Procvetok 
Майские дни - очень короткие. Хотя астрономы утверждают, что день становится все длиннее и длиннее, однако на огороде, дни пробегают очень быстро. Наступила пора высаживать томаты в защищенный грунт. Существует множество различных способов посадки, можно заглублять томаты поглубже, что хорошо на легких, легко прогреваемых, дренированных почвах. Можно укладывать томат бочком для того, чтобы он образовал как можно больше поверхностных корней, это хорошо там, где почвы более плотные и где есть возможность регулярных поливов. Медведка, крот и другие почвенные вредители являются извечной проблемой, ну а про муравьев в теплицах, я вообще не говорю - это тоже большая проблема для огородников.
В связи с этим, возникло желание попробовать высаживать томаты не в сам грунт, а в какие-то контейнеры. Среди контейнеров, предлагаются например, контейнеры из пленки. Мне, идея контейнеров из пленки не очень нравится. Почему? Потому, что крот и медведка, с легкостью прорывают эти контейнеры. Кроме того, при высадке томатов в теплицу в контейнерах, возникают определенные ограничения. Связаны они с быстрым пересыханием грунта в контейнере, этот способ хорош только для тех, кто может ежедневно посещать свою теплицу и при необходимости, осуществлять поливы.
Если говорить о высадке в контейнеры, а в этом году, я именно так и буду поступать, то я использую вот такие ведра. Эти ведра, никакой крот и никакая медведка не пробуравит и не прорвет. Кроме того, когда томаты высаживаются в такие ведра, это простое ведро от побелки или краски, в этом случае, вы можете приготовить такие смеси, какие вы только захотите. Вы можете обогатить эти смеси органическим веществом, удобрениями и так далее, не боясь, что миграция этих удобрений, будет очень большой за пределы корневой системы томата. Надо сказать, что корневая система у томата, развивается в защищенном грунте умеренной зоны, не такая уж и мощная. Поэтому, как правило, 10-15 литрового объема контейнера бывает вполне достаточно. Если вы не можете постоянно посещать теплицу для контроля необходимости полива, а ведь объем корневой системы займет весь этот контейнер и корневая система может достаточно быстро пересыхать, скорее всего, вам понадобится емкость большего размера. Если вы приезжаете один раз в неделю, как например, я на свою дачу, то в этом случае, объем должен быть не менее 20-25 литров, в зависимости от сорта и мощности его корневой системы.
Другим компромиссом между быстрым пересыханием грунта в контейнере и необходимостью поливов, является вариант с двумя ведрами, вставленными друг в друга. В таком случае, во внутреннем ведре делаются отверстия, а надо сказать, что в любом случае, когда вы высаживаете растения в контейнере, вам необходимо сделать такие отверстия. Причем их нужно сделать не только в дне, но и на разной высоте на боковой поверхности. Это предотвратит замокание растений в случае, если полив будет избыточно излишним и создаст возможность дренажа, то-есть - оттока лишней влаги. Кроме того, я знаю по своему опыту, что корни способны прорастать через эти отверстия и в самом критическом случае, если здесь уже влаги нет, то проросшие через отверстия корни, будут подпитываться влагой, из окружающего контейнер влажного грунта. Так вот, компромиссом использования двойного ведра является то, что такое продырявленное ведро, можно вставить в обыкновенное ведро без отверстий. В этом случае избыток влаги, будет накапливаться в этом пустом объеме, видите, какая высота сверху, такая же будет глубина снизу. Это достаточное количество влаги, чтобы быть подпиткой и запасом воды для того, чтобы растения не нуждались во влаге в те периоды, когда вас не будет на участке.
Итак, несколько больших преимуществ этого способа посадки: нет повреждений кротами, нет повреждений медведкой, нет повреждений другими почвенными вредителями, а также муравьи очень не любят селиться в таких ведрах. Рядом могут поселиться, но не в ведре. Надо помнить и о некоторых ограничениях. Растения высаживаются в такие контейнеры, самым обычным способом, засыпается питательный грунт, высаживается растение и этот контейнер можно закапывать в грунт наполовину или полностью, если вы опасаетесь жары. Потому, что чем глубже вы закопаете контейнер, тем меньше будет риск перегревания и пересыхания грунта. Когда вы выносите этот контейнер немного над поверхностью земли, в этом случае он лучше прогревается, но в течении жаркого лета, он будет пересыхать. Поэтому, если вы ежедневно сможете поливать, можно оставить его наполовину сверху, это не беда. Кроме того, вы можете не засыпать полностью растение при посадке, а по мере его роста, особенно высоких, поздних, индетерминантных томатов, можете подсыпать сюда питательный грунт, для развития дополнительной корневой системы.
Для предотвращения пересыхания грунта, я буду застилать его не белым спанбондом, как в прошлом году, а буду использовать кленовые листья. Мне нравятся кленовые и дубовые листья в качестве мульчи, не надо бояться аллелопатии, не надо бояться дубильных веществ, то же самое касается и листьев орешника, все это не страшно. Я застилаю средним слоем мульчи свои томаты при посадке и затем, по мере необходимости, заготавливаю листья в мешки и подсыпаю эту мульчу под растения, по мере ее проседания. Для того, чтобы мульча хорошо себя чувствовала, чтобы она стала слоем, который защитит почву от пересыхания, ее нужно как следует промочить. Я проливаю ее таким раствором: на одно ведро воды - одну столовую ложку мочевины. В этот же раствор, я добавляю свои выращенные дома, препараты Триходермы и Метаризиума. Перемешиваю эти два гриба, они дружат, первый хорошо защищает растения от болезни, формируя благоприятную микробиологическую среду в ризосфере - зоне роста корней, а второй - хорошо защищает посадки от насекомых.
Казалось бы, какие могут быть насекомые в контейнере? Но когда готовишь почвенные смеси, возможно, какой-то там червяк (шучу), личинка, конечно, туда попадет и впоследствии, будет вредить нашим растениям. Поэтому, добавить туда Метаризиум не помешает в любом случае. Я беру домашний препарат - это споровая масса гриба Метаризиума и гриба Триходерма, выращенные на корочках апельсина, на кофейной или чайной гуще, спитом чае и даже добавлены корочки хлеба. Я просто-напросто, не жалея, такую больше, чем полулитровую банку, высыпаю в ведро воды и затем, как следует, не боясь, руками, абсолютно спокойно все это вымешиваю. У меня получается такая спорово-мицелиальная масса, которую я заряжаю в лейку и как следует проливаю мульчу. В этих листьях, эти грибочки прекрасно себя чувствуют, приживутся и будут долго - долго, служить защитой для моих растений.
Конечно же, после высадки растений, их необходимо немного поддержать, немного простимулировать. Вы можете использовать Эпин, вы можете использовать настои собственного приготовления Эхинацеи, хвои с Папоротником или без . Если хотите, вы можете использовать любой стимулятор роста, а я буду использовать насыщенный раствор янтарной кислоты, смешанной с нашатырным спиртом, у нас на канале есть видео об этом. Я сделаю очень разбавленный раствор, все как по тому рецепту и обязательно, в обязательном порядке, опрыскаю растения сразу после посадки. Это придаст им силы для того, чтобы прижиться, чтобы стартовать хорошим ростом и нарастить обильную корневую систему. Пролив почвы таким раствором, тоже будет совсем нелишним.
Примерно через две недели после посадки, я начну небольшие подкормки, в зависимости от того, в каком состоянии будут находиться мои растения. Потому, что когда делается смесь такая богатая, на основе перегноя с добавлением необходимых элементов питания, в этом случае, растения практически до образования первых плодов, не нуждаются в каких либо подкормках. Избыток азота может привести лишь к излишнему жированию томатов. В последующем, я буду использовать частые подкормки, в основном - калийно-фосфорные, с небольшим добавлением азота. Почему? Потому, что все-таки, объем корневой системы ограничен и растению может не хватать питания. Но и организовать такие подкормки совершенно несложно.
