Procvetok Прямой эфир с Юлией Кондратенок 06-03-19 в 18-00.
Похожие посты
История
Делитесь фотографиями,
задавайте вопросы,
рассказывайте о своем саде
задавайте вопросы,
рассказывайте о своем саде
Лучшие заметки от Ваших единомышленников
Делитесь фотографиями, задавайте вопросы, рассказывайте о своем саде
Сенная палочка + гидрогумат
Защитит плодовые от монилиоза
И хоть немного расскажите об агротехнике, какие почвы, какие подкормки и т.д.
Для открытого грунта информации крайне мало.
Если у сливы в прошлом году были серебристые листья - удалить, или можно обработать? Спасибо.
Осенью пыталась перевести в горизонтальное положение ветви 4-х летних яблонь и расщепила у одной из них ствол. Стянула, замазала. Что делать весной? Спилить или оставить?
Летнюю обрезку или прищипку, можно проводить практически всем садовым, плодово-ягодным растениям. Удаляя жирующие побеги, прищипывая верхушки сильнорастущих побегов и тех, которые нужно заставить ветвиться.
Когда растения начинаю расцветать, им необходимы питательные вещества, с микроэлементами, такими, как Бор, он улучшает завязываемость плодов.
В период цветения мы вносим комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор, калий с добавками микроэлементов. До середины июля можно вносить такие комплексные удобрения по мере необходимости.
Если ваши растения вышли из зимы ослабленными, количество подкормок можно увеличить, но не дозу. Если же растения чувствуют себя хорошо, прирост мощный, соответственно, количество подкормок уменьшаем, в первую очередь за счет азота, т.к. именно он провоцирует рост.
После середины лета акцентируем внимание на калийных и фосфорных удобрениях. В этот период идет формирование плодов, именно фосфор и калий им больше всего необходим. Именно летом, в период завязывания плодов, проводим внекорневые подкормки микроэлементами с обязательным содержанием кальция. Соли кальция уплотняют кожицу плодовых деревьев, делая ее менее склонной к растрескиванию и более устойчивой к вредителям и болезням.
После уборки урожая, во второй половине лета делаем подкормки калийными удобрениями, это хлористый или сернокислый калий, фосфорными удобрениями, в виде суперфосфата, обогащенного суперфосфата с обязательными микроудобрениями. Не забываем вносить и по листу, это наиболее эффективный способ внесения удобрений, т.к. микро -и макроэлементы попадают непосредственно в те зоны растения, где они жизненно необходимы.
И наконец, собрали урожай, и проводим многозарядковый полив перед листопадом, вносим последнюю дозу суперфосфата и калия
Во-вторых, дать хорошую поддержку в ранневесенний период и первой половине лета.
Самым главным в вашем случае, будет формирующая обрезка, которая не позволит ветвям отрастать настолько, чтобы сгибаться от урожая. И это спровоцирует закладку новой древесины как можно более компактно
Советов тьма. А какой ваш рецепт приготовления посадочной ямы для плодового дерева\кустарника?
Если согласны, то поясните в чём смысл посадки ранних, ультра-ранних сортов в домашних хозяйствах?
Вторая причина, это характерная для яблонь и груш, это старые сорта. У них генетически запрограммировано: год давать хороший урожай плодов, год слабый либо вообще не давать. Что касается абрикоса, здесь гораздо сложнее, здесь может играть роль не столько его перегрузка, но и просто особенности самого сорта, особенности погоды, климата у вас в районе.
А также о мероприятиях в тех случаях, когда сад старый посадки частые, косточковые и яблони расположены рядом? А также просьба осветить совместимость деревьев и кустарников на участках, желательно 6-9 соток. Какие деревья не желательно высаживать рядом с домом, какое влияние на садовые деревья оказывает наличие берез и сосен?
• Если вы сажаете яблоню и грушу на семенном подвое, то расстояние между ними должно быть 3 м. и больше, но не меньше 3, при условии, что вы будете проводить хорошую формирующую обработку сдерживающую рост.
• Если вы имеете у себя растение на карликовом подвое, то расстояние между ними можно уменьшить до 2,5 метров.
Что касается расстояния между кустарниками, это стандартно 1,5 метра. И от забора, это все у нас регламентируется немного другими нормами.
Что касается совместимости, то яблоня, груша, вишня, черешня прекрасно совместимы друг с другом при одном условии, что они не затеняют друг друга. Физиологически или биохимически друг на друга они не влияют никак.
Никакие деревья близко к дому желательно не высаживать, потому что они могут повредить фундамент корнями, затенить, навести сырость на крыше.
Наличие поблизости от ваших плодовых деревьев берез и сосен, особенно высокорослых, нежелательны. Расстояние от них должно быть не менее 5-10 метров. Либо подумать о том, как обеспечить дополнительный полив и подкормку.
Рядом ничего не мешает сливе.
Но мой куст целый год отходил от стресса, на следующий - дал прирост зелени, но цвести так и не стал. Что может заставить его плодоносить ? И хоть немного расскажите об агротехнике, какие почвы, какие подкормки и т.д. Для открытого грунта информации крайне мало.
2. удалить все слабые, неразвившиеся побеги,
3. там, где растет слишком много побегов из одной точки, допустим на метр погонный, рядом с ежевикой у вас растет 1,5-2 десятка развитых побегов, вам следует сделать выбор, некоторые удалить, чтобы на погонном метре ряда находилось 9-12 побегов, не больше.
4. После того, как вы проредили и убрали все лишнее, производим чеканку, обрезаем верхушки на высоте 1,5 можно больше метров (по вашему желанию), на хорошо растущую почку. Я предпочитаю обрезать верхушку ежевики, если побеги хорошо развиты, на высоте собственного роста.
5. Подвязка идет чисто на ваше усмотрение, либо вертикально, либо на косой кордон, чтобы шло под небольшим углом, и главное, чтобы она шла в направлении в ряд, а не в междурядья, чтобы она не цепляла вас.
Чтобы урожай был, необходимо, как только распускаются первые цветки, как только показались рыльца пестиков, проводить опрыскивание от монилиального ожога, именно по цветкам. Не забудьте перед этим, пока она не зацвела удалить все отмершие веточки, на которых особенно, остались с прошлого года усохшие цветочки, либо листочки. На этих веточках хранится весь инфекционный запас, который заражает потом и войлочную вишню, и обычную вишню, и черешню.
В вашем случае, это обязательное опрыскивание фунгицидами такими как, если холодно – Хорус, если тепло Скор или Фуфанон, Ксилит, любой препарат, который вы найдете от монилиального ожога. Желательно обработку проводить неоднократно. Фунгициды не опасны для пчел, но они спасут здоровье вашей вишенке.
Плюс подкормка по листу комплексными удобрениями с содержанием микроэлементов. Это поможет вашим вишням восстановиться и сохранить здоровье.
Размножается войлочная вишня прививкой, либо дает корневую поросль, редко.
В течение сезона мы проводим еще 2-3 обработки.
Сроки смотрим по культурам. Если это яблоня или груша, то эти обработки проводим перед цветением, когда уже пошло выдвижение бутонов, когда уже образовались первые листики, обрабатываем баковой смесью, фунгицид и инсектицид. После цветения, когда начинает оформляться завязь, и она становится размером с лесной орешек, проводим вторую обработку, опять же один из фунгицидов и инсектицид – препараты не повторяются.
При обработках смотрим не на название препарата, а на действующее вещество, чтобы не получилось так, что вы обрабатываете 3 раза препаратом с разными названиями, но с одним действующим веществом и вырабатываете устойчивость к этому препарату вредителей.
И наконец, следующая обработка, когда яблочко достигает размера с грецкий орех. Обычно, этих обработок для яблонь и груш достаточно.
Для косточковых деревьев в связи с тем, что у них идет другое созревание, обработки проводятся сл. образом:
• ранняя весна, набухание почек, обработка препаратами меди,
• цветение – именно при цветении, обработка фунгицидами от монилиального ожога, от клястероспориоза,
• после цветения, цветочки опали, формируется завязь, обрабатываем фунгицид и инсектицид от плодожорки.
Если у вас фитосанитарная благополучная, иногда достаточно одной обработки, но мы рекомендуем минимальные две, когда завязь приблизительно 0,5-1 см. и когда завязь достигает 2-3 см. в частности у сливы, у вишни и черешни, особенно у раннеспелых сортов достаточно одной обработки, когда завязь формируется размером с горошину.
После того, как вы сняли урожай с вишен и черешен, обязательно опрыскивание препаратами от тли, листовых пятнистостей.
Осенью в период листопада, искореняющая обработка препаратами меди, либо как наиболее эффективное и многоцелевое – опрыскивание мочевиной либо концентрированным раствором селитры.
• На ягодниках (смородине, крыжовнике) критический момент, это ранняя весна, набухание почек, опрыскиваем контактным фунгицидом от мучнистой росы препаратом меди либо Хорусом, и после цветения, когда пчелы ушли из сада, опрыскиваем баковой смесью фунгицид от мучнистой росы плюс инсектицид от тли. И после сбора урожая, опять же еще одна обработка.
• Использовать можно любой инсектицид, разрешенный в вашей стране, например, Каратэ, Командор, Конфидор, Актара, Децис, главное угадать фазу.
• Слива отцвела, сформировалась заметная завязь размером 0,5 см. чуть больше, обрабатываем от пилильщика.
• Слива достигла размером лесной орех – обрабатываем еще раз от пилильщика, и от плодожорки. Обычно 2-х раз более чем достаточно. Обрабатывать в утренние или вечерние часы.
• Если же у вас в саду постоянная проблема с плодожоркой, или рядом старые заброшенные сады, то для профилактики вы можете еще использовать Битоксибациллин или Лепидоцид, который убивает именно плодожорку, не давая ей поселиться в вашем саду.
• Обрабатывать можно и нужно ранней весной, когда начинается сокодвижение и начинается распускание любым контактным холодостойким препаратом, либо синтетическим холодостойким от болезней.
• От мучнистой росы это может быть позже уже после цветения - Ридомил,
• от насекомых любой инсектицид и обработки – обязательно перед цветением, сразу после цветения, когда нет ни одного цветка и начала формироваться завязь, и когда убрали урожай еще раз.
• Для ягодных культур, которые мы употребляем сразу с куста, количество обработок должно быть МИНИМАЛЬНЫМ.
• Обратите внимание, при борьбе с вредителями, на биопрепараты Фитоверм, Битоксибациллин, Лепидоцид и др., которые можно применять.
• 3 обработки максимум (до цветения, после цветения, когда формируется завязь и после сбора урожая). Любым инсектицидом и фунгицидом системного действия по листу. И в конце сезона, когда вы опрыскиваете свой сад мочевиной, пройдитесь и по кустам.
• Когда формируется завязь, провести опрыскивание облепихи баковой смесью, любой системный фунгицид плюс универсальный инсектицид, для предупреждения повреждения вредителями.
1. Договариваться с соседями – удаление казацких можжевельников с участков, именно стелющиеся виды можжевельников являются главными переносчиками заболевания.
2.Обработка и можжевельников, и груш – увеличить кратность обработок, т.е. каждые 10-14 дней.
3.Обработка любым разрешенным фунгицидом из разряда системных, и универсальных, начиная с Фундазола, и заканчивая Байлетоном, Скором.
• Если же полосы отслоившейся коры небольшие, и вы видите, что растение не усыхает, а наоборот, там, где кора отслоилась, образует новую, в таком случае, дайте растению хорошую подкормку, замажьте поверхность оголившейся древесины садовым варом.
• Если это Бактериальный рак, включайте в систему защиты дополнительными обработками именно препаратами меди, т.е. вы можете заменить опрыскивание от болезней синтетических на медный купорос, именно он способен сдерживать это заболевание.
Искореняющая обработка проводится осенью на можжевельнике, только не мочевиной, иначе мы ее сожжём, а препаратами меди.
Если дупел много или дупло обширное, с таким деревом лучше расстаться, оно в любой момент может поломаться.
Если дупло небольшое, можете удалить рыхлую, разложившуюся древесину, продезинфицировать изнутри медным купоросом, либо 5-6% железным купоросом, и замазать, лучше коровяком с глиной, а не бетоном, это более щадящее, более эффективное средство.
Другие растения этот вредитель не трогает.
На аронии особых вредителей и болезней пока нет.
Для жимолости следует помнить, что чем ажурнее крона, тем выше урожай, для нее обязательно удаление ветвей, которые растут внутрь, удаление старых ветвей, которые загущают, и защита от птиц.
У калины и аронии старые стволы также постепенно удаляем, производя омоложение. Обычно омоложение у калины и аронии начинается на 6-7 год, у жимолости, это можно начинать на 3-4 -ый год, удаляя сначала небольшие веточки, чтобы она хорошо просвечивалась, а потом когда ей исполнилось 6-7-8 лет, удаляем более активно.
Есть компактные формы груши и сливы, которые формируют сжатую крону, но эти компактные растения часто оказываются южными. Если вы живете в местности, где климат теплый, мягкий, где нет суровых зим, то ваши колоновидные плодовые прекрасно перезимуют и будут продолжать расти как обычные растения. Если у вас климат более жесткий, то у колоновидной груши, могут быть проблемы с подмерзанием. Из тех сортов, компактных карликовых груш, мы в своем регионе не смогли их сохранить, они вымерзли в течение нескольких зим. Они не зимостойкие.
Есть способ получения колоновидных растений путем их обработки ретардантами, это замедлители. Обычно, ретарданты используются в промышленном садоводстве, чтобы сократить прирост, но если этим веществом обработать саженец, он будет иметь колоновидный вид. Если вам попался такой саженец, то через некоторое время этот ретардант вымоется и груша начнет расти как обычная. Но могут еще использовать гербициды для этих целей.
Советую обеспечить растениям хороший уход, и наблюдать за ними. Давайте им хорошую подкормку, полив, если это нормальные вишни, у вас вырастут хорошие сортовые вишни и алыча.
я так подозреваю, что с соседской калины. Как бороться ? Соседи ничего не делают, у них калина к августу совсем без листьев, но их это не беспокоит.
а) в сорте, если у вас сорт старинный, они любят вступать в плодоношение на 6-7-ой год, а то и позже,
б) заглублены посадки, когда шейка (место прививки) заглублена в почву, тоже тормозит цветение,
в) нужно провести обрезку, чтобы стимулировать закладку плодовой древесины. Многие деревья начинают плодоносить только тогда, когда их хорошенько обрежешь.
Какой-то особой формировки для данной культуры нет.
К сожалению, произошел сдвиг на север такого опасного вредителя, как западный непарный короед, а любое повреждение коры у абрикоса, у вишни, у черешни, вызывает у нее стремление залить камедью.
Если это физиологическое расстройство, можно порекомендовать обработки с микроэлементами, чтобы растение как-то привело в порядок свой иммунитет.
Если же камедетечение интенсивное, с разрыванием коры, с усыханием ветвей, то такое растение целесообразно удалить и выкорчевать, потому что оно больше тратит сил на свое восстановление, нежели на плодоношение.
1. Провести формирующую и осветляющую обрезку.
2. Если почва оттаяла, и началось сокодвижение, набухание почек, проводим весеннюю искореняющую обработку по всем кустам, по всем плодовым растениям препаратами Меди.
3. Весна - время выхода разного рода вредителей из почвы, где они зимовали, и из-под коры, кстати. Если вы не покрасили растения с осени, расстилаем под деревьями пленку, аккуратно счищаем щеткой либо веником отмершие чешуйки коры, удаляя их в костер, и наконец, перекопка приствольного круга, если вы держите приствольный круг, с внесением азотных удобрений и мульчированием. Толстый слой мульчи 10-15 см. препятствует выходу из почвы тех вредителей, которые в ней зимовали, и часто спасает, в частности смородину от стеклянницы, от галлицы и других вредителей.
Персики российские : брянской и новосибирской селекции, институт им. Лисавенко выводит прекрасные сорта – Графиня, Отбор Астахова, Яковлева. Для персика выберите защищенное место, и обязательно укрытие на зиму спанбондом, лапником, утягивание кроны.
Заказать можно на нашем канале Процветок и в питомниках вашего региона.
Если деревья старые, придется удалить их по частям, т.е. сначала удалить сучья, только потом пилить ствол. Если получится удалить, пень желательно выкорчевать, если есть такая возможность или техника. Если такой возможности нет, то после того, как спилили дерево, как можно ниже к уровню почвы, пенек срезали, сняли кору, и аккуратно промазали все раствором фунгицида, медного купороса. Это не позволит трутовым грибкам, которые могут заразить эти пни, поселиться в вашем саду. Либо, это традиционный метод, вырезается углубление, засыпается селитра, укрывается, в надежде, что через несколько лет, селитра, впитавшись в древесину, вызовут ее разрушение и вы сможете разбить пень топором и выкорчевать пень по частям из земли.
2. Поскольку плодовая гниль поражает плоды, на которых есть малейшие повреждения от насекомых, либо веточками, от прикосновения плодов друг с другом, то получается, что бороться с монолиозом нужно последовательно, в первую очередь надо бороться с пилильщиком, и с плодожоркой.
Это обязательные две обработки после цветения, когда плод достиг размера 0,5 см. (чуть больше) и плод размером с хорошую лещину, в это время обрабатываем от этих вредителей.
3. Здесь еще идет агротехнический прием, обработка препаратами Кальция, как подкормка, и прореживание завязи, чтобы плоды не соприкасались, и еще весной осветляющая обрезка, чтобы ветви не были близко расположены друг к другу, чтобы исключить соприкосновение плодов на разных ветвях друг с другом.
2. Проблема во вредителях, которые вызывают массовое опадение завязи. И чаще всего это пилильщик. Обработка после цветения дней через 10, когда завязь сформируется, размером с 0,5 см. или чуть больше.
У черемухи есть одна особенность, она выделяет большое количество фитонцидов, в состав которых входит амигдалин, который распадается на синильную кислоту, именно поэтому побеги, цветки черемухи, букеты не рекомендуют ставить в спальню. Черемуху лучше посадить дальше от дома, где-нибудь на краю участка, поскольку это высокорослое растение, формируется деревом, может создать красивую кулису, рядом с ним, на расстоянии 5 метров лучше ничего не сажать. Все-таки какое-то отрицательное воздействие на другие растения она оказывает в силу выделения этих веществ.