В прямом эфире наш эксперт Иван Русских ответил на все интересующие наших зрителей вопросы по выращиванию рассады.
Похожие посты
В прямом эфире наш эксперт Иван Русских ответил на все интересующие наших зрителей вопросы по выращиванию рассады.
Я считаю, что это чисто психологический момент. Не используя новый рецепт обработки, многие бы просто не обращали внимания на процесс проращивания. Например, есть такой вопрос - семенной картофель обработала по вашей рекомендации, затем маслом льняным, лежит в темноте уже вторую неделю ростки не появляются. Что может быть? Осталась без семенной картошки?
• После этого надо поместить в менее теплое место (+18+20С), дождаться образования ростков длиной 1,5-2 см. и выставить на свет, чтобы ростки не переросли, чтобы было тепло и светло.
• Процесс проращивания картофеля, занимает до 6 недель. 2 недели – недостаточно! 3 недели, это уже срок, для начала какой-то небольшой паники, возможно, придется обработать его какими-то стимуляторами, на основе ауксинов, тем же Гетероауксином, Триптофаном, все то, о чем мы говорили в прямом эфире о картофеле.
• Возможно, температура не достаточно высокая, для того, чтобы обеспечить этот температурный теплый шок и картофель резко принялся прорастать.
Попробуйте немного повысить температуру.
Я бы такие смеси делать не советовал. Конкуренция не позволит проникнуть Янтарной кислоте в растения, бактерии их съедят раньше.
• Так же и ростки картофеля, и рассада – чем больше света, тем меньше она растет. Потому что под действием света, уменьшается продукция гиббереллинов (гормонов, ответственных за удлинение междоузлий), когда необходимо стремление точек роста к свету. Если света много гиббереллины перестают образовываться и рассада становится компактной.
• Использование специальных препаратов, которые блокируют синтез гиббереллинов, тем самым даже в условиях плохой освещенности, не позволяют вытягиваться рассаде.
2. На высоких грядках особенно хорошо, потому что будет образовываться мощная боковая корневая система. Если еще будете использовать инертные материалы (говорили о них в одном из роликов), вы получите «кудрявую» корневую систему в небольшом объеме стаканчика, где суммарная длина корней будет гораздо выше. Это то, чего мы добиваемся.
1. Первая - предполагает посадку сразу с мешочком, но по опыту скажу, берите острый нож и делайте несколько надрезов по бокам мешочка и высаживайте, так корням будет удобнее прорастать.
2. Второй вариант – срезать мешочек по шву и высадить без него. Зачастую спанбондовые мешочки прорастают корешками и при изъятии рассады, они обрываются, и рассада теряет некоторый объем корневой системы. Для томата ,перца и баклажана это не является большой проблемой, а только простимулирует дальнейшее наращивание корней.
• Х\б нить, которой сшиваются мешочки, к моменту высадки рассады – теряет свою прочность и легко разрывается по шву.
• Мешочки, которые были посажены в грунт с рассадой, осенью при перекопке, извлекаются из грунта.
• Необходимо соблюсти баланс между возможностью размещения рассады в помещении и необходимостью обеспечения питанием растения.
• Одна из задач - формирование мощной корневой системы! А чтобы корневая система была мощной, один из факторов - это подсушивание субстрата! Томаты и баклажаны любят пересушивание почвы. Это хорошо стимулирует рост их корневой системы. Но пересушивать слишком сильно не надо! Надо взять за правило, поливать растения, когда листья начали утрачивать тургор (плотность/наполнение листьев)! Исключением являются: капуста и огурец, не любят пересушивания. Пасленовые, включая петунию, не любят избыточного увлажнения.
В последнем ролике, где демонстрировались чашки Петри с этими грибами, в тексте под роликом написано наоборот? Где правда???? Что из этих грибов предпочтительней нам использовать против болезней ???
У меня уже на чашках сидят и та, и другая, и третья, с ними Метаризиум и еще патогенные грибы, чтобы ясно и наглядно продемонстрировать, кто с кем дружит, а кто нет, в такой сложной системе.
• У сортов, которые способны синтезировать антоциановый пигмент (именно он определяет окраску), может синтезироваться больше или меньше этого пигмента, в зависимости от условий. Но надо понимать, что есть сорта с розовым антоцианом, есть сорта, у которых слабая антоциановая окраска, а есть у которых сильная. Поэтому сказать, что чем больше антоциана, тем крепче рассада, нет, такой привязки нет. Это сортовой признак.
• Но если вы точно знаете, что у этого сорта, антоциановая окраска подсемядольного колена сильная, а у вас она слабая, вы посветили, и она усилилась, это означает, что растению хватило больше света, как правило, при хорошем свете антоциана образуется больше.
• С другой стороны, антоциановые пигменты образуются при ухудшении условий, например, в случае холода, растения синтезируют больше антоциановых пигментов, поскольку они помогают защититься растениям от низких температур. И являются маркером (показателем), что растение реагирует и защищается от пониженных температур.
• В силу того, что он такой путанный, надо очень хорошо знать, что это за сорт, накопление антоциана характерно для этого сорта или нет. Я бы этот признак не брал в расчет.
• нормальный, влажный режим,
• при достаточной обеспеченности светом, но в фазе начального роста до 2-3 листа - лучше ничем не кормить, потому что растение должно свободно наращивать корневую систему. Подкормки, особенно не частые, а редкие, высокой концентрации, являются сильным стрессом для растений, для корневой системы.
• Надо дать им окрепнуть, сделать такой грунт, чтобы в этом грунте им всего хватило.
• Когда рассада выбросит 3-4 лист, тогда можно начинать подкормки:
1. Азотные, в первой фазе растения больше всего нуждаются в нем. Еще нуждаются в Железе, т.к. это тот микроэлемент, который отвечает за правильное усвоение азотных удобрений. Железо и азот, являются лидерами.
2. Когда рассада становится старше (через 2 недели, после внесения этих азотных подкормок), перейдите на азотно-фосфорные подкормки. Добавляйте большее количество фосфорных удобрений, растение должно накопить фосфор.
3. В конечной стадии (за 2 недели примерно, до высадки в грунт), начинайте калийные подкормки.
Т.е. если вы в начале марта посеяли томатную рассаду, то -
• в середине марта должны начинать хорошие Азотные подкормки, конечно, если они будут разбавлены и регулярно, это будет лучше, чем они будут крепкие и редко.
• Через 2-3 недели, т.е. в начале апреля добавьте туда Фосфор, сделайте хорошую фосфорную, пусть это будет однократно, но фосфорную подкормку, особенно для томата.
• И еще через 2 недели, т.е. к концу апреля сделайте Калийную подкормку, используйте Сульфат Калия. Если вы в районе 10-15 мая высаживаете рассаду, то, в конце апреля - начале мая, хорошая калийная подкормка будет завершающим, гармоничным этапом подкормок, которые необходимы рассаде.
Рассада, к моменту посадки должна накопить внутри себя все необходимые элементы питания. После того, как пересадите растения, оно войдет в фазу стресса и питаться от почвы, практически не будет. Это стрессовые условия. Она будет использовать те запасы, которые накопила в тканях листьев, тканях стебля. Она не должна быть голодной. Часто вижу, как люди везут голодную рассаду, считая, что подкормят рассаду, после высадки в грунт. Подкормка, которая будет усваиваться растением после пересадки, наступит не раньше, чем через 2-3 недели. Насытить, накормить, накачать растение удобрениями перед посадкой – очень важно, чтобы оно было в хорошей фазе вегетативного роста.
Можно делать, но нужны определенные «танцы с бубнами». Такие как нижний полив, как хороший, рыхлый грунт, как закладка питательных элементов, на дно (те же органические микс), которые будут заложены, будут способствовать активному нарастанию корневой системы. По моему опыту, когда мы высаживаем по одному семечку в большой объем, мы имеем «ленивую» корневую систему.
2. Да, можно использовать вполне. Все они любят борную кислоту вместе с этими «гормончиками».
1. Бактоген – кроме того, что обладает комплексным защитным действием, он еще обладает фитостимулирующим эффектом.
2. Два микробиологических стимулятора роста: Гулливер – содержит некоторое количество гуматов, и Стимул – это хитовый препарат с самым сильным стимулирующим эффектом.
Дело в том, что бактерии настолько сильно сжились с растениями за свою совместную эволюцию, что перестали способны выделять те гормоны роста, которые мы покупаем в пакетиках (Завязь, Гетероауксин), они научились синтезировать это самостоятельно. Ученые отбирают и создают штаммы, которые делают это очень эффективно. И благодаря таким взаимодействиям между бактериями и растениями мы можем стимулировать их рост и развитие. Планирую посвятить каждому из этих препаратов отдельный выпуск на канале Процветок. Более того, они являются живыми, это не инактивированные клетки, а живые псевдомонадные препараты. Благодаря одиночному или совместному применению можно добиться колоссальных результатов в выращивании основных овощных культур. По овощным, потому что по ним есть официальные результаты. А что касается не основных, цветов и т.д., поверьте, все в равной степени замечательно реагируют на сожительство с этими полезными бактериями.
2. Кончики корней темные? Но не листьев, а именно корней. Особенно на лидирующем корешке, многих растений имеется корневой чехлик, он обладает темным цветом. И бывает так, что семена проросли очень хорошо, и этот чехлик на главном корне, очень хорошо выражен. Это означает, что корень сильный. Бывают, конечно, разные причины потемнения кончика. Но если это такое конусообразное потемнение коричневого цвета, то вероятнее всего, это сильный, мощный корневой чехлик. Поэтому сажайте такие семена без всякого опасения.
и может ли она перекинуться на остальное?
2. Смотря, с какой целью. Тля погибнет и на 50-60мл., паутинный клещ и цикадка - только на 1л.
3. Для обработки лука, для замачивания подойдет 50-60мл, и всех клубничных для весенней посадки.
4. А от белокрылки – только 1л.
стимулировать наращивание новых корешков