать доступной корням.
• Калий находится в бесхлорной форме, т.е. они не содержат хлора, который очень вреден для многих растений, как и для всяких живых организмов.
Очень хорошая линейка, очень хорошее удобрение, можно подбирать для различных растений в различные периоды роста.
Понимаете, на сколько, заложена природой живучесть, всхожесть, что даже такие условия средней полосы, они переживают. Это, конечно, как исключение, тем не менее, это показатель.
Общая природная всхожесть петунии достаточно высокая, порядка 70%, это мы получаем, если собираем семена сами. Те семена, которые поступают в продажу, если производитель проверенный, добросовестный, если семена находятся в фольговой профупаковке, то всхожесть у них должна быть высокая, если семена не просроченные.
Мелкопыльные семена удобно сеять по снегу, если за окном еще есть снег, тогда мы видим, что мы сеем.
• Заполняем нашу емкость почво-грунтом,
• уплотняем,
• проливаем, и
• сверху выстилаем 2 см. снега, который так же уплотняем, получится меньше 6мм снега,
• сеем сверху, не стоит стремиться загущать семенами, чтобы в дальнейшем они за мешали друг другу, для таких культур, очень важно, чтобы посевы проветривались. Сеем реденько.
Любым способом, чтобы можно было контролировать количество высыпаемых мелких семян.
• Мелкие семена обычно не присыпают, немного уплотняют по поверхности снега или почвы, любыми подручными приспособлениями, к которым эти семена не приклеятся, чтобы получить равномерное уплотнение, особенно по углам емкости.
• Семена сеем сухие, сверху пулевизатором с мелким распылением, делаем распыление и накрываем, проветриваем, переворачиваем/протираем стеклышко, чтобы не было конденсата.
Конечно, новые гибриды, требуют к себе более пристального отношения, они более капризные, в ущерб всяким своим капризам они не пахнут, не имеют аромата, но зато красивые.
Полив обычный в транспортировочный грунт, а затем если земляной ком очень оплетен, то слегка его обрезать; если излишне оплетен, если корневая система не развита, не выступает за пределы горшка снизу, нет ее по бокам, то делаем в этот период перевалку. Можете оставить его до начала марта.
Если же с корневой системой беда, то стряхиваете, обрезаете и сажаете в новый почво-грунт, который, более благородный и менее торфяной, чем тот, в котором купили. Земля для томатов должна быть плодородная, поливы частые и любит легкую влажность воздуха (поставить поддон).
• Первая причина – очень плотный грунт. Надо всегда стремиться, чтобы при посеве, земля была очень рыхлая, без всяких вкраплений, без комков, чтобы туда не проникали мелкие корешки, которые потом непременно оторвутся.
• При пикировке, может быть сильно переувлажненный грунт, когда вы вынимаете, и корешок может надрываться. Сильно пересушенные растения, тоже беда. Вы достаете корешок, а он сухой и все уже отвалилось.
Перед тем, как вы начнете пикировку, надо слегка полить грунт и специальной палочкой извлечь немного растений на какую-то емкость (типа чашки Петри, чтобы удобно было оттуда брать), сбрызнуть пулевизатором, чтобы корешки не пересыхали и пикировать. Это одна из причин.
Не загущайте посевы, но и не делайте их слишком редкими, бегония любит расти в компании.
• Рекомендую: при пересадке растений, при пересадке суточной рассады, когда ее рассаживаем, либо пикировка, либо пересаживаем в открытый грунт, здесь очень уместно пользоваться Эпином. В природе в стрессовых ситуациях, а здесь мы сами создаем такую ситуацию для растения, обработка Эпином оправдана.
Обрабатывать Эпином, когда рассада только проклюнулась, не вижу смысла.
• Еще хорошо Экосил, на основе экстракта пихты. Экосил – укрепляет растения, стимулирует их рост и устойчивость к неприятным факторам и одновременно является легким регулятором роста.
Регуляторы - удобрения, самые простейшие какие у вас есть. Сейчас созданы целые линейки удобрений, это в начале роста, это перед бутонизацией, во время цветения, подготовка к зиме – очень удобно пользоваться. Выбор за вами.
Действуйте согласно инструкции, может у вас получится.
Бархатцы, если посеяны в грунт, можно прорывать в течение сезона, они в любой стадии развития, будут замечательно отзываться на то, что вы их пересаживаете.
Лобелия так же, хорошо переносит, лучше, когда с закрытой корневой системой, но и с открытой, на стадии бутонизации, замечательно будет себя чувствовать.
Петуния - то же самое. Необходимы поливы, если жаркое место, то притенить, посадки лучше переносит в вечерние часы. Если на утро вы видите, что какой-то побег подвял, то можно подрезать без ущерба для общего цветения и состояния растения.
Семена бархатцев, как многие семена семейства астровых, имеют непродолжительный период хранения. Как собственные семена, так и подготовленные производителем сохраняют всхожесть 2 года.
Некоторые делают даже две перевалки, чтобы образовалась как можно более мощная корневая система.
Поэтому лучше по отдельным емкостям, как бы нам не было больно размещать их по нашим узким подоконникам.
В случае с лучам, некоторые опасаются, что они потом будут на нас что-то излучать, не думаю, что там такая доза облучения, потому что считается, что внутреннее содержимое семени, оно потом является как-бы вторичным источником излучения, но на сколько мал этот источник и семя, чтобы повлиять на наш организм.
И плазменные, и лазерные семена уже готовы к посадке, задача этих манипуляций, чтобы сократить этот период прорастания, чтобы растение было более подготовлено к прорастанию, посеву и к дальнейшему росту. Быть более устойчивыми!
Это не значит, что это плохо, пусть они позже взойдут, если у них со всхожестью все в порядке, они будут более подготовленные к дальнейшему росту и противостоять всяким невзгодам.
Но теперь оголять, это не правильно, потому что зародыш должен быть защищен, если у вас грунт не продезинфицирован, это чревато различными последствиями.
Я сею семена овощных культур в горячий кокосовый субстрат. Хорошо всходят и плодоносят томаты, баклажаны, несколько ленивее перцы, а вот тыквенные как-то не очень охотно реагируют на этот способ проращивания. В чем причина?
Поэтому лучше, когда все соразмерно, маленькое семя – маленький горшочек и дальше, дальше.
Естественно, их надо дополнительно укрывать в теплице после проклевывания..Но томаты сильные растения и может такой стресс им на пользу
Томаты растение субтропическое.
Нет, ни в коем случае. Зачем?!
Сейчас все сорта хороши, поэтому я ориентируюсь на сроки, когда он мне нужен, какой спелости.
Как правило,
• ранние сорта имеют более сочную зелень, что очень хорошо.
• Поздние сорта, не приобретаю, потому что как показал опыт, они содержат мало воды и сильноволокнистые, капуста получается не вкусная.
• А вот среднепоздние сорта замечательно ведут себя в квашении.
Зачем сеять под снег? Она вырастет и так.
И в возрасте 25-30-40 дневной рассады, мы можем ее вынести в открытый грунт и в зависимости, отталкиваясь от срока созревания,
• если это ранняя капуста, она созревает через 3 месяца,
• если среднеранняя – через 5 мес.,
• и поздняя - через 7 мес.
Отталкиваемся и выращиваем. К тому же бывает такое, что мы подготавливаем рассаду, выносим, сажаем, наступает похолодание, наступает яровизация, и кочан не формируется.
• Если это цветочные, то конечно, должна быть температура +10º+14ºС,
• редиску можем сеять в почву +5ºС,
• петрушка и морковь еще и ниже будет прорастать (от +3º до +8º С)
Поэтому не затягиваем с посевами, но и не торопимся. Не затягиваем, потому что пользуемся природной влагой, чтобы воспользоваться запасами влаги после зимы и весны.
Внутрь семени могут проникнуть лучи, как мы говорили о плазменных, лазерных семенах.
Поэтому в результате роста, к тому моменту, когда вы употребляете в пищу плоды, там уже не содержится и следов продуктов этих препаратов, даже если они там были.
И еще -купила для проращивания семян пробку вегетационную, можно ими пользоваться? этот материал используют для гидропоники. жалко семена, если не получится.
СВЕТ, ТЕПЛО, ВЛАЖНОСТЬ.
У Бакопы, такие же соразмерные семена, как и у Калибрахои, высевают их, смотря какие у вас задачи, если вы хотите раньше и у вас есть досветки, то вы можете высевать в середине января, и уже в середине мая, они начнут зацветать.
Можно попозже, тогда цветение наступит через 80-100 дней. Рассчитывайте.
Наклейте, только не используйте силикатный клей, потому что семена моркови, очень чувствительны к солям, содержащимся в почве и особенно в клее.
И надо понимать, что тот клейстер, который вы сделаете, должен быть водорастворимым, чтобы семена не застряли навсегда.
Есть карликовые сорта, среднерослые, которые надо выращивать в один стебель, в два, в три стебля, которые не надо пасынковать, получается замечательно.
Есть даже настолько устойчивые для открытого грунта, и не требуют подвязки, в условиях средней полосы.
Думаю, что люди не просто так придумали эти тонкости, наверно, в их условиях что-то обусловило, тонкости температуры – одобряю, другие тонкости должны чем-то обосновываться.
Когда начинают обрезать, удалять листья, все это должно чем-то обосновываться.
Удаляешь листья, там должно быть такое поражение, которое уже не поддается обработке.
Обрезаешь дополнительные побеги, уже близится срок созревания.
Поэтому надо ориентироваться на свой опыт и делать свои собственные наблюдения.
Пользоваться тем, что для вас удобно и выгодно. Оптимизировать эти процессы.
Веселые ребята, я вам даю гарантию, что если вы сейчас занесете их под снег, они у вас вымерзнут. Особенно, если вы их еще в мокрые плошки, и перед этим намочите и под снег, а завтра мороз -10ºС, то считайте, что можете больше за ними не приходить.
Те семена, которые мы покупаем у хороших производителей, все западные производители имеют собственные лаборатории по выращиванию новых гибридов, все это поставлено на такой поток, потому что это большой бизнес, и те семена, которые вы покупаете, если со сроком годности все в порядке, то у них должна быть 100% всхожесть. Если вы подозреваете, что что-то не так с семенами, то посейте больше семян, чем вы планируете получить всходов.
Потому что, если семена собственной репродукции и у разных культур – различная природная всхожесть. Есть семена, которые имеют всхожесть 45%, поэтому надо делать такие запасы.
Если семян у вас очень много, вы можете заранее определить их всхожесть, на любую увлажненную бумагу(фильтровальную), разложить 20 семян, через определенное время смотрите, что начали они всходить, для томатов – предельный срок всхожести 20 дней. Через 20 дней вы наблюдаете, что через 7 дней у вас взошло, прорастание у них такая - посчитали у них процент, столько-то было заложено, столько взошло, поделили, умножили на 100, получили процент всхожести семян.
С такой прикидкой и делаете посевы, если вы хотите получить именно по 10 шт., посейте больше, остальные подарите, а себе оставите по 10.
Их сажают немного позже, чем томаты, в апреле на рассаду.
И в дальнейшем сеять его уже через рассаду вы уже не будете, потому что физалис, даже сортовой, который употребляется в пищу, не те, оранжевые фонарики, которые для украшения мы собираем, физалис культурный будет вырастать у вас из года в год, там, где опали вызревшие плоды, и вы перекопали грунт.
Какие именно, вы не указали.
Большинство многолетников высаживаются в свой срок в течение июля, августа, сентября, в крайнем случае, октября – это многолетники, которые рассаживаются делением корневища, клубнями.
Те, которые мы сеем семенами, больше с такой целью, чтобы весной не тратить время, например – астру китайскую мы можем посеять под зиму.
Вы можете сеять семена гораздо раньше в том число и в открытый грунт, если у вас зима +10С, то предполагаю, что в марте +15С и почва прогрелась, поэтому активно приступить к посеву, вы можете в начале апреля начать сеять душистый горошек, если это цветочные растения.