Сразу сделаю предостережение, что ягоды картофеля являются ядовитыми, в них накапливаются в большом количестве соланины, он же образуется в клубнях на свету. При достаточно хорошем освещении соланин какое-то время защищает от проволочника и болезней, чем больше его образуется, тем лучше. Многие современные, высокопродуктивные сорта, особенно голландские, грешат тем, что соланина в них образуется мало, они подвержены болезням, и выращивать их надо по интенсивной технологии. Это делается для сохранения его товарных свойств. Селекционеры работают, стараются, вырубают все гены устойчивости – гены борьбы картофеля за здоровье. Старорежимные сорта зеленеют гораздо лучше. Соланин важен, очень важен. Озеленение картофеля очень хороший прием.
Зеленые ягоды картофеля, это аналоги томата. Они не краснеют, такими зелеными остаются даже в полусозревшем состоянии. В Голландии в фирмах, которые занимаются селекцией, мелкие фермеры, граждане собирают эти ботанические семена картофеля и высевают у себя на участках, на маленьких площадях, делают отбор и если он им понравился, могут предложить фирме испытать его. Через голландские фирмы прокручивается огромное количество селекционного материала, которого ни один академический институт, не в состоянии дать такую возможность в выращивании такого огромного селекционного материала. Сбор ягод картофеля развит там хорошо, но не с целью оздоровления, а чтобы найти интересный вариант и предложить фирме, которая потом заплатит большие деньги. Да, надо их дозаривать, но не ждите, что они поменяют свой цвет.
Экосил, как и НВ101 препараты – это вытяжки из хвойных растений, они содержать действующее начало, которое может в определенных условиях повлиять на продуктивность картофеля. Определенные условия – это не значит, что если у вас картофель с ризоктониозом, то никакое опрыскивание не поможет вам поднять урожай, если у вас бушует фитофтора, и вы много лет сажаете картофель на одном и том же участке, то никакой экосил не поможет. Когда вы в землю внесете навоз, суперфосфат, калий с сульфатом, бесхлорного или золы, только не защелачьте почву, иначе вызовете бурное развитие обыкновенной бактериальной парши, то это даст хороший результат. Если же почва голодная и вы экосилом побрызгаете, то никакого толку от него не будет. Т.е. это препараты с тонким, мягким влиянием.
Если подразумеваем под семенами – клубни, то никакого переопыления быть не может, полностью сорт сохраняется, может быть только механическое засорение. Если вы выращиваете из ботанических семян, то сорт вы не воспроизведете никогда.
Рекомендации по выращиванию на тяжелых суглинках: а) обязательное проращивание на свету, для получения твердых, упругих, зеленых, крепких ростков б) соблюдайте сроки посадки, потому что суглинки тяжело прогреваются и могут быть холодными. Чем тяжелее грунт, тем мельче высаживать картофель, с дальнейшим регулированием двойного окучивания картофеля.
Сам спитый кофе является прекрасной средой для культивирования как метаризиума, так и триходермы. Ничего можно не добавлять, они там вырастут. Единственное, что нужно сделать, поскольку спитой кофе является хорошей средой и для других грибочков, плесневых в том числе, то влажную кофейную гущу предварительно пропарьте в микроволновке 15 минут, если высушенный – то прожарить на сковородке до горячего состояния. Со спитым чаем также можно поступить, только чай лучше пропарить, залив небольшим количеством водой и 15 минут прокипятить.
Не уверен, что в вакуумной упаковке, будет хорошо хранить картофель. Хранение картофеля зависит от доступа кислорода. Если доступа кислорода нет в элементарном хранилище, то картофельные клубни задыхаются. В хранилищах картофель вентилируют, чтобы он дышал.
Под агроволокном выращивают для получения раннего картофеля в обязательном порядке, в умеренной зоне риски возвратных заморозков велики. Когда минует угроза возвратных заморозков агроволокно надо убрать.
Там разные контексты были. Саму золу нельзя добавлять в зеленые удобрения, нельзя защелачивать компосты, которые содержат значительное количество белковых компонентов, например, стебли и соломы бобовых растений, потому что выделяется аммиак. А в щелочной среде выделение аммиака или азота становится более сильным.
Улучшение структуры почвы, когда речь идет о кислых почвах, тогда золу надо добавлять.
Вопрос по Метаризину.
1) Прислали из Таиланда Metarhizium Anisopliae (купила на ebey). Он не такой как Вы демонстрировали, просто бело-голубой порошок. Заявлено, что взывает смерть термитов ).Поставила выращивать по Вашей инструкции. Стоит больше 2 недель. Не вижу изменений. Как определить что там что-то есть чего я жду? Можно ли проверить сам порошок?
Вызывает смерть термитов. Возьмите салфетку, намочите ее, положите в пол-литровую банку, посыпьте порошок метаризиума и смотрите есть ли там что-то. Какой-то из этих препаратов у меня как лежал, так до сих пор лежит. Ничего там не происходит. Так же можете насыпать немного порошка, разбавить чайную ложку с небольшим количеством воды, посмотреть, вырастет ли что-то, начнется ли там какая-то жизнь. Первоначальная жизнь начнется, а потом прекратится, потому что питания не хватает, но первые признаки – наличие пушка беленького хотя бы, вы увидите.
А мне про семена картофеля очень интересно. будет ли расщепление сорта- популяции и что это вообще такое? обновляется ли картофель если обрывать корешок от семенного клубня и сажать отдельно?
Расщепление будет, только непонятно что, среди этого «фикса-микса», условно говоря, на 5 тысяч растений может получиться 1 хорошее, которое может дать начало сорту. Но если вы посадите 5 штук, то вероятность, что 1 хорошее появится, тоже будет, но она (вероятность) значительно уменьшается.
Если обрывать корешок, то никакого обновления не будет, это просто размножение такое. Если у вас есть какой-то хороший суперсорт, и вы хотите его размножить, то да, можно таким способом размножить, есть много рекомендаций по этому поводу, но обновления, улучшения качества семян не будет.
Солома является хорошей прибавкой к почве для того, чтобы стимулировать развитие почвенной микрофлоры. Это органика для почвенной микрофлоры, целлюлозолитики подхватывают, т.е. бактерии, грибы которые целлюлозу подъедают, даже триходерма подхватывает эту солому, начинает там размножаться, создает конкретную среду болезням и т.д. Солома не содержит каких-то серьезных питательных веществ для картофеля. Это питание для микрофлоры, для червячков, для того, чтобы почва жила хорошо, будет и картофелю хорошо. Если выращивать в самой соломе, то без почвы картофель расти не будет. Тогда надо использовать солому как некий субстрат, где находятся корни, столоны, клубни – все равно надо кормить и кормить какими-то удобрениями, и нужна почва. С сеном есть риск, что получится плохой картофель. В отличие от соломы, сено содержит значительное количество питательных веществ и в первую очередь азота. И когда вы ко времени цветения начинаете массово устилать посадки, мульчировать именно сеном, вы начинаете пересыщать почву азотом. Азот в это время враг картофеля, потому что а) это уменьшит количество клубней, б) ухудшит завязываемость, в) те клубни, которые образуются, будут огромного размера, часто они восприимчивы к болезням. Если и застилать сеном, то только в самом начале после посадки, чтобы к моменту цветения картофеля, когда клубни начинают образовываться, а у ранних сортов, клубни образуются и до цветения, с азотом лучше не играть. Картофель реагирует на азот, усваивает его хорошо, но последствия переизбытка азота очень плачевны. Для улучшения почвы использование соломы это очень хорошо. Слизни, конечно, туда приползут, потому что будет много бактерий, будет много грибов, будет хорошее развитие, будет влагоудержание. И со слизнями придется бороться, хоть это и не просто.
Какие все-таки клубни отбирать на семена, если специально, как вы рассказали, на семена картофель не сажался, и клубни будут отбираться из общей массы выкопанных клубней
Ни в коем случае, не отбирайте мелкие клубни, выбирайте клубни среднего размера. У картофеля существует 2 основных типа клубней: физиологически молодые клубни и физиологически старые. Физиологически старыми являются крупные клубни с большим количеством ростков, которые поздно прорастает. Физиологически молодой клубень, это небольшого и среднего размера клубень, с большим количеством ростков, который быстро прорастает. Для каждой цели можете отбирать разные клубни. Если хотите получить ранний картофель, возьмите физиологически старый клубень и обломайте у него лидирующий росток, такие клубни дадут самый ранний картофель, среднего размера. Если вы отберете среднего размера клубни с небольшим количеством ростков, то лучше для посадки картофеля, который должен долго храниться. Поздний картофель – это с небольшим количеством ростков, в идеале, чтобы был один лидирующий росток, такие ростки получаются при очень хорошем освещении. Вы можете освещением добиться, что у вас на небольшом физиологически молодом клубне, когда выставите под лампу, получится один единственный, толстый как репка, световой росток. Он даст очень хорошие, товарные, выровненные поздние клубни для хранения и для реализации. С болезнями проблем не будет, по крайней мере, на ранней стадии, потому что росток сам себя защитит от болезней и вредителей.
Очень хотелось бы услышать не только о подготовке картофеля к посадке, но и об ухаживании в процессе роста. О этапах роста и подкормках на каждом из этапов.
Обязательно расскажу, но не один прямой эфир нужен, для того, чтобы про картофель рассказать. Надеюсь, что будем делать такие прямые эфиры систематически, незадолго до очередной фазы. Или ролики будем выкладывать своевременно, иначе в 3 часа не уложимся, если все это говорить.
Триптофан – аптечный препарат, это аминокислота, которая в большом количестве содержится в молочных продуктах, в сыре и других. Это важная кислота для человека, если вы плохо засыпаете, тревожный сон, для тех, кто хочет наладить свой сон. Аминокислотами регулируют рост, развитие, урожайность растений. Триптофан является предшественником индолилуксусной кислоты, в переводе на русский язык – это Корневин. Поэтому обработки растений триптофаном, в том числе клубней картофеля, являются хорошим способом их пробуждения, развития большой корневой системы, хорошей листовой массы, высокой конкурентоспособности с сорняками, высокой урожайности. Триптофан можно добавлять в любое протравливание, предпосевную обработку клубней. Есть даже способ получения двух, а то и трех урожаев картофеля в год из клубней своего урожая. Т.е. вы посадили, выкопали ранний картофель и эти же клубни опять посадили. Но для того, чтобы глазки проснулись, нужно некоторые «танцы с бубнами» сделать. Индолилуксусная кислота, это гормон растения, корневин, который способствует пробуждению глазков, но еще гиббереллиновые кислоты нужны, но это отдельная, интересная тема по получению раннего картофеля до конца сентября. Почему триптофан? Дело в том, что с гормонами играть очень опасно, и у человека, и у растений тоже. Гормоны в больших концентрациях являются гербицидами, подавляют рост и развитие растений. Не всегда сам картофель содержит достаточного количества свободного триптофана, чтобы синтезировать значительное количество этих гормонов для своего активного роста и развития. И когда мы насыщаем клубень этой аминокислотой, триптофаном, мы даем фактически сырье - пред-гормон, пред-продукт, который далее клубень расходует как ему нужно, он сам регулирует свои гормональные поставки. Поэтому обработка триптофаном является хорошим приемом для получения крепких ростков, особенно для получения раннего картофеля. Что нужно сделать? Триптофан – 200мг., берете 10 таблеток/капсул, выливаете примерно на 5 литров воды, затем опрыскиваете картофель с добавлением димексида, метиленового синего. Биологические препараты совместимы с триптофаном, но они могут быстрее подъесть триптофан, чем он попадет в картофель. Лучше этот триптофан с димексидом и метиленовым синим обработать льняным маслом, после подсыхания, чем смешивать с биологическим препаратом. Та же самая история с семенами, которые проклевываются и вообще он такой многогранного применения, сейчас много работ есть, практических результатов, испытаний по использованию аминокислот, в частности триптофана, именно с пред гормональной мягкой активностью.
Нет, не рекомендую проращивать именно в растворах, чтобы там ростки появились. В этих всех растворах, какими бы они не были, держать их больше суток не рекомендуется, картофель очень быстро задыхается. Ни в каких растворах больше суток лучше не держать, лучше подержать 5 минут и вынуть, для того, чтобы этот протравитель поконтактировал с кожурой, но не более того.
Можно ли применять триптофан при пикировании, высадке в грядку рассады овощей? Высадке деревьев и кустов? триптофаном тогда можно обрабатывать клубни георгинов, луковичных перед посадкой?
Да, можно обрабатывать клубни и луковицы растений. Это хорошая идея, в той же концентрации: 10 капсул триптофана (200мг) на 5 литров воды, в этом растворе их подержать, чтобы они немного напитались, от минут до часов, не более. Что касается рассады, когда вы триптофан вносите в почву, на него тут же набрасываются всевозможные микроорганизмы, потому что он для них такой же вкусный для растений, как и для нас с вами. Они тут же перестают его синтезировать сами, и пока «дармовщина» не кончится, к синтезу они не приступят. Поэтому концентрации для обработки корней, для пикировки, для пролива должны быть достаточно значительными, по крайней мере, в 10 раз концентрация триптофана должна быть больше; если вы хотите опускать корневую систему, то 10 капсул на 0,5л. воды и опускайте туда корни. Пока этот способ полива не считается эффективным, т.е. физиологически он эффективен, а экономически - нет, потому что дорого. Он не токсичен абсолютно, там передозировки не будет. Опрыскивать очень хорошо триптофаном, по листу замечательно проникает, усваивается, растения на него хорошо реагируют.
Как Вы относитесь к предпосадочной обработке клубней от проволочника и колорадского жука. Эффект препараты дают, конечно, отличный. Колорадский жук не беспокоит вплоть до цветения. Это безопасно?
Если обрабатывать картофель, который не опыляется пчелами, обмазывать этим раствором клубни, то конечно, от проволочника это эффективно, и опасения того, что этот препарат попадет в продукцию нет, потому что между посевом и получением товарного картофеля проходит достаточно значительного времени. В принципе, этот способ является работающим. Речь идет о препаратах, которые впитываются и бродят по нему 2-3 недели, обеспечивая пролонгированное действие.
По поводу дегтя скажу, что это плохая идея, хоть он и бактерицидный, и с неприятным запахом, но он канцерогенный, дело даже не во вреде почвенной биоте, а во вреде вам. Те концентрации, которые добавляются в дегтярное мыло, не оказывают никакого эффекта, ни бактерицидного, ни фармакологического действия эти гигиенические средства не имеют. Лучше сделайте мыльно-скипидарный раствор и обработайте, скипидар некоторое время в почве продержится и убьёт всех вредителей. Я против химически синтезированных инсектицидов, но бывают ситуации, когда без них не обойтись - белокрылка напала, трипс бушует, клещ заел - деваться некуда. Тогда используйте Авермектин, сделайте им предпосевную обработку, пролейте раствором авермектина каждую лунку, это и нематоду немного придушит, и проволочника и т.д. До колорадского жука он не доживет, не дойдет, системного действия не имеет, но там есть другие способы.
Чтобы выросли клубни среднего размера, вам необходимо выломать лидирующий росток, тогда проснутся все боковички, они достаточно быстро проснутся и рост их многократно усилится, после того, как удалите этот лидирующий глазок. В почве они создадут конкурентную среду, которая не позволит вырастать крупным клубням. При этом они все будут в одной фазе развития, и чем глазки ближе к лидирующему ростку, тем одновременнее они проснутся и дадут клубни примерно одинакового размера. Поскольку будет много ростков, они дадут многостебельный куст картофеля, как в производстве, там ведь никто одноростковостью не занимается. Семенной картофель проще получить, если загустить посадку. Конечно, остерегаться внесения азота, к моменту бутонизации картофеля, полностью прекратить внесение азотных удобрений. Весь азот надо внести с осени, весной органикой заправить, но не переборщить, есть какие-то минеральные удобрения азотные, тоже вносить под перекопку, никаких подкормок и уже никакого сева, тогда получите хороший товарный картофель, среднего размера, хорошего вкуса, особенно если будете кормить калийными бесхлорными удобрениями, каким является калия сульфат.
Да, можно. Кстати говоря, специалисты в любительском картофелеводстве очень рекомендуют этот способ. Что вы делаете: берете клубень, на котором проснулся лидирующий побег, можете его обломать, тогда получите много боковых побегов, либо эти глазочки выковыриваете, чайной ложкой, для того, чтобы какое-то количество было и самой мякоти, после этого надо обезвредить срезы, как на материнском клубне, так и на глазках. Опустить надо в толченый уголь или активированный уголь, в золу можно опустить, и оставить его не заживление, когда заживет, высаживаете сразу в открытый грунт. У вас получатся одностебельные растения картофеля. Урожайность каждого растения будет меньше, чем если вы посадите целый клубень, потому что питания на старте ему не хватит. Но из-за того, что они одностебельные, посадить их можно в два, а то и в три раза гуще, чем сами клубни. Благодаря загущенной посадке, вы с площади получите урожай больше чем, если бы вы посадили традиционным способом. Поэтому одностебельный способ посадки картофеля является и популярным, и рациональным, и еще это способ размножения какого-то ценного сорта.
Две - три недели проращиваете в темноте при температуре примерно +10+12ºС, пока ваш росточек вырастет до 1см., после этого переносите клубни на свет и проращиваете там 4-6 недель, чтобы получить крепкие, короткие световые ростки, которые не перерастут и будут устойчивы к болезням и вредителям на ранней стадии развития. Такая технология является наиболее оптимальной. В процессе проращивания в темноте (первые 2-3 недели), вы сможете спровоцировать болезни, которые делаются явно заметными, т.е. вы сделаете небольшую сортировку этих клубней, а дальнейшее проращивание должно вестись на свету. Если вы по какой-то причине рано достали клубни, например, в январе месяце, потому что в подвале клубни начали расти, и вы уже не додержите нормальные, товарные клубни до посадки, будут обламывания длинных ростков, первое обламывание снизит продуктивность на 15%, второе на 25%, третье на 35-40% снизит урожайность картофеля. В этом случае, выносите их срочно на свет, обрабатываете маслом (можно даже не льняным, а самым дешевым растительным маслом) из пулевизатора, для того чтобы они не сморщились, не высохли до посадки и выносите их на свет. Это тут же заблокирует рост ростков в длину, но не снизит темпов физиологического взросления. Как только вы его посадите в землю, оно вам «выстрелит» активным и ранним развитием растения. Такой у меня способ регулирования ростков и такая рекомендация. Если у вас вдруг вытянулись ростки, стали длинные-длинные, и они загнулись, они могут умереть на свету, почернеть, а вы подумаете, что это болезнь. Нет, эти длинные, белесые ростки не защищены от высушивания, они начинают высыхать от более сухого воздуха, чем в хранилище, ничего страшного, эти ростки умрут, вместо них вырастут другие.
Есть такие мешки, но в марте картофель в Могилевской области не вынесешь, а в подвале на хранении к концу апреля вырастают длинные ростки, приходится их обламывать,это значит ,я теряю урожай?
Да, вы теряете урожай. Обламывать можно только лидирующий росток. Выламывайте, ничего страшного, крупного картофеля не получите, но получите средний, товарный, зато ранний, будет хорошо развиваться. Но второй раз уже ничего нельзя обламывать. Второе обламывание ростков, сильно задерживает развитие последующих. Первое обламывание ускоряет спящие ростки, они активизируются, а второе обламывание затормаживает и можете совсем не получить картофеля. Лучше не обламывать, а выносить на свет, чтобы рост ростков тормозился.
В проращивании картофеля помогает не только льняное масло, благодаря своему жирнокислотному составу, но и семена льна защищают картофель от болезней и вредителей. Это связано с различными факторами, в том числе с цианогенными гликозидами, которые там содержатся. По мере прорастания семян льна вырабатывается достаточно большое количество этих цианогенных гликозидов, и они помогают защищать от проволочника, и от болезней, и от вредителей. Поэтому я рекомендую, когда сажаете картофель, под каждую картофелину, подсыпать по чайной ложке семян льна. Шанса прорасти у этих семян мало, но они там проклюнутся, и будут защитным средством для этого клубня. Можно так же после посадки поверху засеять семена льна. У льна тоже есть фузариоз, как и у картофеля, но это разный фузариоз, общих болезней у них нет. Как ни странно, лен защищает картофель и от колорадского жука, даже не только сами семена льна, но и зеленая масса, которая срежется и пойдет под окучивание картофеля. Есть даже технологии, когда лен выращивается отдельно, срезается и укладывается в междурядья, в отличие от злакового сена, лен не содержит значительного количества азота, даже в зеленой массе. Это «писк» сейчас развивающийся в Европе и везде в мире, и этот способ получит свое широкое распространение. Поэтому в качестве сидерата совместно с картофелем лен - это хорошая идея.
Если вы покупаете препарат - кондиционер для аквариумной воды, и написано, что этот объем флакончика надо разбавить в 100л. воды, то вы выливаете все это в 10 литров, т.е. делаете в 10 раз меньшую концентрацию. Если вам достанется аптечный метиленовый синий 2% раствор, то примерно 20мл. этого раствора на ведро воды, является хорошей концентрацией. Смело добавляете туда Триптофан, можете добавить туда куркуму, Димексид, Фурацилин, делаете такую адскую смесь и никаких болезней на клубнях, ростках не будет. При этом ни один из этого состава не обладает фитотоксическим эффектом, не подавляет рост ростков, клубней, не влияет на урожай и т.д.
В грунт для рассады сколько мил. Надо внести фитоверма, на упаковке написано для томатов 10 мил на 1 литр воды и на 100 м2, а на два ведра грунта сколько надо?
Вам надо приготовить такой раствор и пропитать им грунт до основательного увлажнения, т.е. так, как если бы вы сажали рассаду или высевали семена. Сказать сколько именно вам понадобится жидкости для увлажнения вашего грунта, я не могу, потому что если это сухой, пушистый торф, то там много надо, если земля более влажная, то меньше. Конечно, от этого колеблется количество, которое туда, в конечном счете, попадет. Эта концентрация избыточна, то и вносить ее надо не в увлажненный предварительно грунт, надо вносить в подсушенный грунт. Но если грунт содержит немного глины или сухой торф, то он больше возьмет, если песок, то меньше, это средняя концентрация, т.е. для каждого случая точно не скажешь, сколько эта почва возьмет. Останется раствор – просто потом проливайте рассаду, беды не будет, он тоже фитотоксичностью не обладает, это вполне дружественный растениям раствор. До основательного увлажнения грунта, лучше сделать сразу чуть-чуть меньше, если вам оказалось мало, можно добавить еще, разбавили и пролили еще. Это уже регулируете самостоятельно, сколько именно вам его надо. Не надо делать большую концентрацию, чтобы меньше полить. За исключением того случая, когда у вас грунт уже переувлажнен.
Как есть, так и опрыскивайте с льняным маслом. Нет, семена льна томатам от фитофторы не помогут, потому что лен защищает от проволочника, от колорадского жука, от ризоктониоза. В томатах большая проблема от фитофторы – это загущенность, обилие пасынков, влажность, если вы в теплице еще лен посеете, он не столько будет защищать, сколько создавать излишнюю влажность в теплице. Если в открытом грунте, то поможет томатам, можете подсевать, но томатам важно много света, а в тени начинается вялое созревание плодов, поэтому какие-то уплотняющие посадки сидератов в томатах, плохая идея. В картофеле традиционно сеют фасоль, бобы – хотя последние ни от чего не защищают. А фасоль защищает от тли.
Да, можете выращивать, но вам надо сделать 16-18 часовой день освещения и лучше взять фитолампы, потому что с люминесцентными можно ошибиться. Если вы переводите на искусственное освещение, то вам надо брать или желтые ртутные лампы, как в хозяйствах пользуются, или брать мощные фитолампы.
На самих рисовых зернах выращивать можно, но грибы лучше, не бактерии. Бактерии лучше выращивать в жидкой фазе. Рис не очень полноценный как продукт питания, есть сорта риса (круглые), которые содержат больше белка, они больше подойдут для выращивания препаратов. Длинный рис беден питательными веществами, тогда необходимо подсыпать овсяные отруби (пополам с рисом), будет эффективнее.
Храните до тех пор, пока он основательно не потемнеет, он может немного желтеть, но пока он не станет цвета напитка «Дюшес» (светло - карамельного цвета), до тех пор его можно хранить, а также можно хранить пока добавление марганцовки вызывает выделение пузырьков кислорода. Как только раствор не выделяет пузырьков, раствор исчерпал свои возможности, пока он «барботит», он работает.
Смотря, какой картофель. Если это ранний картофель, вы будете копать, когда он цветет вовсю, если это поздний картофель на хранение – нет, не надо дожидаться когда он пожухнет, выкапывайте раньше. Потому что пожухнет он от фитофторы, а когда он начинает жухнуть, фитофтора начинает проникать в клубни и он будет плохо храниться. Технологий посадки картофеля очень много. Есть промышленные технологии, есть любительские. Ближе к посадке я сделаю ролик обязательно. Если у вас механизированная обработка – вам один способ подойдет, если у вас лопата и тяпка – вам другой и т.д.
От болезней рецепт с метиленовым синим и димексидом, можно с добавлением триптофана, и желательно после подсыхания обработать льняным маслом. От вредителей перед посадкой обработайте мыльно-скипидарным раствором, можно даже чистым скипидаром обработать, но лучше сделать дружественный раствор – 100-150гр. мыла на ведро воды и 1л. живичного скипидара, в строительных магазинах смотрите, чтобы не было нефтепродуктов, скипидар. И прямо перед посадкой обработайте и сажайте. Если не хотите химические, то Актара раствор, обработайте клубни, ранний колорадский жук тогда не приползет.
Пожалуйста, растите на генномодифицированном (ГМО) рисе. ГМО рис модифицирован полезным для здоровья способом, туда «врубили» ген каротиноида и он вырабатывает каротиноид, это было сделано с целью, чтобы бедные слои населения Африки меньше страдали от заболеваний связанных с недостатком витамина «А», т.е. они животную пищу не едят, им недоступно и все буквально болеют. Поэтому ученые решили сделать ГМО рис с таким желтоватым оттенком зернышек, там каротиноиды содержатся, а так же содержатся жиры, для лучшего усвоения каротиноидов. Поэтому триходерма и метаризиум только порадуются этому генномодифицированному рису.
Затроньте тему полива картофеля. Одни говорят, что поливают весь период вегитации. Другие - перед и после цветения. Третьи указывают на колхозные поля и говорят, что поливать картофель вообще не надо.
Наука говорит, что если вы начнете хаотично поливать картофель, если там недостаток влаги, то вы получите кривой, косой, неравномерно растущий картофель, да еще и с дуплами внутри. Но если у вас в период образования клубней, т.е. от бутонизации и до окончания срока роста клубней, т.е. до срока отцветания еще пару недель, это для средних и поздних сортов, потому что для ранних сортов срок образования клубней, заканчивается со сроков окончания цветения примерно. Во время образования клубней, картофель уязвим к засухе, поэтому если листики картофеля пожухли, то конечно, надо начинать поливать, потому что это компромисс между получением не очень товарных клубней из-за неравномерного роста, может даже с трещинками, и неполучением картофеля вообще. А так если у картофеля не поникают листья, то лучше не поливать, потому что одно дело дождь, и другое дело наш полив. Хотя и дожди бывают разные, непродолжительные или наоборот. Так и образуется не товарный картофель. С поливами надо быть очень осторожными.
Да, существуют. Они классические, они описаны, используются очень широко, главным компонентом является гибберелловая кислота, это препарат «Бутон» и «Завязь» - гиббереллиновые кислоты. Пользуются ими иногда для науки, для исследования необходимо пробудить картофель раньше, чем он может пробудиться естественным образом. А раньше февраля, при правильном хранении, картофель, как правило, не пробуждается. Но может пробудиться, если физиологически старые клубни, если поздно выкопали, такие клубни могут просыпаться и в январе, при благоприятных условиях, т.е. высокая влажность, тепло – они просыпаются рано. Не так, как для второго урожая, когда сразу выкопал и посадил.
Есть видео про использование магазинного кристаллического ванилина. Делаете раствор ванилина в водке, потом его разбавляете, и обрабатываете кусты. Когда у вас «войско», как саранча, налепляются малиновые жуки, им все равно, то же самое когда от комаров все эти спреи и кремы. Т.е. если комаров немного, то можно помазаться, а если вы в тайге, то прыскайся – не прыскайся, ничего не поможет. Тогда приходится работать с инсектицидами, но по малине не сработать. Попробуйте такой способ. Кроме того Метаризин в почву не очень поможет от малинового жука, все–таки надо обрабатывать по поверхности, пробуйте Битоксибациллин с ванилином – хорошая комбинация.
Что = внести в лунки при посадке картофеля?
Что лучше - перегной или минеральные удобрения? Как вести подкормку в период вегетации? Особенности выращивания при различных типах почвы : песчаная торфяная и т.д
Про особенности выращивания картофеля на различных почвах – это отдельный ролик, мы еще будем об этом говорить. Сейчас будем говорить о подготовке к посадке, о посадке. Что лучше вносить в лунки? Если вы на черноземе – внесите минеральные удобрения, а если на песке, то перегной и минеральные удобрения. Если у вас средне - плодородный суглинок, то лучше внесите перегной. К тому же важно, что было раньше, до того. Такие агротехнические вопросы, которые я бы вам задал, чтобы понять, что росло там до этого? Каким удобрением вы пользовались, пользовались ли какими-то минеральными удобрениями или только перегноем? Если только перегноем последние три года пользовались, тогда там точно есть нехватка фосфора, тогда возьмите суперфосфат и по чайной ложке под каждый клубень, перемешайте с землей и т.д. А если вы в прошлом году суперфосфат отдельно вносили под капусту и мелом нейтрализовали кислотность, потому что у вас там кила, например, и вы по нашему рецепту это делали, то там совсем другая история. На самом деле хочется и упростить этот совет, с другой стороны, чтобы совет этот был толковый. Универсальный совет будет: возьмите, сделайте органоминеральное удобрение, добавьте в перегной суперфосфат, сульфат калия, в зависимости от качества перегноя, если там в основном трава, сорняки, то добавьте немного азотных удобрений, в объеме по столовой ложке на ведро перегноя каждого, перемешайте и по столовой ложке такого состава вносите под каждый клубень. Для персонального совета, нужна личная беседа.
Да, существует такая необходимость. Биопрепараты это живое начало, они подвержены естественному отбору, давлению естественных факторов, конкурентов, все также как в живых системах. Для поддержания этих антагонистов, необходимо постоянно поддерживать их популяцию. Триходерму постоянно чередовать с фитоспорином и т.д. Поэтому я и учу, агитирую научиться выращивать их дома, потому что в таком случае, вы по настоящему, без каких-то опустошительных для кошелька условий, когда надо покупать-покупать бесконечно, вы можете, действительно, их эффективно применять. Я уже дроблю эти процессы до пошаговых инструкций.
И да, и нет, потому что еще зависит от того, сколько удобрений вы туда внесете, достаточно ли междурядий сделаете, не загустите ли посадки, будут ли благоприятные условия. Но в целом – да, чем больше ростков, тем мельче будет картошка, и тем неравномернее она будет созревать.
Для здоровья я хожу в бассейн. Бассейн место риска заражения грибком, поэтому беру Экзодерил и раз в месяц для профилактики прокапываю ногти на ногах, можно взять крем Клотримазол и раз в месяц для профилактики использовать. Что касается лечения грибка – это к врачам! Потому что есть разные грибки, которые вызывают, надо сделать посев, определить какой это грибок. Современные препараты лучше народных средств.
Убрать ложкой эту плесень и 1/4 содержимого с поверхности этой банки. И есть оставшееся варенье без опаски. А в орехах, арахисе – патогены, это все аспергилл, на варенье – пеницилл, потому что он выдерживает высокие концентрации сахара, в сыре (в плесени – зелененький) тоже пеницилл. Это не страшно, этим вареньем не отравитесь точно. Арахис, который с запахом плесени, это плохо, сам арахис не самая полезная еда.
есть много емкостей, подходящих для выращиванияя биопрепаратов на зерне, которые трудно простерилизовать. А если их выстелить полиэт. пакетами из рулонов? Внутренняя часть этих пакетов стерильна?
Банку сделать стерильной проще всего. А в пакет вы вместе с субстратом внесете массу патогенов. Но стерильность там только первоначальная, после того как вы пакет откроете рукой или дунете в него, уже никакой стерильности не будет.
В чем секрет успехов Сморчковой вогородепро? Выращивание картофеля под толстым слоем мульчи в том числе
В одном из комментариев под своим видео Вы ответили, что посыл верни земле столько, сколько взял в виде мульчи), не корректен. Невозможно вернуть 100% точно вынос питательных веществ только мульчей, без химии.
Секрет накопленного плодородия в этом грунте. Других секретов там нет. Все зависит от того, насколько мощно это плодородие. Если вы хотите использовать только мульчу, вы должны ее где-то накосить и у себя на участке использовать, в глобальном смысле это изъятие в одном месте и применение в другом. Закрытой системы у себя в огороде вы не получите, это законы природы.
Покупные семена подразумеваются ботанические семена? Если вы хотите получить гарантированный урожай картофеля, то используйте клубни. А если вы хотите поэкспериментировать и поработать немного селекционером, то можете ботанические семена сеять, выращивать клубеньки и дальше по технологии.
Сажаем картошку по картошке из года в год. Подмосковье, суглинок. Кладем в лунки комплексное удобрение для картофеля Фертика + компост + навоз+луковая шелуха. Что лучше класть в лунки?
Положите туда еще триходерму, и у вас превосходная технология. Севооборот соблюдать не нужно, если у вас все получается. В той же Австралии, да и в Европе, уже десятилетиями сеют пшеницу по пшенице, а куда деваться? Они стратегические культуры, нет севооборота. Они придумали такие технологии, что подавляют рост фитопатогенов всех, вносят достаточное количество микро /макроэлементов. Если все удается, это замечательно. Это еще один пример, что комплексным кормлением с микроэлементами и пр. можно себе обеспечить возврат всех необходимых веществ.
Все можно замораживать, но не все получается вкусное после разморозки, например, слива и алыча, делаются очень кислыми, это связано с тем, что кислота содержится в кожице, а мякоть сладкая. Когда вы размораживаете, то клетки кожицы повреждаются кристалликами льда, разрывается, кислота вытекает и пропитывает мякоть в том числе. В данном случае оно становится кислым, но не ядовитым же. На компот пойдет по любому.
Если вы хотите получить крупные, товарные клубни, то лучше чтобы это был один лидирующий росток. Если вы хотите получить среднего размера много клубней, то 5 ростков, не более. А вообще, надо ориентироваться по состоянию их развития. Оставляю те ростки, которые находятся в одной стадии развития, одного возраста, у них гармоничная корневая система будет, но больше 5 не стоит оставлять, иначе будет мельчать картофель. Все зависит от возможностей и условий.
«Скарб» с желтой мякотью, я его очень люблю, хотя его ругают, что он плоховато варится. А я его люблю за то, что он надежный, не поражается, сам по себе качественный. Нужно испытывать большое количество сортов у себя на участке, чтобы выбрать тот, который именно вам подойдет. Картофель, как никакое другое растение, зависит от места выращивания. На вкус картофеля значительно влияют дозы калийных удобрений, которые вносятся под основную заправку и делаются подкормки, можно рассыпать в междурядья под окучивания, например, сульфат калия, потому что он по кислотности нейтральный, а с золой можно переборщить и вызвать обыкновенную паршу. Сульфат калия в этом смысле достаточно безобидный. Калий хлор можно вносить с осени, чтобы хлор вымылся, а калий остался. Калий обязательно для картофеля.
В разных почвах по-разному. Есть разные технологии. Есть окучивание, есть разокучивание. Если у вас мокрые глины, вам нужно окучивать 2 раза, это не только предотвратит выход клубней на поверхность и их позеленение, но этот прием позволяет рыхлить землю, аэрировать, чтобы клубни не задыхались. Окучивание позволяет проветривать посадки, потому что в это время начинаются риски возникновения фитофторы, после окучивания листья компактно приблизили друг к другу и начинают проветриваться междурядья. Это полезно для картофеля. Оптимальная высота окучивания зависит от грунта, но приблизительно не более половины высоты стебля. Высокое окучивание может вызвать задыхание клубней.
Лук не кладут, потому что он пероноспорозом болеет, а пероноспороз сохраняется в компосте. Цитрусовые можно класть в компост, несмотря на то, что они плесневеют, развивается пенициллезная плесень, это не страшно.
видео про уголь. Не совсем поняла про удобрения. Отдельно каждое? А можно сделать комплексное для деревьев, кустарников, огородных культ? Чтобы был комплекс N-P-K? Или развести комплексное (14-14-14)?
Произойдет. Пыльцу перцев вносят трипсы. С точки зрения семеноводства это опасно. Если вы семена свои не собираетесь получить, то это не опасно. Опасно в том случае, если вы посадите острые и сладкие перцы рядом. Трипс с острого перца побежит в сладкий перец, принесет туда пыльцу, образуется зародыш, который будет гибридным, он половину своего наследства будет нести острого перца, и в процессе своего развития будет выделять острый компонент в мякоть сладкого перца. Он выглядит по внешнему виду как сладкий, а на самом деле будет острым, семена у него уже будут гибридными. Если у вас пара семечек получила такую острую папину пыльцу, то вы можете не ощутить этот острый вкус, а можете получить и очень острый. Если вы посеете только сладкие перцы, то есть риск не получить воспроизведение того же сорта. Вы получите F1 и вполне вероятно, что вы получите более продуктивные, чем те сорта, которые вы использовали. Считается, что минимальная изоляция острого от сладкого перца 300м., либо надо делать какие-то естественные барьеры, чтобы трипсы там не бегали.
После посадки рассады, после того как она взбодрилась, вы можете в течение 24 часов, но не более 3 суток подсвечивать, дольше у вас начнется фототоксическое поражение. Постоянно (беспрерывно) подсвечивать рассаду нельзя. Чередование дня и ночи, оно обязательно необходимо, потому что есть процессы, которые идут на свету во время активного фотосинтеза, а активный рост рассады идет именно ночью в темноте, поэтому нужна и та, и другая фаза. Все ростовые процессы, вегетативные, идут преимущественно в темноте. Это важно. Чередование необходимо, минимальная длительность светового дня желательна 16-18 часов для получения хорошей, коренастой рассады, остальное время должна быть ночь. Днем должна быть температура повыше, как правило, лампы ее обеспечивают, ночью чуть-чуть пониже. Если речь идет о томатах, перцах и баклажанах, то лучше не опускать температуру ниже +22ºС, потому что температура ниже +18ºС может вызывать у молодой рассады черную ножку. Так же надо, чтобы она хорошо проветривалась, чтобы рассада не была загущенной, излишне не вытягивалась и т.д. Т.е. есть специальные правила.
Если вы сделали в тот период, когда у нас был об этом ролик, то земля уже готова для высадки рассады. Сделайте раствор авермиктина и пролейте этих мошек. Можете взять эфирные масла герани, тимьяна – накапайте туда и завяжите в пакете на 10 минут, мошки все исчезнут и рождаться уже не будут. Полейте авермектином.
Это ценный продукт для растениеводства. Но не закладывайте его в лунки, есть гораздо больше пользы, собирайте, скоро будет видео. Не торопитесь, там ничего срочного нет. Собирайте шелуху, берегите от моли, чтобы она не повредила шелуху.
Их можно вместе заселять, они более-менее дружат. Один не подавляет другого, примерно равносильные, с большой скоростью растут, поэтому успевают захватывать территорию нормально сами. А в почве они каждый займет свою нишу, поэтому все будет хорошо.
Можно часто поливать до начала цветения, как только зацвело, сразу переводите на калийные подкормки, если не вносили в основную заправку. Дольше, чем начало цветения, поливать не стоит, все-таки это азотное удобрение. По состоянию ботвы проводите полив, по мере необходимости.
Если у меня вместе с рассадой иногда в торфяных горшках вырастают обычные лесные грибы (не сьедобные) но влажность не выше 60% это плохо? И что с этим делать?
У меня начали расти такие грибы на китайской розе (гибискус), когда я капитально ее обрезал. Растение стало балансировать объем корневой системы с объемом надземной части и получилось много свободной целлюлозы, и полезли эти желтые психоделического цвета грибочки. Оно не опасно, и не страшно, это идет естественный процесс. Я пролил эти грибочки медным купоросом и больше о них не вспоминал.
Да, и от почвы зависит, и от дождей зависит, чем более влажное лето, чем более мокрый период, тем шире должно быть междурядье. Чтобы было проветривание. Проветривание для картофеля так же важно, как и для томатов.
Для поздних она должна оставаться как можно дольше зеленой, что свидетельствует о том, что там нет заболеваний, для раннего картофеля она может желтеть пораньше, пожелтение ботвы свидетельствует о том, что начался отток питательных веществ из ботвы в клубень, идет накопление крахмала. У крахмалистых сортов картофеля, хорошо заметно это пожелтение, а от фитофторы пожелтение идет с нижних листьев. Картофель реагирует на сезонность, на климат. Но не надо дожидаться полного пожухания ботвы, особенно если там есть фитофтора. Если фитофтора появилась, обработайте и следите; если уже пошла активно, то скосите эту ботву, как можно скорее уберите ее, чтобы фитофтора не проникала в клубень. Клубни уже есть, пусть они там дозариваются, пусть полежат какое-то время до срока выкопки, выкопали и положили на хранение. А ранний картофель копают с цветущей зеленой ботвой.
Да, есть такое явление. Это какой-то старорежимный сорт, у современных сортов такого явления нет. Это плохой признак, от таких сортов надо избавляться.
От ризоктониоза могут образовываться клубеньки даже на стеблях, при определенной фазе развития ризоктониоза.
Не рекомендую использовать такие сорта, заведите современный сорт, у которого нет склонности к израстанию. Потому что если вы посадите его в чуть более холодную почву, даже с проростками на свету, он может опять израсти. Вы будете думать, что нет ростков, а потом раскопали и там ваша бульбина с уже дочерними клубеньками, никакого урожая не получите. Это плохой признак.
Сомневаюсь, что это мушка-горбатка. Если это горбатка, то надо стучать во все колокола, фотографировать и отправлять в россельхознадзор, чтобы они приехали, посмотрели и убедились, что это горбатка и приняли меры. Это большая опасность и для человека, в том числе.
Не просто можно, а нужно! Это важный технологический прием, обеспечивающий здоровье клубней во время хранения. В Голландии устроено так: если на ботве появилась тля, то скашивается ботва в течение последующих двух суток, потому что это позволяет получать безвирусный картофель. Сразу после цветения не надо, т.е. следите, можно скосить тогда, когда появилась фитофтора, первые признаки фитофторы появились, подождите еще немного, может немного побороться каким-то мягким способом, если не удается побороть, то не дожидаться, когда она туда проникнет.
У меня тоже картофель, в том числе, сидит в коробах. Хорошо отношусь. Я не знаю, какая технология вами подразумевается. Есть много вариаций на эту тему. В целом хороший способ.
В Беларуси для меня идеальное время – на майские праздники, на юге пораньше, а кто-то в апреле садит и укрывает. Если посадить в грунт и выращивать без укрытия, то температура +10ºС.
Для приготовления биопрепаратов лучше использовать дистилированную воду или же просто фильтрованную? И еще можно ли на огороде использовать концентрированную азотную кислоту?
Лучше используйте из-под крана фильтрованную или кипяченую воду, соли им (кальциевые, магниевые) тоже нужны. Концентрированную азотную кислоту, для полива вересковых, если у вас меловые почвы, можно делать: чайная ложка на ведро воды и поливать. Это будет истинным подкислением, а не то, что всякие уксусы.
Имеет ли смысл выращивать картофель рассадой? В прошлом году в апреле посадила клубни в пакеты, в мае высадила на грядки. Может есть какие то тонкости при таком выращивании
Я выращивал рассадой, когда делал из глазков и даже из ростков. Обламывал ростки, ставил их в воду – укоренял, потом высаживал в стаканчики и высаживал в огород. У меня была задача размножить из сиреневых клубней. Если вы хотите суперранний картофель, мне больше нравится идея увлажнить опилки, заселить туда триходерму во влажные опилки и поместить этот картофель, и на свету начать проращивать, чтобы корневая система еще образовалась. Если вы хотите клубень в пакет с землей, подрастить его, то боюсь, что он может перерасти, и когда вы будете вынимать его, там будет уже много корней, но ничего особенного там нет, можно и так. Но даже когда вы выращиваете клубни и даже у вас нет листьев, как на рассаде листики могут быть, это не значит, что он не достиг какой-то хорошей нужной фазы. Потому что у него внутри происходят гормональные внутренние процессы, и он иногда перегоняет картофель, который был выращен на свету. В последствии, он очень перегоняет тот картофель, с которым были «танцы с бубнами» с опилками, с большой корневой системой, просто потому что нет повреждений.
Сделал ролик, огурцом хвастался, вы его увидите на канале Процветок. Что касается этих биопрепаратов, это очень хорошо, перед закладкой на хранение обрабатывать картофель препаратами сенной палочки и др. препаратами. Институт микробиологии Беларуси на своем сайте размещает информацию о своих препаратах. У них даже специально создан препарат, для обработки клубней на хранение. Можно просто обрабатывать сенной палочкой, фитоспорином, бактогеном, будет замечательно предохранять и от грибковых, и от некоторых бактериальных заболеваний. То, что вы его будете чистить, на нем самом бактерий из земли колоссальное количество, поэтому ничего не бойтесь совершенно.
Это будет на клубнях, на материнских клубнях, которые вы не будете есть. К тому же фурацилин, особенно на свету, быстро распадается. Спрашивали, можно ли обрабатывать фурацилином, скажу свое категорическое нет, потому что он прекрасно «развалится» еще до посадки в землю.
Картофель от вирусов защищают, только меристемными культурами. Защититься это уже другой вопрос. Защититься можно так, чтобы не летала тля. Это мероприятие № 1. И покупка у надежных производителей. В репродукционном картофеле допускаются поражения вирусами. Наличие вирусов в скрытой форме в семенах картофеля не нормируется. В оригинальных семенах картофеля вирусы нормируются, допускается 10% поражения клубней вирусами, т.е. каждый десятый клубень, может быть поражен вирусом. Совсем безвирусного картофеля вы вообще нигде не сможете достать, если только вы не будете покупать/выписывать микроклубни, и дальше сами будете защищать его от лёта тли. Если бы была возможность, на уровне клубней, как-то избавиться от вирусов, это было бы просто замечательно. По внешнему виду клубней, чаще всего, не сможете сказать есть там вирусы или нет, ни по росткам, ни по поверхности клубней. От нематоды на поверхности клубней можно избавиться, есть такой метод прогревания, если до 50С нагреть воду и на 15минут клубни с проростками туда аккуратно погружать, чтобы не перегреть, не уварить их там. Если это будет не просто вода, а будет раствор персоль, ХОС, отбеливатели, пятновыводители, которые вы сделаете по рецептуре, там даже может содержаться соль поваренная. Это избавит клубни от многих болезней, а также избавит от каких-то нематод с поверхности клубней, картофель от нематод сильно страдает. Золотистая картофельная нематода карантинный объект, бич. Вирусы на клубнях в скрытой форме, которые нельзя увидеть по внешним признакам, а анализ можно сделать, иммуноферментный анализ, очень дорогостоящий, в специальных лабораториях делается.
Ни то, ни другое не нужно делать ни в коем случае. Есть видео на канале Процветок. Пройдитесь до цветения препаратами корневин, который содержит ауксины, они снижают количество цветков, хотя уменьшение количества цветков повышает количество клубней и т.д. (перейдите к просмотру ролика).
Есть болезни, которые размягчают клубень, а есть болезни, которые делают клубень очень твердым, очень плотным. Хотя клубень и в норме плотный. Разрежьте и посмотрите, скорее всего, там какая-то болезнь.
Конечно, лазуритом брызнул, и беды с сорняками не знаешь. Как любые гербициды, как любые химически синтезированные вещества на экологию все это влияет плохо. Механические способы: мульчирование с минимальным содержанием азота материалами (солома, опилки и т.д.), это все гораздо лучше гербицидов, поэтому не посоветую применять гербициды, накопление их в клубнях идет. В отличие от хозяйств, которые соблюдают какие-то регламенты, любитель может где-то нарушить правила обработки гербицидами, что приводит к накоплению в продукции.
Нет, нельзя. Потому что суперэлита подразумевает выращивание из питомника предварительного размножения, и те и другие питомники обязательно испытываются на наличие обязательной скрытой вирусной инфекции. Иначе не вырастить качественный картофель, а сделать это в домашних условиях невозможно, это очень дорогой анализ.
Если вы имеете в виду, что клубни позеленели от света, они зеленые от соланина, от алкалоида, который образуется на свету и является естественной защитой картофеля. Если вы имеете в виду мой картофель, то это от зеленки, желтенькая от куркумы и синенькая от метиленового синего. Метиленовый синий победил, куркума тоже хорошо.
Какие бы ни были удобрения, если там есть азот, то избыток азота картофель сам переведет в нитратную форму и накопит в ботве и в клубнях. Поэтому, то что в удобрении нет нитратной формы азота, но есть, например, только аммонийная, никаким образом не влияет накоплению нитратов картофелю. Это только маркетинговый ход.
Может быть загущенность посадок, сорняков много, повреждение колорадским жуком, питания не хватает, причин может быть очень много. Может быть вирусное заражение семян, если вы давно не покупали качественные семена, может быть вырождение. Если вы делаете отбор из своих семян, то в конце концов придете к такому результату.
Про гуматы я сделаю ролик большой, потому что про гуматы так много везде, они сильно переоценены. Баковые смеси, все зависит, какими препаратами хотите работать, если превикуром хотите поработать, это одно с чем он смешивается, а если бордосская жидкость от болезней и актара, это совсем другое.
Плюсы такие, что соланин уже образовался, и будет защищать картофель в процессе хранения. По опыту скажу, что осенью соланин не сильно образуется, чтобы он образовался необходимо сильное освещение. Если есть такая возможность зазеленить его осенью, то, пожалуйста, зазелените.
Осенью приобрел миниклубни в миристемной лаборатории в Санкт-Петербурге. Что из них вырастет в первый год? Есть ли какие-то особенности их посадки и выращивания?
В первый год вырастет один небольшой клубень, за которым надо очень тщательно ухаживать, защищать от тли, чтобы тля не принесла вирусы с соседних участков.
Цемент это кальция сульфат. Если зола защелачивает и вызывает, то цемент будет немного закислять. В принципе совет не глупый, в нем рациональное зерно есть. Обыкновенная парша (актиномицет) боится кисловатой среды.
Зависит от того, какая больше проблема. Если фитофтора (она больше поселяется на ботве), работать по ботве, а от всех почвенных проблем и от того, что могло остаться в клубне, обработайте лучше триходермой.
Глубина посадки картофеля зависит от почвы. Если это легкие почвы – то 10-15см. может быть, если тяжелая глинистая почва – не глубже 5см., иначе задохнется.
Расскажите подробнее о борьбе с колорадом и червяками грызущих картофель??? биопрепаратами аля триходерм, актоверм, микохелп, колорадоцид. Помогают ли они или это все лапша? Как бороться с нематодой
Битоксибациллин, наращивайте и щедро поливайте, обрабатывайте, опрыскивайте. Битоксибациллин проверенное, надежное, во всех условиях всегда работает. Наращивается легко, для того, чтобы он хорошо работал, ему нужны стрессовые условия, условия у вас дома для него будут стрессовые, чтобы в нем образовался эндотоксин.
Золу целесообразно внести осенью или весной под перекопку. Под посадку категорически не рекомендую вносить золу, потому что создается высокий щелочной фон вокруг картофеля, который провоцирует обширное развитие парши. Также относительно всех известковых удобрениях: мел, известь и т.д. Если вы высеваете картофель по свежевнесенным этим известковым удобрениям, то надо подкладывать что-то типа размоченного хлеба, сыворотку подливать или кислое молоко, т.е. что-то кислое, чтобы создать локальную кислую среду.
Посадите туда хорошие сидераты, сделайте запашку, посадите еще раз сидераты, т.е. надо подготовить участок, чтобы извести этот фон для сорняков, а потом уже высаживать туда картофель. Есть гербициды, которые не повреждают картофель, но повреждают сорняки, но тот же лазурит, то уже никакой прополки там никогда не будет, но это не лучший выход.
Первый год сажали картофель и было на одном участке много колорадского жука, во второй год осенью были посев осенью горчицей и сразу после всходов картофеля весной мульчирование сеном- не было жука
Свет тормозит не прорастание, а тормозит рост самих ростков, связано это с особенностями физиологии роста картофеля, у него подземное растет быстрее, чем наземное. Что касается индолилуксусная кислота, индолил очень активно образуется в картофеле, но у разных сортов очень по-разному, он образуется и на свету и в темноте. Здесь есть сортовые особенности. Триптофан в помощь для того, чтобы после обработки клубней, они хорошо стартонули и пошел активный, хороший рост. Я пересмотрю ролик, чтобы понять, что она говорит, но не тормозит точно.
Да, сено, опилки очень хорошо, к тому же опилки подкисляют. Если у вас проблема с обыкновенной паршой, посадите на опилки, она подкислит в процессе разложения, как и солома немного подкислит, только не сено, и сдержит развитие обыкновенной парши. В лунки можно добавить триходерму, перегной, комплексные удобрения и конечно, семена льна по чайной ложке.
Если замочить здоровый клубень водой буквально на 12 часов, потом его вынуть, то окажется что ¾ поверхности клубня заражено серебристой паршой. Если картофель в процессе обработки при протравливании увлажняется, то надо после обработки, как можно скорее высушить клубни. Любые замачивания будут стимулировать развитие болезней.
Не знаю что такое боровки? Может быть гребни? Как вам удобнее, так и выращивайте. Есть разные способы, мы о них уже поговорили. Но гребни лучше всегда, они лучше прогреваются. Фактор №1 – делать гребень и сажать в гребни, а потом окучивать, потому что он хорошо прогревается.
Нежелательно, в категорической форме, рядом с картофелем высаживать что-нибудь пасленовое. Картофель это резерват фитофторы и всех других болезней, которые могут передаваться и другим пасленовым.
«Российский», «Белорусский», «Белорусский универсал» – очень хороший крахмалистый сорт. Устойчивых к фитофторозу сортов нет, есть толерантные к фитофторозу сорта.
Лучший картофель вырастет из специального семенного картофеля, когда размер картофелины размером с куриное яйцо. Это оптимальный способ. А дальше начинаются модификации. Если у вас очень крупная картофелина, можно разрезать пополам или еще на несколько кусочков. Но надо понимать, что когда мы разрезаем, то это - а) рана б) эту рану надо заживить, на это уйдут ресурсы, а не на росток, не на развитие картофелины. Я сажаю для одноросткового выращивания, вполне успешно. Это старинный способ, когда картофеля было мало, когда люди жили в голоде, они его использовали, и это было хорошо.
Как добиться правильного соотношения N-P-K при выращивании картофеля в органическом земледелии? Наш урожай показывает избыток азота, может мульчировать не зеленой травой, а соломой?Чем повысить Р и К
Это всегда проблема органического земледелия. Вы правы, лучше мульчировать соломой, а не травой, если уже появился избыток азота, калий вы найдете в золе, но чтобы не вызвать сильное поражение обыкновенной паршой, чтобы не защелачивать почву, вносите разбавленный раствор уксусной кислоты (если это не 10соток), поэтому при посадке добавляйте какие-то кислые материалы. Можно молотую серу, физиологически кислое удобрение, если вносите золу в качестве калийного удобрения, единственное из доступных физиологических удобрений это сульфат аммония, а у вас органическое земледелие и вы им не пользуетесь, значит, что-то кислое туда вносить. Фосфор - это только костная мука. В органическом земледелии фосфора у нас нет.
Нет, не угнетает. Если она не посажена слишком густо, не создает проблем для изоляции и проветривания. Напротив, для золотистой картофельной нематоды редька будет нервирующим агентом.
Т.е. закладывать туда какие-то разлагающиеся материалы? Нет, не советую, по тем причинам, что это будет нарушать проветривание. Там будет идти гниение, надо компост отдельно, растения отдельно.
Нет, не всегда болезнь. Эти синяки бывают связаны с проблемами хранения или высокой температуры хранения, или была засуха. Это физиологические проблемы, иногда даже так проявляется недостаток калия, но чаще всего это проблемы хранения или выращивания, не связанные с инфекциями.
Могут быть разные болезни. Не так давно я отвечал на этот вопрос в комментариях. А так же, это может быть причиной неравномерного роста. Если это болезнь, то снаружи непременно должна быть какая-то точка повреждения. Если снаружи все идеально, а внутри плохо – это переизбыток азота или неравномерный полив – проблемы агротехники. Главное избегайте избытка азота.
Сколько лет можно выращивать картофель на одном и том же месте? Почему у меня в конце июля ботву поражает фитоспороз, несмотря на профилактические обработки?
Может быть фон такой высокий, что никакие профилактические обработки не справятся, попробуйте превикуром энерджи обработать. В дачной технологии не рекомендуют выращивать картофель по картофелю, чтобы не накапливались патогены.
Вынести его на свет как можно быстрее, а потом обработать тонким слоем, на полиэтиленовой пленке, из пулевизатора. Если невозможно провести др. обработку.
Да, проращивайте на опилках, на свету, это правильно, он тогда не высыхает, тогда можно еще маслом не обрабатывать, но это тогда еще и профилактика фитофторы. Смотря, когда вы будете сажать? Если вы будете сажать под спанбонд, например, то будете сажать 20 апреля. Тогда, по крайней мере, за 6 недель до этих сроков посадки, а лучше за 8, начать проращивать, это за 2 месяца до посадки, значит, с середины февраля можно.
Это может быть засуха, нехватка влаги, это могут быть сосудистые поражения, в это время приходят, тот же фузариоз, фомоз и др. заболевания. Обязательно протравливать клубни, в лунки триходерму, обязательно по листу работать фитоспорином. Т.е. принимать все те меры, которые необходимы для предотвращения подобного рода заболеваний.
Нет, потому что скипидар убьет метаризиум. При посадке метаризин – от проволочника, я так понимаю. Думаю, что лучше сделать так – метаризин внести в почву, а клубни обработать скипидаром, т.е. развести их немного в пространстве. Это будет эффективно.
Обязательно внесите калийные удобрение Сульфат калия, потом по азоту посмотрите, есть смысл внести мочевину, и обязательно фосфорные удобрения или возьмите сразу комплексное удобрение в той дозе, которая необходима.
Зависит все от дозы. Если вы будете сидеть на картофельной вареной диете с маслом, то это, конечно, ужасно, а если 2 раза в неделю съедите печеный картофель в кожуре, то это только на пользу. Жареный картофель считается вредной пищей, но это дело не в том, что картофель вредный, а в том, что на границе картофеля и масла образуются крайне неполезные вещества.
Ростками вверх, ростки это стебли, они должны тянуться вверх. Если у вас ранняя посадка в холодную почву, то сажать в гребни, если легкие суглинки, то тогда окучивать. Что положить в лунку? Если от болезней – положите триходерму на зерне, на крупе, на отходах, на которых выращиваем, там будут и минеральные вещества, там и полезным бактериям будет хорошо, и триходерма там разовьется и будет защищать от сосудистых заболеваний.
С сапропелем надо быть аккуратным, там много азота, не больше чайной ложки на картофелину, томат, чтобы не вызвать жирование, для картофеля это еще куча проблем. Хотя сапропель вещь хорошая, просто она очень концентрированная, надо разбавлять.
Все же, можно ли выращивать картофель на одном месте несколько лет? Так как разные мнения по этому поводу. Если да, то сколько лет на одном месте, и какие особенности повторных посадок?
К окучиванию отношусь лучше, это улучшает проветривание посадок. К разокучиванию отношусь хуже, потому что это сильнее смыкает посадки и ухудшает проветривание.
Тот же самый производитель нарисовал у себя на сайте, что он потенциально вызывает онкологические заболевания, и хотя у него период ожидания большой и смывается с поверхности, все, больше никогда не буду советовать этот препарат. Лучше Превикур энерджи используйте.
Я скептически отношусь к диатомиту в почве, вот опылять от колорадского жука, это действительно современный способ биологической борьбы с листогрызущими вредителями. Вреда не будет, но и пользы большой не будет.
Что скажете про посадку картофеля на рассаду?
Решила поэкспериментировать, посадила корней 20 в пакет в теплице в апреле. Когда в мае , все сажали картофель, я посадила и окучила. Но были возратные заморозки, не укрыла, померзла. В итоге фокус не удался. В прошлом году не было желания заморачиваться. В этом хочу повторить с учётом ошибок. Что вы про это скажете?
Что за болезнь картошки, когда молодые клубни начинают мягчеть /вянуть уже вначале августа? Вянут клубни всего куста. Обработка была Престижем . Предполагаю что это вирус .
Это для примера. Небольшая ремарка про черную паршу: она не передается от клубня к клубню, и не так много болезней, которые передаются от клубня клубню, поэтому для картофеля возможна переборка, т.е. отделить больные от здоровых.
Регионы разные, сорта то же. А проблемы парша и проволочник у всех. Вот на этом и заострять надо внимание. Конечно и о особенностях проращивания хотелось бы услышать и о новых хим. и био
Берите битый кирпич, веточки, опилки, вкапывайте все это в большом количестве, если земля не кислая, то вносите одновременно немного мел, если вы делаете жидкое удобрение, вносите мел сразу же, вносите немного азота, будет превосходным материалом для разрыхления перед посадкой картофеля.
Аминокислоты - они все органические. О гормонах, кислотах обязательно расскажу. Аминокислот касаемся, в будильнике Глицин очень хорошо работает, триптофан, картофель. Это топовая тема.
Как правило, после майских праздников, приблизительно 15-20 мая. Перед этим в частном доме выношу на крыльцо, по всей территории расставляю, заношу, потом когда-то не заношу и потом высаживаю.
Его надо вносить сплошным способом, потому что он поджигает, как и все сульфаты, т.е. луночно лучше не вносить. Доза примерно 20-30 гр. на кв.м., разбросал и нарезай гребни, лучше под какое-то культивирование.
Да, все 8 можете обработать. Можно немного водичку подливать, взамен раствора, который остается. Одного ведра протравителя хватит на огромное количество картофеля.
Резюмируйте тему принципы проращивание биопрепаратов. Жидкие и сухие среды В чём разница? Бактерии предпочитают жидкость, а грибы сухие среды. Или это не важно?
Как бороться с фитофторой биопрепаратами? Если это вообще возможно. Ибо картошка не успевает вырастать. И ещё огромное спасибо Белоруссии за прекрасный сорт картофеля журавинка. Она самая вкусная!
Возможно. Да, этот картофель вкусный, правда. С фитофторой с помощью биопрепаратов, надо работать комплексно до появления фитофторы, обязательно. Нужно работать триходермой, фитоспорином или сенной палочкой, работать ими попеременно, или только фитоспорин, или только триходермой. Это только сильный системный подход, другого здесь не дано. Или такой способ как с льняным маслом и мылом. Есть еще способы разбудить собственный иммунитет растений, то над чем работает Превикур энерджи, тот принцип. Есть много способов, чтобы соблюсти этот принцип.
Здравствуйте, живу на Донбассе. В феврале-марте соседи сажают картошку, сразу на ряды нагребают с междурядий холмики земли, а в открывшиеся междурядья укладывают заготовленную с осени мульчу.
Так картошке и тепло и влага долго сохраняется. Рано он не взойдет, т.к. уже как бы окучен. Почва у нас легкая. Сажают так не всю картошку, а только для ранне-летнего употребления.
Правильно делают, потому что эти гребни хорошо прогреваются, и она выскочит быстрее, чем посадить в гладкую почву. Там дело в прогревании. Картофель очень зависим от весенней температуры. Чем теплее будет земля, тем быстрее он выскочит.
Могут быть разные причины. Это могут быть физиологические и болезни, та же фитофтора может вызывать не почернение, а покоричневение, образование ржавого оттенка. Если там нет гнили, то это физиологические проблемы – неравномерный рост, неправильное хранение, слишком высокая температура хранения. Все это физиологические проблемы.
В Государственном реестре сортов нет официально внесенных сортов ГМО, вряд ли скоро будут. Вроде сорт Дельфин наш институт совместно с институтом генетики делал генетически модифицированным, но подтвержденных данных нет. Они «впиливали» туда ген, который противостоит фитофторозе.
Они хорошо дополняют друг друга, это другой гриб с другим спектром действия. Кстати, об боверии - тоже хорошо работает от белокрылки. Превосходно работают против белокрылки.
Дополню свой вопрос про посадку вокруг деревьев и ягодников расстояние от куста 50 см, а под деревом с насыпью земли без сильного заглубления, чтобы не повредить корни
Тень, проблема тень. Если это 50см. от смородины, то нет проблемы, если хорошая смородина, с невысокими ветвями, которая обрезается своевременно, то можно. А дерево - это еще и насос влаги, качает влагу, не то это место для картофеля.
Обрабатывайте в вечернее время, они зацепятся, умереть не умрут, они выделяются оттуда прекрасно. Фитофтора живет на нижнем ярусе, которая пониже к земле, которая в тени, где благоприятные условия. Где фитофтора заводится, там и триходерма с фитоспорином будут жить.
Монофосфат калия, конечно, прекрасно тем, что он быстрорастворимый и очень быстро усваивается. А суперфосфат желательно за год до посадок вносить, чтобы он был эффективен. Но дело в цене, если вы за ценой не постоите, то конечно, монофосфат лучше.
Для того, чтобы не перекислить эту почву, необходимо вносить хотя бы 1стакан мела на 1кв.м. почвы с опилками. Тогда вы точно не перекислите, и заодно немного нейтрализуете свою почту, конечно, лучше это делать за год до посадки картофеля.
Нет, есть другие способы. Можно разбудить салициловой кислотой или другими препаратами, но вряд ли фосфорно-калийными удобрениями. Просто комплексными удобрениями укрепить можно, а разбудить вряд ли.
От какой парши? От черной парши разными способами, от обыкновенной парши – сделать подкисление почвы и не увлекаться доломитовой мукой, мелом, известью. Ни в коем случае не подкладывать золу под картофель – это одна из первых причин в любительском картофелеводстве обыкновенной парши.
Вносите антагонисты и больше органики. Антагонисты это триходерма, сенная палочка, органические субстраты, удобрения. Саму землю невозможно обеззаразить, три года надо сеять сидераты, чтобы был небольшой эффект.
Да, ГМО сорта картофеля такие есть. Нет, есть такие сорта, их много и уже разные поколения таких сортов. Но, к сожалению, наше белорусское законодательство не препятствует включению в реестр ГМО сортов, препятствует вхождению на наш рынок этих сортов только общественное мнение. Под давлением общественного мнения сделали сорта картофеля, у которых эти модификации вообще не проявляются в клубнях, т.е. они проявляются только в ботве на свету. И модификация простая, взяли ген от бактерии, которая является основой препарата Битоксибациллин и один этот ген вставили в картофель, этот токсин образуется в самом картофеле только на свету, т.е. в клубнях его в принципе нет. Люди бомбите министерство сельского хозяйства, чтобы нам такой картофель предложили немецкие, голландские фирмы, чтобы они в нашем реестре стали распространяться. Это замечательная штука, поверьте, все эти страхи перед ГМО ничто, перед той химией, такой жесткой химией, которой пользуются фермеры, товарные производства, все, что остается в этом картофеле – это страх. А не страх в ГМО картофеле, которого нет в самих клубнях.
В книге Бублика Б.А. написано, что если сеять горчицу или другое крестоцветное растение, то можно избавиться от фитофторы, якобы грибок фитофторы питается железом, как и крестоцветные. Это правда?
Да, можете выращивать, но вам надо сделать 16-18 часовой день освещения и лучше взять фитолампы, потому что с люминесцентными можно ошибиться. Если вы переводите на искусственное освещение, то вам надо брать или желтые ртутные лампы, как в хозяйствах пользуются, или брать мощные фитолампы.
Зеленые ягоды картофеля, это аналоги томата. Они не краснеют, такими зелеными остаются даже в полусозревшем состоянии. В Голландии в фирмах, которые занимаются селекцией, мелкие фермеры, граждане собирают эти ботанические семена картофеля и высевают у себя на участках, на маленьких площадях, делают отбор и если он им понравился, могут предложить фирме испытать его. Через голландские фирмы прокручивается огромное количество селекционного материала, которого ни один академический институт, не в состоянии дать такую возможность в выращивании такого огромного селекционного материала. Сбор ягод картофеля развит там хорошо, но не с целью оздоровления, а чтобы найти интересный вариант и предложить фирме, которая потом заплатит большие деньги. Да, надо их дозаривать, но не ждите, что они поменяют свой цвет.
Рекомендации по выращиванию на тяжелых суглинках: а) обязательное проращивание на свету, для получения твердых, упругих, зеленых, крепких ростков б) соблюдайте сроки посадки, потому что суглинки тяжело прогреваются и могут быть холодными. Чем тяжелее грунт, тем мельче высаживать картофель, с дальнейшим регулированием двойного окучивания картофеля.
Под агроволокном выращивают для получения раннего картофеля в обязательном порядке, в умеренной зоне риски возвратных заморозков велики. Когда минует угроза возвратных заморозков агроволокно надо убрать.
Улучшение структуры почвы, когда речь идет о кислых почвах, тогда золу надо добавлять.
1) Прислали из Таиланда Metarhizium Anisopliae (купила на ebey). Он не такой как Вы демонстрировали, просто бело-голубой порошок. Заявлено, что взывает смерть термитов ).Поставила выращивать по Вашей инструкции. Стоит больше 2 недель. Не вижу изменений. Как определить что там что-то есть чего я жду? Можно ли проверить сам порошок?
Если обрывать корешок, то никакого обновления не будет, это просто размножение такое. Если у вас есть какой-то хороший суперсорт, и вы хотите его размножить, то да, можно таким способом размножить, есть много рекомендаций по этому поводу, но обновления, улучшения качества семян не будет.
По поводу дегтя скажу, что это плохая идея, хоть он и бактерицидный, и с неприятным запахом, но он канцерогенный, дело даже не во вреде почвенной биоте, а во вреде вам. Те концентрации, которые добавляются в дегтярное мыло, не оказывают никакого эффекта, ни бактерицидного, ни фармакологического действия эти гигиенические средства не имеют. Лучше сделайте мыльно-скипидарный раствор и обработайте, скипидар некоторое время в почве продержится и убьёт всех вредителей. Я против химически синтезированных инсектицидов, но бывают ситуации, когда без них не обойтись - белокрылка напала, трипс бушует, клещ заел - деваться некуда. Тогда используйте Авермектин, сделайте им предпосевную обработку, пролейте раствором авермектина каждую лунку, это и нематоду немного придушит, и проволочника и т.д. До колорадского жука он не доживет, не дойдет, системного действия не имеет, но там есть другие способы.
Что лучше - перегной или минеральные удобрения? Как вести подкормку в период вегетации? Особенности выращивания при различных типах почвы : песчаная торфяная и т.д
В одном из комментариев под своим видео Вы ответили, что посыл верни земле столько, сколько взял в виде мульчи), не корректен. Невозможно вернуть 100% точно вынос питательных веществ только мульчей, без химии.
От ризоктониоза могут образовываться клубеньки даже на стеблях, при определенной фазе развития ризоктониоза.
Решила поэкспериментировать, посадила корней 20 в пакет в теплице в апреле. Когда в мае , все сажали картофель, я посадила и окучила. Но были возратные заморозки, не укрыла, померзла. В итоге фокус не удался. В прошлом году не было желания заморачиваться. В этом хочу повторить с учётом ошибок. Что вы про это скажете?
Так картошке и тепло и влага долго сохраняется. Рано он не взойдет, т.к. уже как бы окучен. Почва у нас легкая. Сажают так не всю картошку, а только для ранне-летнего употребления.