Абрикос Абрикос. Выращивание абрикоса. Сорта и виды абрикоса.
Описание
Характерные особенности Абрикоса
Латынь, которую ботаники-классификаторы «навешивают» на это растение, не отличается единообразием. Взять, например, Абрикос обыкновенный. Одни говорят: «Prunus armeniaca» — и относят его к роду Prunus (Слива) семейства Розовые (Rosaceae). Другие утверждают: «Armeniaca vulgaris» — и относят его к роду Armeniaca (Абрикос) в том же семействе. Для первого варианта можно найти опору в сходстве «конструкции» косточковых плодов. В основе второго лежит очень давно сложившееся представление о том, что в Европу завезены Абрикосы были именно из Армении (Александром Македонским, то есть в IV-м веке до н. э.). Когда в полемику вмешиваются политики, дело еще более запутывается. С цветением абрикосовых деревьев жители Армении традиционно связывают начало весны, у них это общенациональный (хотя и не узаконенный официально) праздник. А председатель комитета по аграрной политике Милли Меджлиса (азербайджанского парламента) Эльдар Ибрагимов в октябре 2011 года заявил буквально следующее: «…вот уже несколько лет армяне проводят конференции, убеждая всех, что абрикос является древним армянским фруктом. Мы должны доказать, что абрикос — древний азербайджанский фрукт».
В научной литературе обсуждаются гипотезы про 3—6 первичных центров происхождения Абрикоса. Среди них восточное (китайское) «крыло» горной системы Тянь-Шань считается максимально вероятным, хотя налицо острый дефицит неоспоримых доказательств этой версии. Пока он не ликвидирован (а будет ли?), современные источники информации о плодовых деревьях и кустарниках в большинстве своем придерживаются «армянской» терминологии и именуют виды Абрикоса, известные ныне человечеству, так:
— Armeniaca аnsu — Абрикос Ансу;
— Armeniaca dasyсаrра — Абрикос волосистоплодный («черный»);
— Armeniaca Davidiana — Абрикос Давида (плоды несъедобные);
— Armeniaca holosericea — Абрикос тибетский;
— Armeniaca mandshurica — Абрикос маньчжурский (плоды сочные, но невкусные);
— Armeniaca mume — Абрикос муме (японский);
— Armeniaca sibirica — Абрикос сибирский;
— Armeniaca vulgaris — Абрикос обыкновенный.
Гораздо интереснее, пожалуй, звучат такие обиходные словечки, как «желтосливник» (не нуждается в комментариях), «жердела» (молдавское, с ударением на втором «е»), «жердель» (украинское), «курага» (плоды, высушенные без косточек), «урюк» (мелкие плоды, высушенные с косточками).
Живший и творивший в I веке н. э. римский писатель Гай Плиний Секунд (Плиний Старший) в объемистом произведении «Естественная история» отметил раннее появление плодов Абрикоса (в отличие от плодов Персика). Иначе и не может быть, поскольку Абрикос зацветает, еще не выпустив листьев (маньчжурский, к примеру, — в мае). Не менее эффектна его красота и в период плодоношения. Поэтому некоторыми садоводами разные виды и сорта этого растения используются не столько ради гастрономических услад, сколько для декорирования участков.
Приятный вкус плодов сочетается с их полезностью. Мякоть содержит витамины A, C, E, PP, дубильные вещества, крахмал, органические кислоты, углеводы (сахара), в ее составе обнаруживается множество микроэлементов: бор B, ванадий V, железо Fe, магний Mg, молибден Mo, никель Ni, стронций Sr, титан Ti, фосфор P… Поедаемые плоды, помимо общеукрепляющего действия (особо рекомендуемого беременным женщинам):
— смягчают сухой кашель, усиливая образование мокроты;
— снижают жар при лихорадке;
— способствуют выведению холестерина из организма (то есть прочищают сосуды и облегчают нагрузку сердцу);
— стимулируют перистальтику кишечника (то есть срабатывают как слабительное);
— улучшают и динамику процессов кроветворения, и цепкость памяти;
— ускоряют образование мочи;
— утоляют жажду.
Листья тоже прославились в народной медицине — это замечательный материал для компрессов, накладываемых на ожоги, ссадины, раны. Жевание листьев Абрикоса хорошо очищает зубы от налета, помогает противостоять зубной боли и дивно помогает слизистой оболочке во рту при стоматите.
Абрикосы довольно-таки быстро растут и скороплодны (вступают в плодоношение уже на 3-4-5-й год после высадки). Несмотря на происхождение из южных краев, обладают хорошей зимостойкостью (выдерживают морозы до минус 25°C), поэтому даже в северных районах Московской области РФ могут выжить (но в месте, которое для жительства Абрикосу предлагает человек-хозяин, очень желателен специфический микроклимат).
Секреты успешного выращивания Абрикоса
Участок должен быть защищен (лесом, либо строениями, либо — в крайнем случае — достаточно высокими заборами, причем глухими) от низкотемпературных ветров, дующих из северного сектора горизонта, и сухих восточных. Категорически не годятся низины, где имеет тенденцию накапливаться и задерживаться холодный воздух. Лучше сыскать «косогор» с уклоном не более 20°, обеспечивающий отток и такого воздуха, и излишков воды (без размывания почвы). Проверьте (с компасом) направление, в котором понижается склон. Северное выбирают иногда в теплых и жарких зонах, чтобы притормозить цветение дерева. На восточном склоне утреннее солнце после ночного мороза способно производить чрезмерно интенсивный прогрев, а он едва ли не опаснее, нежели сам мороз. Южный склон, казалось бы, превосходен в тепловом смысле, однако грозит недостатком влаги (вывод: потребуется дополнительный полив); кроме того, после ярко-солнечного зимнего дня, «накаляющего» кору, она может растрескаться под ударом ночной стужи (во избежание этаких неприятностей нужно тщательно побелить ствол и ветки поздней осенью, когда минует пора затяжных дождей). Западный склон мало уступает южному по теплоте и хорош во всех остальных отношениях (в частности, прекрасно соответствует любви Абрикоса к свету).
Оптимальный уровень грунтовых вод —2 метра от поверхности. Минимальный — не выше 1,5 метров, ибо переувлажнение недопустимо. При близких подземных водах рекомендуется уложить на дно посадочной ямы слой щебня или крупных гранул керамзита.
Почву надо бы иметь многокомпонентную (глина, песок, торф в пропорции 1 : 1 : 1) — или нарочно сделать ее таковой. Если будете добавлять глину, то знайте: она должна быть не «синей», а только «красной». Проверьте показатель кислотности почвы — Абрикосу необходима нейтральная или слабощелочная (pH = 6,5—8,0). Возможно, для раскисления в смесь придется сыпнуть известку или доломитовую муку. Компостом, перепревшим навозом или иными удобрениями при посадке не злоупотребляйте.
Качество почвы определяет размеры ямы: чем оно хуже, тем она больше. Прямо в ней приготовьте смесь без комков с таким расчетом, чтобы ее хватило и на серединный холмик, и на периферийный валик (диаметр кольца — 50—80 сантиметров), препятствующий поверхностному растеканию поливной воды. Выкопайте углубление, в котором корневой системе было бы свободно (у однолетних саженцев, используемых чаще всего, она — если сформированы они нормально — должна быть шире надземной части). Влейте в него (приблизительно до половины высоты) воду и располагайте обильно смоченные корни, следя, чтобы они не загибались кверху.
ВНИМАНИЕ: им нельзя подсыхать при перевозке! Если такое рискованное «приключение» произошло, то подсохшую корневую систему надлежит перед посадкой на несколько часов опустить в слегка теплую воду (вариант — в глиняную «болтушку»:400 граммовглины на10 литровводы).
Затем бережно засыпайте «ямку» рыхлой смесью, оставляя ей хорошую проницаемость для воды и воздуха, а также стараясь не уродовать мелкие корни ни надломами, ни обрывами. (Это значит: ни в коем разе не притаптывайте землю в приствольном круге ногами!)
В колышке нормально сформировавшийся саженец не нуждается. Если, напротив, у него «скелет» будущей кроны шире, чем размах корней, — сократите ее (аккуратной обрезкой) и опять-таки обойдитесь без колышка. Если почему-то решите, что он все же понадобится, — вбейте его в дно ямы не после, а до размещения в ней корней, чтобы их не повредить.
Рекомендуемый сезон для посадки (или пересадки) — ранняя весна (в апреле, как только земля оттает), но никак не поздняя (в мае, когда Абрикос уже вегетирует). Некоторые садоводы считают вполне приемлемой альтернативой осень. В сентябре корни еще растут — и, значит, до прихода зимы успеют прочно «вцепиться» в почву, тем паче если им облегчить задачу, уменьшив «аппетиты» кроны (обрезать и/или укоротить ветви, ополовинить площади остающихся листьев).
Говорят, что можно осуществлять посадку даже по окончании листопада (в третьей декаде октября — начале ноября). Попробуете? Тогда она сработает просто как прикоп (в вертикальном положении) — и даже лучше, поскольку стандартный прикоп в горизонтальном положении под снегом чреват выпреванием (особенно если зима выдастся «сиротской», то есть теплой; подробности об этом явлении см. в статье «Черешня» нашей «Садовой энциклопедии») и мышиными нападениями. Но если промерзания почвы пойдут часто чередоваться с оттепелями — деревце будет выдавлено из нее вместе с корневой системой, упадет и станет умирать, ибо на открытом воздухе корни быстро подсохнут. Бдительно наблюдайте: не оголились ли они?
Первый щедрый полив нужен сразу после посадки, а далее практикуйте регулярное повторение его в мае, июне, июле, поскольку лишь при хорошем увлажнении субстрата образуются новые отростки корневой системы Абрикоса (да и всех косточковых деревьев). Берегите ее, заботьтесь о ней — а ветки вырастут, о них сильно беспокоиться не стоит.
С началом августа постепенно умеряйте объемы воды, искусственно доставляемой «питомцу», а затем и вовсе обнуляйте, дабы к зиме его развитие «утихомирилось». Полейте один раз непосредственно вслед за снятием урожая, чтобы компенсировать (восстановить) силы, затраченные на его доведение до кондиций.
Прочие приемы ухода совершенно нехитры: удобряйте и рыхлите почву, удаляйте сорняки и «больные» (а также сухие) ветви. В первый год жизни не давайте Абрикосу других удобрений, кроме внесенных при посадке (если их будет излишне много, то вегетация «малыша» интенсифицируется и затянется во времени так, что к зиме он должным образом не успеет подготовиться). Со второго года «прибивайтесь» к стандартной схеме: весной — азотные, летом — фосфорные. Определяясь с их количеством, ориентируйтесь на внешний вид: прибавляйте в следующем году, если рост ослаблен, и уменьшайте, если наоборот.
Возможные трудности
При посадке не заглубляйте корневую шейку — иначе саженец захиреет.
Наилучшим удобрением для Абрикоса является перепревший навоз, ибо в нем есть все необходимые вещества, однако летом его вносить не рекомендуется из-за избытка азота (под зиму или на следующий год ранней весной — пожалуйста!).
Иногда ленивые и недалекие люди рассуждают так: «Абрикос снискал себе известность как засухоустойчивое растение? — Значит, можно его вообще не поливать!». Это грубая и жестокая ошибка.
Чтобы не размыть землю и не обнажить корни, вливайте воду тонкой струйкой по внутреннему периметру кольцевого валика.
Опавшие листья (листопад заканчивается обычно в середине октября) соберите все, все, все и сожгите (или надежно закопайте), но не отправляйте в компост, поскольку в них «устраиваются» зимовать возбудители разнообразных заболеваний — и преимущественно грибковых, весьма опасных для Абрикоса (клястероспориоз, коккомикоз, монилиоз, полистигмоз, серая гниль).
Бактериальный рак (трахеобактериоз) — тоже отнюдь не «подарок».
Из шестиногих существ чаще и злее вредят Абрикосу долгоносики («жуки-слоники», их личинки могут развиваться в плодах, семенах, тканях растения) и златки (их личинки находят для себя комфортабельными условия проживания в древесине и под корой).
Заведите себе привычку прислушиваться к метеосводкам:
1) если зимой синоптики прогнозируют глубокое похолодание — усильте защиту молодняка, набросав поверх укрытий из лапника сухой сыпучий снег. Но не забудьте его отрясти, когда грядет оттепель, иначе случится выпревание. Уплотнившийся мокрый снежный «колпак» хуже мороза;
2) весной цветочные почки способен попортить даже легкий заморозок, если температура окружающего их воздуха опустится ниже минус 0,6°C.
