Отруби, заселенные бактериями, неопасны для червей. Количество этих бактерий очень маленькое, тем более, если вы на отруби не наносили какие-то сахаристые продукты, которые могут быть превращены в молочную кислоту. Повышенная кислотность молочной кислоты в закрытом объеме будет вредна для червяков, но в открытом грунте молочная кислота быстро подхватывается другими почвенными микроорганизмами, и буквально за несколько часов (до суток), практически ее там не будет. Но этой жижей в чистом виде, этого бокаши-компоста «маринованного», а также отрубями, в случае, если добавлялись сахаристые продукты, я бы не советовал подкармливать червей.
Используйте по тому же назначению, как вы его использовали, смешивайте с сахаристыми продуктами, консервируйте отходы, как и прежде. Когда он у вас закончится, используйте сок квашеной капусты в той же дозе. А кухонные отходы «квашенные», которые были пролиты Байкалом, внесите в строчно-луночные посадки, либо подмешайте в существующий компост, компостную яму/кучу, (перемешайте немного, оставьте на неделю, потом вносите под растения луночно или как вы поступаете с компостом). Кухонные отходы безопасны, если они скисли, и все получилось правильно.
Надо хорошо понимать условия, которые у вас есть. Возможно высокий инфекционный фон? Тогда надо пролить какими-то биотехническими средствами, триходермой, фитоспорином от гнилей. Может, вы их сильно заглубляете? Огурцы нельзя заглублять выше семидольных листьев, они этого не любят и т.д.
Слишком мало входных данных, чтобы конкретно ответить на вопрос.
В выгребную яму надо бросать: древесные угольки, которые полезны и для огорода, с непросеянной золой для вкапывания в землю, т.е. эти угольки являются хорошим адсорбентом; а также сок квашеной капусты, который можно наращивать на картофельном или овощном отваре, чтобы получить достаточное количество этой жижи.
Ботва картофеля, это букет инфекций, если вы не делали какие-то специальные обработки. Я предлагаю складывать в кучи, высушивать и сжигать. Если есть возможность сделать отдельно компост для пасленовых культур, который впоследствии вносится под плодово-садовые растения, но не под пасленовые. Туда очень хорошо заселить триходерму, она первой съест растительные остатки и не даст шанса сохраняться тем патогенам, которые сохраняются на растительных остатках.
Надо понять, что никаких чудес там нет. Вы делаете консервацию отходов, никакой пользы там нет. Если консервация пошла хорошо, то будет польза, если нет, то есть риск и опасности.
Конечно, можно. Мезга со шкурками, с косточками, как любая органика, является очень ценным субстратом. Вы можете эту мезгу, косточки, чтобы она вином/спиртом не пахла и не гнила, брать на участок, закапывать в землю. Не бойтесь, что оно кислое, это абсолютно не опасно. Эти органические кислоты, это питание для микроорганизмов, они достаточно быстро утилизируются и никак на кислотность почвы не повлияет, если вы не будете лить бочками.
Лелею эту мечту. Не отпускает идея сделать карту по группам растений, по отдельным растениям, по отдельным направлениям ухода. Обязательно в виде шпаргалки сделаю.
Не надо заливать траву уксусом. Уксусом надо заливать кухонные отходы, которые вы не можете вынести в любое время и закопать на участке в компосте. Уксус и бокаши – это только способ временного консервирования отходов.
Если вы скосили траву, то сделайте из нее обычный компост; замульчируйте; сложите в бочку и пусть она воняет, как следует, потому что в этом ее «соль», в этом вся ее польза.
Этот этап – законсервировал, а потом закопал, он нужен только для того, чтобы сохранить отходы какое-то время до того, как они попадут в огород. Больше никакого смысла в этом нет.
Высаживание томатов с цветущей кистью, очень плохая идея. У томатов есть две главные фазы – вегетативная, когда они наращивают массу и потом должны плавно перейти в генеративную фазу. Если вы вовремя не перевели из вегетативной фазы в генеративную фазу, то это называется жированием томатов. Урожай томата зависит от того, что он вначале должен нарастить вегетативную массу, затем ресурсы пустить на формирование богатого урожая. Получается, что дома вы перевели растения в генеративную фазу, потом высадили и для того, чтобы получить урожай оно снова должно уйти в вегетативную фазу. Тем самым вы как минимум - задерживаете получение богатого урожая, как максимум - ваш урожай всегда будет умеренный, потому что эти «качели» плохо отражаются на дальнейшем развитии растений.
Не старайтесь высаживать старую рассаду, даже заглубление стебля в землю, для образования дополнительных корней недели на две задержит развитие растения. Чтобы регулировать «волны» плодоношения, можно часть рассады заглублять при высадке в грунт, а часть сажать не заглубляя.
Не стремитесь высевать на рассаду слишком рано, вы потратите ресурсы на освещение, это не физиологично для растений.
Выращивайте растения без первоцветочной кисти, высаживайте и начинайте кормить по нашей схеме: сначала азот, когда вегетативная масса набралась, начинайте подкармливать калий-фосфор, азот очень мало дозированно.
Используя только биогумус или компост, обойтись будет сложно, т.к. там состав не сбалансирован. Вопрос в том, какие растения вы хотите выращивать, есть растения высоко требовательные к фосфору, которого мало в компосте, поэтому придется применять прочие источники фосфора, в случае нежелания применять минеральные удобрения, например, костную, роговую муку и пр. Либо смириться с тем, что урожаи будут скромными, или в несколько раз увеличить площадь посадок, но без удобрений.
Что могло явиться причиной сильнейшего разогрева почвы, если первая порция не грелась а вторая - руку не засунешь. Разница только в добавлении фитоспорина во второй раз.
Разогрев, это аэробное окисление органического вещества. Если там появилось много аэробных бактерий, каковыми являются Сенная палочка, и создались благоприятные условия для ее роста, развития, то там будет идти разогрев, так же как разогревается подмокшее сено, причина везде одна и та же – активное развитие аэробной микрофлоры. Ничего страшного там не случилось, еще и лучше, что в середине прошли нужные микробиологические процессы, патогенов там уже точно не будет.
Грибы начинают расти, если вы увлекаетесь внесением опилок, соломы, могут, и опята начать расти, и шампиньоны, и многие другие грибы, в том числе съедобные. Если дерево сносили, пилили, то через какое-то время корни начинают разлагаться в земле и начинают появляться грибы. В принципе, большинство грибов, кроме опёнка, не представляют опасности для садового участка. Некоторые виды опёнка могут паразитировать на плодовых деревьях, поэтому опята не самый лучший компаньон в саду.
Съедобные грибы употребляют в еду. Другие грибы внести в компостную кучу. Очень хорошо забрасывать грибы в «травяную» бродиловку, там есть большой смысл, потому что в стенках гриба содержится хитин, хитозан и растения хорошо реагируют на микрочастицы хитозана.
Если эти грибы попадут в компост, потом в почву и минерализуются, растения этого яда не получат, т.е. это не опасно. Так же и в травяной бродиловке, концентрация ядовитых веществ будет минимальна и никакого вреда растениям не принесет.
Ферментирование не равно консервированию. Существует множество полевых испытаний, отвечающих научному методу, тут вы неправы, внесение свежих остатков не имеет такого эффекта, как ферментированные.
Конечно, не равно консервированию. Оно не имеет такого эффекта, только потому, что ферментированные остатки начинают быстрее разлагаться. Но если вы две недели ферментировали, а потом они за две недели разложатся, то свежевнесенные разложатся за четыре недели. Дело не в бактериях, а в наличие тех питательных, органических веществ, которые есть в кухонных отходах.
Ферментирование – это не консервирование, это квашение, но мы консервируем через заквашивание, мы консервируем силос, это те же самые бактерии, можно купить препарат с теми же самыми бактериями, что и БайкалМ1.
Я пока не говорю, что туда нужно добавлять фитоспорин или восток. Если вы консервируете кухонные отходы, то вы должны по-прежнему лить туда Байкал или использовать отруби, которые замочены на этом Байкале, или положить туда кисломолочную микрофлору от квашеных огурцов или капусты.
Пока мы не обсуждаем альтернативные пути использования этого ведерка.
Если вы будете использовать это ведерко для приготовления почвы для рассады, то фитоспорин туда стоит класть, а лучше положить еще туда и триходерму.
Я кладу суперфосфат, это ископаемое, так же как калийная соль, достается из земли. Простой суперфосфат проходит минимальную предварительную обработку, а двойной суперфосфат насыщается еще фосфатами, фосфорной кислотой обрабатывается, чтобы сделать его более концентрированным и доступным растениям. Если вы противник суперфосфата, то большим источником фосфора являются сами отруби, в оболочке зерна в отрубях содержится значительное количество фитина. Фитин это такое органическое вещество, запасное вещество у растений, где они запасают себе фосфор. Если у вас есть возможность купить отруби в достаточных количествах, то положите на 200 литровую бочку пару литров сухих отрубей, замешайте вместе с травой, чтобы обогатить это все фосфором.
Можно использовать с триходермой, они все дружат.
В своих ответах я ухожу от излишней академичности, когда говорю о взаимодействиях, то не говорю обо всем разнообразии видов триходермы и штаммов триходермы, точно так же я не говорю о многообразии штаммов, все они характеризуются своими особенностями. Я имею в виду те штаммы, которые составляют основу биологических препаратов, наиболее доступных для людей. Когда я говорю, что Сенная палочка подавляет Триходерму, я имею в виду сенную палочку препарата Фитоспорин, штамм 26Д, которая подавляет штамм триходермы, которая находится в препарате Глиокладин. Всегда делал оговорку, что не исключено, что там сидят хорошие, талантливые микробиологи, которые подобрали такие штаммы триходермы и сенной палочки, которые дружат между собой.
Я не против объективной критики, если я что-то сказал не так или есть новые данные, есть новая информация или есть информация противоречащая, я всегда «за». Это нормальный принцип научного взаимодействия. Но без криков, лозунгов и передергивания фактов.
Я не призываю отказаться от сбора отходов, я призываю делать это разумно, с осознанием рисков и без покупки товаров, которые вам совершенно не нужны. Если у вас есть возможность избежать промежуточного звена ферментирования, то по максимуму старайтесь его избегать, пока вы можете выкинуть на улицу в пакете отходы, чтобы они там замерзли, отвозите на дачу замороженные отходы, если нет такой возможности, то используйте такое «заквашивание» отходов, как способ их консервации, как последний вариант.
Да, стоит. Это просто кухонные отходы, которые были законсервированы, можете налить туда уксуса, законсервировать, как маринованные огурцы, можете заселить кисломолочные бактерии, как это делается с квашеной капустой, можете купить отруби с бактериями, принцип один и тот же, сделать там кислую среду, чтобы не было гниения, не было развития фитопатогенной микрофлоры.
Корень, это богатый источник органического вещества для почвенной микрофлоры. Надо стремиться кормить нативную почвенную микрофлору, для того, чтобы не приходилось растению ее кормить. Если у нас растут сорняки, и мы рубанули их сверху, и не осталось почек воспроизведения внутри земли, то эти корни сгниют и дадут питание для микроорганизмов, которые будут находиться в ризосфере, вокруг корней культурного растения и будут выполнять там полезные для этого растения функции. Растению достанутся те питательные вещества, которые мы ему даем, оно больше не будет поддерживать эту микрофлору, и все силы будет пускать на формирование урожая. Мы этими корнями сорняков будем кормить полезных бактерий. Все правильно, идея замечательная. Сахарные, крахмальные подкормки, настои хлеба, закапывание хлеба, это все варианты подкормки почвенной микрофлоры и всей почвенной биоты.
Либо пользоваться гербицидами домашнего приготовления, в таком случае вершки повредятся и засохнут, корни тоже повредятся, потому что будет нарушена вся система функционирования растения. 100% гарантии как с глифосатными гербицидами не будет, но большая вероятность, что избавитесь от сорняков.
Нет, это не уникальные препараты, это гуминовые препараты. «Флора С»– это просто базовый гуминовый препарат, не лучше и не хуже, чем все остальные гуминовые препараты, в основе находится торф. Все производства в Беларуси используют торф в качестве источника гуминовых соединений, это лучше, чем гумат калия из каменного или бурого угля.
Второй препарат «Фито-Флора С» обогащен сенной палочкой (Bacillus subtilis), какой штамм не указывается, какое название, что странно, потому что должны быть указаны штаммы, количество микроорганизмов.
Высокая концентрация молочной кислоты их напугала, т.е. эти ферментированные остатки должны с почвой подружиться, чтобы почвенная микрофлора подъела молочную кислоту, чтобы нейтрализовать эту кислотность, потом туда ринутся все остальные почвенные помощники.
Очень высокая кислотность. Отруби сами по себе содержат большое количество сахаров, которые вполне могут быть расщеплены, утилизированы молочнокислыми бактериями до молочной кислоты. Грибы недолюбливают эти кислоты, поэтому не будет триходерма особо расти.
На перловке вырос, потому что там молочная кислота, она естественный консервант, который консервирует капусту, огурцы, бокаши.
Никуда не надо его утилизировать. Используйте, как и использовали, когда Байкал М закончится, используйте другие методы. Или используйте и дальше, если вам это легче, чем самим изготавливать из квашенного капустного сока. Можно взять как закваску из этого препарата Байкал.
Метаризин нельзя, а триходермин можно. Потому что триходерма хорошо разлагает целлюлозу, в том числе опилки. Для того, чтобы дать хороший старт, надо пропитать эти опилки немного любым раствором жидкого удобрения для цветов, можно добавить немного сладкого, для быстрого старта.
Возьмите литровую бутылку Белизны (хлорсодержащий отбеливатель) в неразбавленном виде, заливаете, закрываете, взбалтываете и оставляете на 20-30 минут, потом выливаете Белизну назад в бутылку, укупориваете, все, что на стенках осталось пусть 3-4 дня так постоит, потом водопроводной водой промыли и вылили.
Бокаши это не компост, скорее предкомпост, это законсервированные кухонные отходы. В бокашах нет нормально доступных растениям питательных веществ. Это консервы, которые потом передаются в почву и продолжают компостироваться. Это просто звено сохранения кухонных отходов.
У продавцов препарата ПолиФунКур написано, что это аналог Байкала М1, считаю это маркетинговым ходом. На самом деле он гораздо лучше. Это совершенно два разных препарата (Байкал и ПолиФунКур), эффективность совершенно разная. Этот препарат представляет переработанный комплекс микроорганизмов, птичий помет. Он содержит в доступной растениям форме различные элементы питания, содержит микроэлементы, тот комплекс микроорганизмов выделяет фитогормоны и др. полезные органические вещества.
Правда, есть черви-старатели, есть калифорнийский червь. Если у вас есть возможность завести вермикультуру, хотя это не просто, потому что их кормить надо, у них есть болезни, но польза от них огромная.
Нет. Для того, чтобы получить квашеные отходы, надо туда положить этот сухой экстракт, только это не экстракт, а молочнокислые бактерии, условно говоря, из Байкала М1, которые заселены на отруби, а отруби в свою очередь являются источником некоторых питательных веществ, а также они являются носителем этих бактерий. Если вы добавите к ним еще и сладость, то с большей вероятностью получите повышение кислотности. Нет, бокаши, это конечный продукт заквашивания отходов. Жижа, которая стекает, которая имеет очень слабую питательную ценность и биологическую активность, но она в своем составе содержит значительное количество этих бактерий, поэтому можно сказать, что эта жижа представляет собой некое подобие препарата Байкал М1. Эту жижу можно заливать в следующую порцию, брожение пойдет по новой, если живые бактерии в жиже есть. Препарат сам себя воспроизводит. Поэтому вначале надо взять закваску, которая бывает в виде сухого порошка, а потом наквасить этот продукт.
Конечный продукт, который получится, так называемый компост-бокаши, его надо в дальнейшем еще компостировать, путем закапывания в землю или путем отдельного компостирования в компостной куче.
Боюсь, что нет. Потому что сила озонированной воды не настолько велика, чтобы там убить всё, в том числе и патогенов. Смотря, какие там патогены, если там патогены человека и животных – синегнойная палочка и т.д., они и так там помрут, потому что это не их зона, в том микробиологическом «котле», нормальном компосте, они просто не выживают. Фитопатогены (фитофторы, фузариоза и др.) боюсь, что не поможет ни озонированная вода, ни капустный рассол. Чтобы молочная кислота образовалась, и этот процесс прошел, как следует, необходимы анаэробные условия, т.е. условия без доступа кислорода, или в пакет полиэтиленовый или в ведерко. Потому что с доступом кислорода, там будет развиваться аэробная конкурентная молочнокислым бактериям, микрофлора и бокаши не получатся.
Существуют десятки видов дождевых червей. Более того, один из педагогов занимался изучением поведения, у них разные виды, разные породы, есть «трудяги», есть «разведчики», у него есть любопытные работы. Есть очень много и разных видов и пород, и поддаются селекции.
Это и есть отруби, на которые заселены молочнокислые бактерии. Их можно использовать, как источник кисломолочных бактерий, чтобы начали бродить. Но в них нет никакого смысла, купите Байкал М, это будет дешевле, проще и лучше, разведите водой и полейте чуть-чуть. В свое время до отрубей, кусочки газет, бумаги пропитывали молочнокислыми бактериями, и перестилали кухонные отходы, и этого было достаточно. А когда вы начинаете сыпать в гряды и видите эффект, что начинает хорошо расти, так там М-ки вообще ни при чем. Там отруби имеют значение, потому что отруби являются источником фосфора, фитина, он минерализуется растением, становится доступен, отруби являются источником большого количества углеводов, они больше чем на 60% по сухому весу состоят из углеводной части, там жиры есть, все это питает микрофлору.
Там я говорил, про суперфосфат и селитру для компоста. На улице, компостная яма, куда мы несем растительные остатки, и на воздухе все это компостируем, там листовой опад, остатки растений, обыкновенный традиционный компост, в нем не хватает азота и фосфора для того, чтобы бактерии работали быстрее. Поэтому для ускорения процесса надо добавить аммиачную селитру.
А молочнокислые бактерии или уксус добавляете дома, когда вы складируете кухонные отходы в ведро, с целью их сохранения для дальнейшего сохранения и компостирования на участке.
Можно применить Фитофлавин, это антибиотическое, антибактериальное вещество, можно проливать им, чтобы избавиться от черной ножки. С тем же эффектом вы можете купить в аптеке упаковку Доксициклина, Амоксициллина и вполне может быть, что оно подействует. У меня скептическое отношение к использованию антибиотиков в агрономической практике. Лучше максимально стараться этого не делать. При систематическом применении этих препаратов, формируется устойчивость бактерий, которые населяют ваш грунт, к этому антибиотику, поэтому эффективность его во времени достаточно сомнительна.
Фитостволовые клетки это такой же самый «амулет», если вы подвержены психологическому влиянию плацебо эффекту, то и хорошо. В этих вещах главное верить и хорошее настроение. Безопасно и неэффективно.
Антоцианы замечательные пигменты растений, они встречаются только у растений. Чаще всего их можно узнать по фиолетовой и красной окраске, но на самом деле они могут быть и лейкоантоцианы (бесцветными), они также могут придавать зеленоватые оттенки, являются сильнейшими антиоксидантами. Антиоксиданты уничтожают свободные радикалы, которые являются канцерогенными и мутагенными в нашем организме, и являются факторами старения наших клеток. Оказалось, что с помощью свободных радикалов наши клетки борются с вирусами, бактериями, со всякими чужеродными веществами, а также борются сами с собой, в том случае если у клетки есть шанс превратиться в канцерогенную. Увлеченность антиоксидантами сейчас немного поутихла, однако полезная функция у этих антиоксидантов есть, в том числе и у антоцианов. Антоцианы устойчивы к термообработке и на сегодняшний день существуют фармакологические препараты, предназначенные для лечения болезней сердца, для коррекции обмена веществ, это не БАДы, это фармпрепараты. Потребление продуктов содержащих антоцианы должно стать правилом для нас, черноплодная рябина, яблоки с красной кожурой, черника, брусника, черная кукуруза, баклажаны и прочие продукты, являются богатыми источниками антоциана. Антоцианы бывают разные, некоторые сильно разрушаются при термической обработке, например, антоцианы, которые накапливаются в створке пурпурной фасоли. Антоцианы черники, черноплодной рябины, голубики не разрушаются при термообработке. Идея разнообразного питания, разноцветными овощами очень рациональна и полезна для нашего здоровья.
Делайте скипидарный раствор: 200 гр. хозяйственного мыла, разведенного в 1,5-2 л. горячей воды, остудите, введите туда 1л. скипидара тонкой струйкой, растворите в 10 литрах воды и проливайте грядки. Никакой морковной или луковой мухи не будет.
Закомпостируется, если осенью внесете, то бактерии и грибы выживут несмотря на низкие зимние температуры, и сделают свою работу. К тому времени, когда вы приедете на дачу, от отходов ничего не останется.
Лепидоцидом я работаю примерно за 3-4 дня до начала цветения, как минимум за неделю. Затем обрабатываю через 7 или 14 дней, а потом при яблочной завязи размером с грецкий орех, обрабатываю еще два раза. Со сливой также, обрабатываю 2 раза и достаточно, плодожорка не заселилась и уже туда не полезет. При обработке биопрепаратами важна частота обработок, тогда она будет эффективна.
Работайте Актофитом, Фитовермом, опудривайте табачной пылью. Лучше работайте биологическими препаратами. Хорошо смешивать Битоксибациллин с Актофитом, будет прекрасный состав для обработок.
Она вступает в симбиоз с азотофиксаторами, которые находятся в плодородной земле. Если у вас глинистые или песчаные земли, возьмите хорошей плодородной листовой земли где-то из-под дерева, которое давно и хорошо растет, засыпьте в лунку, таким образом, вы принесете туда бактерии, которые помогут прижиться облепихе.
Картон это целлюлоза, источник питания, энергии для многих целлюлолитических бактерий. Он не содержит каких-то достаточно богатых источников, шансов, что патогены туда заселятся, нет. Можете закомпостировать этот картон, но типографской краски там быть не должно. Гниет он довольно быстро, можете вкапывать в землю, целлюлолитическим бактериям это понравится.
Это большая схема, о которой поговорим позже. В начале вегетации всегда нужно больше азота, в момент цветения больше калия, фосфора, когда первая волна ушла надо опять дать азота и т.д.
Если в компосте изначально не было богатого азотом вещества, то нитратам там взяться неоткуда, это мифы. Если же это субстрат богатый азотом, то риск занитрачивания овощей есть, но так ли это страшно? Поговорим в наших дальнейших выпусках.
Должен осесть. Шанс получить уксусную матку или чайный гриб в этой системе не 100%, не у всех на кухне живут эти уксуснокислые бактерии, которые способны формировать этот гриб.
При компостировании растительных остатков не рекомендую класть золу, это щелочь, любое защелачивание будет способствовать утрате аммония, в виде аммиака. Аммоний тоже щелочной раствор, но зола более сильная щелочь, чем аммоний, поэтому аммиак из аммония будет вытесняться золой, и аммиак будет улетучиваться, будут сильные потери азота, если будете класть золу в компост. Лучше положить аммиачную селитру и суперфосфат.
Нет, совершенно не так. Чем интенсивнее окрасилась моча после съедания свёклы, тем лучше почки работают. Этот пигмент не имеет какой-то биологической ценности, в тоже время он часто используется как пищевой краситель в промышленности, он всасывается, циркулирует, попадает в кровь и фильтруется почками. Окрашивание мочи после потребления свёклы может изменяться в зависимости от количества выпитой жидкости. С кишечником это никак не связано. Если у вас моча не окрасилась после того, как вы поели свёклу, то можно говорить о том, что у вас нарушена всасывающая функция кишечника.
С фитоспорином не очень хорошо сочетается, эта бацилла его подавляет, триходерма тоже его подавляет, т.е. на чашках Петри она его побеждает. Надо понимать, что даже комнатный горшок, не говоря уже об участке, и чашка Петри, это не одно и то же. Метаризином можно пролить и один раз. Если вы полили, и мошки через неделю-две пропали, то можно больше не поливать. Или полить через 2 недели. По личному опыту – метаризин не работает быстро, работает достаточно медленно, чтобы искоренить, надо хотя бы 2 недели подождать, потом внести Фитоспорин или триходерму, т.е. через какое-то время - решать задачу поэтапно.
Хороший препарат, стоит с ним поработать; можно его размножить, как фитоспорин. Не замораживать, а то бутылку разорвет. А вообще бактерии морозятся хорошо, замерзли, оттаяли и опять живут. Это щадящий способ их сохранить.
Подкармливать крупноплодную клубнику надо так же, как и любую другую. Есть различие между ремонтантной, как Королева Елизавета, старинный сорт, но все еще надежный, там есть особенности подкормок. А крупноплодная она или нет, тут никакой существенной разницы нет.
Думаю, что это маркетинговый ход. Калий находится в абсолютно доступной форме растениям, нет калий мобилизующих бактерий. Есть кальций мобилизующий, фосфат мобилизующий, сера мобилизующий, есть бактерии, которые хорошо гипс растворяют.
Сам по себе карбамид, из-за того, что можно приготовить сильный раствор, литр карбамида рассыпного на ведро воды, обработать по спящим почкам смородину, яблоню, грушу и т.д. таким раствором. Это связано с тем, что у него сильное осмотическое давление, как у меда, например, т.е. он будет иссушать споры, будет иссушать вредителей и т.д. А от почкового клеща, лучше в момент, когда треснули почки, обработайте коллоидной серой (природное вещество).
Очень по-разному. Я находил грунт с кусочками стекла, это значит, что его выгребали из каких-то старых грунтовых теплиц, следовательно, инфекционный фон может быть очень сомнительным, с таким грунтом можно и белокрылку принести для рассады. Подбирайте надежного поставщика. Если есть стабильность качества, тогда можно не прокаливать, во всех остальных случаях рекомендую пропаривать либо жестко прокаливать грунт. Пропаривание, чтобы червячки, нематоды, клещи, белокрылки погибли. И прокаливание, для того, чтобы буквально практически отстерилизовать ту почву, чтобы впоследствии внести туда или триходерму, или фитоспорин, чтобы восстановить микробиоту почвы.
Советую делать проверку грунта: взять горшок с этой землей и посеять быстрорастущую зелень, недели за две до начала использования грунта. Если все взошло и пошло в рост, значит, этот грунт дружественный растениям и можно его использовать. В противном случае есть время на приобретение/подготовку нового грунта.
Лучший способ с килой: а) использование устойчивых сортов, б) обязательное внесение раскисляющих компонентов почвы (можно вносить золу), а так же вносить триходерму или фитоспорин, потому что они уничтожают прочих патогенов, которые не дают сформироваться такому патогенному консорциуму, не будут ослаблять растения.
У растений будет нормальный, хороший фитоиммунитет, и в этом случае оно сможет противостоять, в том числе и киле капусты.
Если у вас кила проблема на участке, никогда не используйте в качестве сидератов рапс, горчицу или подобного рода крестоцветные растения, потому что они все являются переносчиками этого заболевания.
Этим препаратом не пользовался. У меня сенная палочка всегда побеждает, но не исключаю, что производители данного препарата подобрали такие штаммы триходермы и сенной палочки, которые дружат между собой.
Я бы не оставлял. Во-первых, пасынки еще и укореняются, создают излишнюю влажность, во-вторых, когда мы уже видим признаки заболевания, это значит, что заболевание там появилось недели две назад, кроме того, зачем кормить фитофтору, которая живет в почве.
Да, это все микоризные грибы. Если у вас агротехника не страдает, если вы в достаточной мере обеспечиваете растения питательными веществами, вносите компосты, вносите разные удобрения (органические, минеральные), кто что любит, то растение само избавится от микоризы. За исключением тех случаев, когда оно жить не может без микоризы. Биологическое разнообразие, чем больше, тем лучше.
Шифер еще туда-сюда, все-таки это природный минерал, хоть и с примесью асбеста, но довольно стабильный. Что касается покрышек, я против их использования на участке. Не место таким промышленным отходам на участке. Лучше их утилизировать.
Горячая трава означает, что там идут хорошие аэробные процессы разложения, значит идет быстрая минерализация того вещества из которого состоит эта трава. При хорошем разогреве она является прекрасным изолятором от почвенных болезней, горячее мульчирование хорошо защищает. Кроме травы, желательно заселять триходерму, сенную палочку, сама по себе там, та бактерия или сенная палочка, которая борется с патогенными микроорганизмами, не вырастет.
Слишком мало входных данных, чтобы конкретно ответить на вопрос.
Если вы скосили траву, то сделайте из нее обычный компост; замульчируйте; сложите в бочку и пусть она воняет, как следует, потому что в этом ее «соль», в этом вся ее польза.
Этот этап – законсервировал, а потом закопал, он нужен только для того, чтобы сохранить отходы какое-то время до того, как они попадут в огород. Больше никакого смысла в этом нет.
Не старайтесь высаживать старую рассаду, даже заглубление стебля в землю, для образования дополнительных корней недели на две задержит развитие растения. Чтобы регулировать «волны» плодоношения, можно часть рассады заглублять при высадке в грунт, а часть сажать не заглубляя.
Не стремитесь высевать на рассаду слишком рано, вы потратите ресурсы на освещение, это не физиологично для растений.
Выращивайте растения без первоцветочной кисти, высаживайте и начинайте кормить по нашей схеме: сначала азот, когда вегетативная масса набралась, начинайте подкармливать калий-фосфор, азот очень мало дозированно.
Съедобные грибы употребляют в еду. Другие грибы внести в компостную кучу. Очень хорошо забрасывать грибы в «травяную» бродиловку, там есть большой смысл, потому что в стенках гриба содержится хитин, хитозан и растения хорошо реагируют на микрочастицы хитозана.
Ферментирование – это не консервирование, это квашение, но мы консервируем через заквашивание, мы консервируем силос, это те же самые бактерии, можно купить препарат с теми же самыми бактериями, что и БайкалМ1.
Пока мы не обсуждаем альтернативные пути использования этого ведерка.
Если вы будете использовать это ведерко для приготовления почвы для рассады, то фитоспорин туда стоит класть, а лучше положить еще туда и триходерму.
В своих ответах я ухожу от излишней академичности, когда говорю о взаимодействиях, то не говорю обо всем разнообразии видов триходермы и штаммов триходермы, точно так же я не говорю о многообразии штаммов, все они характеризуются своими особенностями. Я имею в виду те штаммы, которые составляют основу биологических препаратов, наиболее доступных для людей. Когда я говорю, что Сенная палочка подавляет Триходерму, я имею в виду сенную палочку препарата Фитоспорин, штамм 26Д, которая подавляет штамм триходермы, которая находится в препарате Глиокладин. Всегда делал оговорку, что не исключено, что там сидят хорошие, талантливые микробиологи, которые подобрали такие штаммы триходермы и сенной палочки, которые дружат между собой.
Либо пользоваться гербицидами домашнего приготовления, в таком случае вершки повредятся и засохнут, корни тоже повредятся, потому что будет нарушена вся система функционирования растения. 100% гарантии как с глифосатными гербицидами не будет, но большая вероятность, что избавитесь от сорняков.
Второй препарат «Фито-Флора С» обогащен сенной палочкой (Bacillus subtilis), какой штамм не указывается, какое название, что странно, потому что должны быть указаны штаммы, количество микроорганизмов.
На перловке вырос, потому что там молочная кислота, она естественный консервант, который консервирует капусту, огурцы, бокаши.
Конечный продукт, который получится, так называемый компост-бокаши, его надо в дальнейшем еще компостировать, путем закапывания в землю или путем отдельного компостирования в компостной куче.
А молочнокислые бактерии или уксус добавляете дома, когда вы складируете кухонные отходы в ведро, с целью их сохранения для дальнейшего сохранения и компостирования на участке.
Советую делать проверку грунта: взять горшок с этой землей и посеять быстрорастущую зелень, недели за две до начала использования грунта. Если все взошло и пошло в рост, значит, этот грунт дружественный растениям и можно его использовать. В противном случае есть время на приобретение/подготовку нового грунта.
У растений будет нормальный, хороший фитоиммунитет, и в этом случае оно сможет противостоять, в том числе и киле капусты.
Если у вас кила проблема на участке, никогда не используйте в качестве сидератов рапс, горчицу или подобного рода крестоцветные растения, потому что они все являются переносчиками этого заболевания.