Галина Арменская
Проросшие клубни бегоний мы посадили в горшки с землей (углубив их на 2/3 высоты в землю) и полили. В дальнейшем, до полной засыпки клубней, землю необходимо поддерживать в слегка влажном состоянии, поливая (когда верхний слой подсохнет) очень умеренно и аккуратно вокруг клубней так, чтобы вода не попадала на них. После полива верхний слой земли в горшках нужно аккуратно рыхлить, но не вплотную к клубням, а на некотором расстоянии от них, чтобы не повредить отрастающие корни.
Содержать посадки рекомендуется на светлом подоконнике при температуре +18–20°С, днем притеняя ростки от обжигающих прямых солнечных лучей, и обеспечивая им доступ свежего воздуха без сквозняков. Так бегонии будут меньше вытягиваться и смогут лучше сформироваться.
После посадки пробудившихся клубней (с небольшими ростками) в землю, рост надземной части приостанавливается и кажется, что ничего не происходит, и все процессы застыли. Но это не так, т.к. первым делом, попав в землю, клубни начинают наращивать корневую систему. Причем, наращивание новых корней идет очень медленно (примерно 2–3 недели). И только после этого продолжится рост ростков.
Стоящие на подоконнике горшки с подрастающими бегониями нужно периодически поворачивать, чтобы тянущиеся к свету бегонии росли ровно, а не с уклоном в одну сторону.
По поводу того, когда и как нужно осуществлять полную засыпку клубня бегонии существуют два мнения:
Первое. Посаженный "по плечики" клубень полностью засыпают землей (при этом слой земли над клубнем будет составлять 2-3 см) только тогда, когда ростки достигнут 8-10 см и на них уже будут несколько развернувшихся листиков.
Второе. По мере роста ростков (начиная с того момента, когда они достигнут 5 см) постепенно и понемногу начинают подсыпать в горшок почву. Поступают так потому, что очень часто, подрастая, росток утолщается и крепнет, но у самого клубня остается достаточно тонким, а поэтому может подломиться. В это время ростки еще очень хрупкие, засыпать их землей надо осторожно, т.к. одно неловкое движение может сковырнуть их. К тому моменту, когда ростки бегонии превратятся в хорошие побеги с оформившимися листиками (достигнут 8-10 см), клубень сверху будет закрыт 2-3 см земли, а до верхнего края горшка останется 1-1,5 см свободного пространства (оно необходимо для полива).
До этого момента поливать землю нужно очень умеренно и аккуратно по краю горшка (или вокруг клубней, если в вазоне их высажено несколько), стараясь, чтобы вода не попадала на клубни. Когда же клубни будут засыпаны полностью, бегонии можно начинать поливать обычным способом.
Я всегда подсыпаю землю постепенно, по мере роста ростков.
То, что клубни взрослых бегоний должны быть сверху засыпаны 2-3-х сантиметровым слоем земли, отмечается в рекомендациях по посадке клубневой бегонии (в статьях, в инструкциях на упаковках клубней, а также в сообщениях опытных бегониеводов). Это делается для того, чтобы придать бегониям относительную устойчивость. Ведь стебли у клубневых бегоний травянистые, сочные, хрупкие и легко ломаются от сильного ветра или нашего неосторожного движения, причем зачастую в точке их выхода из клубня. И это даже у тех бегоний, у которых были правильно присыпаны землей основания стеблей. А что же тогда говорить о бегониях с частично неприкрытыми клубнями?
Обычно те, кто оставляют верхние части посаженных клубней неприсыпанными землей, объясняют это тем, что так предохраняют их от загнивания. Но погубить (залить) с одинаковым успехом можно бегонию, как с полностью засыпанным клубнем, так и с частично засыпанным, т.к. при заливе сначала отгнивают корни, а потом уже клубень, а корни и в первом, и во втором случае у бегонии находятся в земле. Причина же загнивания клубней и корней бегонии – переувлажнение почвы в горшке.
Также на форумах встречаются записи, что кто-то сажает клубни своих очень высоких и мощных прямостоячих бегоний немного глубже, для придания им большей устойчивости – вот это, как раз, понятно.
Как я уже писала ранее, первую подкормку клубневой бегонии рекомендуется проводить после начала роста ее побегов, но не раньше момента полной засыпки клубня.
Но я, к примеру, уже несколько лет произвожу весеннюю посадку пробудившихся клубней в свежий покупной почвогрунт, содержащий полный набор необходимых питательных веществ. Поэтому первую подкормку произвожу примерно через месяц после посадки клубней. И использую для нее водорастворимое комплексное минеральное удобрение.
В период подращивания клубневых бегоний часто наблюдается скручивание их листьев. Происходит это вследствие недостатка влажности в комнате, т.к. воздух там сухой и постоянно теплый (отсутствуют перепады дневных–ночных температур). Корни у бегоний в это время еще слабые и листьям не хватает влаги, поэтому бегонии могут скручивать листья, чтобы уменьшить площадь испарения. Увеличивать полив бессмысленно и опасно – можно залить и погубить бегонии. Можно поставить рядом с бегониями емкости с водой и/или опрыскивать воздух вокруг них. Сами бегонии опрыскивать не нужно, чтобы не вызвать появление бурых пятен и гнили на листьях. Также помогает повысить влажность воздуха вокруг бегоний разложенный по краю горшков увлажненный мох-сфагнум.
Замечено, что не все бегонии подвержены скручиванию листьев. Бывает, что из нескольких разных бегоний, стоящих на одном подоконнике, скручивание листьев происходит только на одной.
Скручивание листьев никак не скажется на дальнейшей жизни бегоний и прекратится после выноса их на улицу.
Примерно в мае, когда дневная температура на улице достигнет +18–20°С, начинаем закалять бегонии, вынося их днем на открытый балкон или лоджию (притеняя при этом от жарких прямых солнечных лучей и защищая от ветра), а на ночь уносим обратно в комнату.
Окончательно я выставляю горшки и вазоны с бегониями на свою открытую лоджию только тогда, когда ночная температура на улице не будет опускаться ниже +10–12°С (это относится к тем бегониям, у которых с момента посадки их клубня с ростками в землю прошло как минимум 2 месяца, т. е. это вполне взрослые бегонии, зачастую уже цветущие или с бутонами).
Содержать посадки рекомендуется на светлом подоконнике при температуре +18–20°С, днем притеняя ростки от обжигающих прямых солнечных лучей, и обеспечивая им доступ свежего воздуха без сквозняков. Так бегонии будут меньше вытягиваться и смогут лучше сформироваться.
После посадки пробудившихся клубней (с небольшими ростками) в землю, рост надземной части приостанавливается и кажется, что ничего не происходит, и все процессы застыли. Но это не так, т.к. первым делом, попав в землю, клубни начинают наращивать корневую систему. Причем, наращивание новых корней идет очень медленно (примерно 2–3 недели). И только после этого продолжится рост ростков.
Стоящие на подоконнике горшки с подрастающими бегониями нужно периодически поворачивать, чтобы тянущиеся к свету бегонии росли ровно, а не с уклоном в одну сторону.
По поводу того, когда и как нужно осуществлять полную засыпку клубня бегонии существуют два мнения:
Первое. Посаженный "по плечики" клубень полностью засыпают землей (при этом слой земли над клубнем будет составлять 2-3 см) только тогда, когда ростки достигнут 8-10 см и на них уже будут несколько развернувшихся листиков.
Второе. По мере роста ростков (начиная с того момента, когда они достигнут 5 см) постепенно и понемногу начинают подсыпать в горшок почву. Поступают так потому, что очень часто, подрастая, росток утолщается и крепнет, но у самого клубня остается достаточно тонким, а поэтому может подломиться. В это время ростки еще очень хрупкие, засыпать их землей надо осторожно, т.к. одно неловкое движение может сковырнуть их. К тому моменту, когда ростки бегонии превратятся в хорошие побеги с оформившимися листиками (достигнут 8-10 см), клубень сверху будет закрыт 2-3 см земли, а до верхнего края горшка останется 1-1,5 см свободного пространства (оно необходимо для полива).
До этого момента поливать землю нужно очень умеренно и аккуратно по краю горшка (или вокруг клубней, если в вазоне их высажено несколько), стараясь, чтобы вода не попадала на клубни. Когда же клубни будут засыпаны полностью, бегонии можно начинать поливать обычным способом.
Я всегда подсыпаю землю постепенно, по мере роста ростков.
То, что клубни взрослых бегоний должны быть сверху засыпаны 2-3-х сантиметровым слоем земли, отмечается в рекомендациях по посадке клубневой бегонии (в статьях, в инструкциях на упаковках клубней, а также в сообщениях опытных бегониеводов). Это делается для того, чтобы придать бегониям относительную устойчивость. Ведь стебли у клубневых бегоний травянистые, сочные, хрупкие и легко ломаются от сильного ветра или нашего неосторожного движения, причем зачастую в точке их выхода из клубня. И это даже у тех бегоний, у которых были правильно присыпаны землей основания стеблей. А что же тогда говорить о бегониях с частично неприкрытыми клубнями?
Обычно те, кто оставляют верхние части посаженных клубней неприсыпанными землей, объясняют это тем, что так предохраняют их от загнивания. Но погубить (залить) с одинаковым успехом можно бегонию, как с полностью засыпанным клубнем, так и с частично засыпанным, т.к. при заливе сначала отгнивают корни, а потом уже клубень, а корни и в первом, и во втором случае у бегонии находятся в земле. Причина же загнивания клубней и корней бегонии – переувлажнение почвы в горшке.
Также на форумах встречаются записи, что кто-то сажает клубни своих очень высоких и мощных прямостоячих бегоний немного глубже, для придания им большей устойчивости – вот это, как раз, понятно.
Как я уже писала ранее, первую подкормку клубневой бегонии рекомендуется проводить после начала роста ее побегов, но не раньше момента полной засыпки клубня.
Но я, к примеру, уже несколько лет произвожу весеннюю посадку пробудившихся клубней в свежий покупной почвогрунт, содержащий полный набор необходимых питательных веществ. Поэтому первую подкормку произвожу примерно через месяц после посадки клубней. И использую для нее водорастворимое комплексное минеральное удобрение.
В период подращивания клубневых бегоний часто наблюдается скручивание их листьев. Происходит это вследствие недостатка влажности в комнате, т.к. воздух там сухой и постоянно теплый (отсутствуют перепады дневных–ночных температур). Корни у бегоний в это время еще слабые и листьям не хватает влаги, поэтому бегонии могут скручивать листья, чтобы уменьшить площадь испарения. Увеличивать полив бессмысленно и опасно – можно залить и погубить бегонии. Можно поставить рядом с бегониями емкости с водой и/или опрыскивать воздух вокруг них. Сами бегонии опрыскивать не нужно, чтобы не вызвать появление бурых пятен и гнили на листьях. Также помогает повысить влажность воздуха вокруг бегоний разложенный по краю горшков увлажненный мох-сфагнум.
Замечено, что не все бегонии подвержены скручиванию листьев. Бывает, что из нескольких разных бегоний, стоящих на одном подоконнике, скручивание листьев происходит только на одной.
Скручивание листьев никак не скажется на дальнейшей жизни бегоний и прекратится после выноса их на улицу.
Примерно в мае, когда дневная температура на улице достигнет +18–20°С, начинаем закалять бегонии, вынося их днем на открытый балкон или лоджию (притеняя при этом от жарких прямых солнечных лучей и защищая от ветра), а на ночь уносим обратно в комнату.
Окончательно я выставляю горшки и вазоны с бегониями на свою открытую лоджию только тогда, когда ночная температура на улице не будет опускаться ниже +10–12°С (это относится к тем бегониям, у которых с момента посадки их клубня с ростками в землю прошло как минимум 2 месяца, т. е. это вполне взрослые бегонии, зачастую уже цветущие или с бутонами).
